Холодный фарфор розы

  • автор:

Создание бутона розы из холодного фарфора

Рада представить новый подробный мастер-класс по изготовлению бутона розы из самозатвердеваемой полимерной глины («холодного фарфора»). В данном мастер-классе я покажу вам, как сделать бутончик розы. К сожалению, в один пост не влезает достаточное количество фотографий, поэтому я покажу, как делать чашелистики, в следующем посту 🙂

Роза — мой любимый цветок в лепке. Обычно цветочки приедаются, и много одинаковых цветов лепить не хочется, но именно роза мне никогда не приедается, я могу много-много роз лепить, потому что роза всегда такая разная получается 🙂

На своих мастер-классах я поняла, что один из самых трудных моментов для учеников при лепке розы — это понять, куда же прилеплять лепестки, поэтому в данном мастер-классе я покажу, как я прилепляла все лепестки — у нас их будет 14 + 2 нулевых (скоро узнаете, почему они нулевые). Я сделаю маленькую розочку.

Итак, начнем!

Нам понадобится:

1) ножнички маникюрные;

2) стек с круглыми шариками (самый маленький);

3) стек основной;

4) самозатвердеваемая полимерная глина (я использую тайскую Thai clay);

5) клей (латексный или простой ПВА);

6) основа для розы — у меня розочка маленькая, поэтому я взяла самую маленькую основу, можно сделать самой основу из глины;

7) молд — лепесток розы (у меня мягкий силиконовый двухсторонний, бывают односторонние жесткие);

8) масляные краски (для бледно-розового бутона — белила титановые+каплю кармина, для чашелистиков — белила титановые + травяная зеленая).

Сделаем серединку розы.

Для своей розы я замешала бледно-розовый цвет. Не забываем прятать глину в полителен, чтобы не сохла!

Серединка у нас будет «улиточкой». Мы берем небольшой кусочек глины, катаем колбаску примерно 2 см, раздавливаем пальчиком колбаску и основным стеком раскатываем немного в длину и в ширину. Одна длинная сторона должна быть максимально тонкой!

Когда раскатали колбаску, подравняйте ножничками тонкий длинный край, если он у вас неровный. Начинаем катать улиточку — для начала промазываем клеем узкую сторону колбаски, с которой начнем катать улиточку, и толстую длинную сторону по всей длине. Начинаем скатывать с одного конца (любого) достаточно плотно, ровняйтесь по тонкому краю! Улиточка должна быть на одном уровне, или края могут немного подниматься вверх.

С толстой стороны улиточки делаем разрез вглубь пополам примерно 0,5 см , а затем каждую половинку делим еще на 2 части. У нас получились 4 ножки. Промажем все 4 ножки клеем и насадим улиточку на нашу основу.

Начинаем делать лепестки.

Первые два лепестка у нас будут «нулевыми»(0.1 и 0.2) — их задача будет закрыть ножки на основе. Здесь не очень важно, какой формы они у вас получатся, главное делать как можно более тонкий верхний край. С каждым новым слоем лепесточки должны быть все более и более красивыми 🙂

Мы берем небольшой кусочек глины, делаем капельку, раздавливаем ее, и раскатываем стеком. На этом этапе не обязательно, чтобы лепесток закрывал всю основу, главное, чтобы лепесток закрывал ножки улиточки. Всегда сначала просто прикладываем готовый лепесток к основе, смотрим, как он будет располагаться и где наносить клей. Лепестки находятся либо на одном уровне с улиточкой, либо капельку выше нее. Немного промазываем клеем основу лепестка (узкая часть) и немного по бокам. Первые два лепестка будут вплотную обнимать улиточку, они совсем не отходят от основы. Так мы прикрепляем два нулевых лепестка друг напротив друга.

Далее начинаем лепить основные лепестки, которые будут понемногу отходить от основы. Здесь надо стараться делать более менее ровные лепестки, если что — всегда можно подрезать ножницами края (только после подрезания нужно немного подкатать стеком место среза, чтобы не было видно срез)

Я покажу, как делать первый лепесток, все остальные делаются по аналогии, только с каждым новым рядом (в одном ряду примерно 3-4 лепестка) лепестки крупнее, значит глины брать немного больше.

Мы берем немного глины, делаем капельку, раздавливаем ее, раскатываем стеком до тонкости. Практически до последнего ряда лепестки могут полностью не закрывать белую основу. Если надо — подравняйте края ножницами, затем подкатайте место среза. Готовый лепесточек кладем на молд, прижимаем. Теперь наш лепесточек с фактурой, но его мучения еще не закончены 🙂 С обратной стороны лепестка (обратная сторона — это где прожилки немного выпуклые), стеком с маленьким шариком прокатываем немного самые края лепестка — это создает волнистость. Можно сильнее прокатать, тогда лепестки будут очень волнистыми 🙂 Готовый лепесток сначала просто прикладываем к основе, смотрим, как будем его закреплять. После того, как мы его «примерили», промазываем немного клеем основу и по бокам (как мы делали с нулевыми). Каждый ряд у нас будет немного выше предыдущего.

Далее я просто покажу фотографиями, как я закрепляла лепестки на первом ряду. В первом ряду у меня получилось 4 лепестка.

В одном ряду лепестки располагаются примерно на одном уровне. Далее у меня идет следующий ряд, состоящий еще из 4-х лепестков (5,6,7,8). Этот ряд лепестков более открытый. Можно кончики лепестков пальчиками немного отгибать, чтобы лепесток раскрывался.

Я наклонила голову розы, чтобы большие лепестки у нас не отваливались 🙂

Далее идет предпоследний ряд из трех лепестков (9, 10,11) — они уже красивые по форме и должны закрывать белую основу (если она еще не зыкрыта).

Последний ряд у нас будет состоять из трех треугольных лепестков. Лепятся они таким же образом, что и предыдущие, единственное, что мы их пальчиками с обратной стороны делаем треугольными — загибаем края с внешней стороны так, чтобы они образовали треугольник. Эти лепестки мы не сразу крепем, а даем им время подсохнуть (минут 15-20), чтобы они держали свою треугольную форму. Крепем их в шахматном порядке с предыдущим рядом.

Вот наш бутончик готов! В сдедующем мастер-классе покажу, как делать чашелистики.

Добаляйтесь в круги, будут еще мастер-классы и статьи, в том числе и совсем для новичков 🙂

Роза из холодного фарфора своими руками, 4 способа изготовления с пошаговыми фото

Если вам хочется сделать розу своими руками, то для этого прекрасно пойдёт такой материал, как холодный фарфор. Он очень удобен в использовании, придаёт цветам особенную красоту. Роза из заранее купленного или сделанного холодного фарфора будет выглядеть также превосходно, как и живая, схожесть просто феноменальная. Для тех, кто мало знает или вообще не знаком с холодным фарфором, стоит рассказать немного о его свойствах. Это масса, которая схожа с пластилином и полимерной глиной, подходит для разных видов изделий, высыхает очень быстро и становится твёрдой. Подходит даже для детей так, как не несёт в себе никакого вреда. Ее можно купить в магазине либо сделать дома.

Вариантов, как сделать розу, много. Всё зависит от того для чего она будет служить, какие у вас предпочтения, а также от уровня сложности. Начинать, конечно, лучше всего с самого простого, но не стоит так пугаться, и всё получится!

Лепим розу из холодного фарфора: варианты создания бутонов

Методов существует несколько. На выбор влияют несколько факторов: наличие материалов, форм для лепки, умение мастера и его выдумка. В статье ознакомимся с четырьмя способами лепки и в конце не вызовет труда понять какой из них подходит именно вам.

Первый способ.

Для первого варианта изготовления розы понадобятся такие материалы, как:

  • белый и зелёный «холодный фарфор»
  • бумага
  • проволока для изготовления лепестков и стебля
  • клей ПВА
  • жирный крем для рук
  • формочки из силикона «листья» или настоящие листики роз
  • лента зеленая флористическая
  • ножницы
  • шарики разного диаметра на шпажке
  • нож волнистый и кисточка

Бумагу пропитывает клеем ПВА и крепим на проволоку. Теперь можно приступать к созданию лепестков розы. Для них не стоит брать большие кусочки материала, листочки должны получиться небольшие по размерам и толщина не должна быть излишней, при невыполнении этих советов, в процессе сушки бутоны могут растрескаться.

Берём маленький кусочек нашей массы и раскатываем его, должен получиться небольшой блинчик. Важно на протяжении всего процесса лепки наносить крем на руки и инструменты, чтобы не допустить прилипания фарфора.

Затем в ход идёт шарик на шпажке, с его помощью раскатываем блинчик, придавая ему форму лепестка.

Теперь клей ПВА наносим на получившийся лепесток, тут главное аккуратность, и прикрепляем его к бумажному шарику, находящемся на проволоке.

Повторяем эти действия с каждым последующим лепестком, так мы получим бутон нашей розы.

Когда бутон готов, начинаем заниматься его основанием и листьями. Берём холодный фарфор зелёного цвета, лепим стебель и листочки и приклеиваем при помощи клея ПВА к уже готовому бутону.

Как сделать листья?

Формируем небольшие по своим размерам лепёшки из нашей массы, делаем необходимую модель листика и стараемся не забыть про внешнюю схожесть.

С помощью клея каждый листик соединяем с проволокой, которую в свою очередь закручиваем в флористическую ленту зеленого цвета. Берём силиконовую форму, позволяющая сымитировать естественность нашего изделия, она должна напоминать форму настоящего листа розы.

Через 15-20 минут можно наслаждаться полученным результатом.

Когда стебель и листочки соединены в одно целое, мы прикрепляем их к бутону, ждём 24 часа, чтобы материал полностью высох.

Всё готово, вот итог кропотливого труда:

Второй способ.

Не у всех в запасе есть силиконовые формы и трафареты, необходимые для изготовления розы. Поэтому здесь представлен второй способ как сделать розу из самого простого холодного фарфора проще. В этом варианте лепестки просто разминают в ладони, которую обязательно следует смазать кремом, их делают из маленьких комочков материала. На фото хорошо видны все этапы лепки этим способом:

Третий способ.

Если хочется начать с небольших бутонов или для аксессуара нужны миниатюрные цветы, то третий способ как сделать розу из качественного холодного фарфора как раз вам подойдёт. Фото хорошо демонстрирует, как и, что нужно делать. Для формирования лепестка хватит и кусочка похожего на горошину. Берём булавку с бусиной на конце иголки и раскатываем нашу массу, это же бусина послужит основой для бутона.

Четвёртый способ.

Четвёртый способ изготовления роз не последний, но наша статья ограничится таким количеством. Так как тут достаточно информации, как для новичков, так и для опытных мастеров.

Приступим к самому процессу изготовления и изучим его особенности. Тут понадобятся два цвета холодного фарфора красный и зелёный. Способ лепки схож с первым нашим вариантом, описанным выше.

Перед тем как мы приступим к формированию бутона, разделим красную массу на маленькие кусочки и сформируем из них лепестки.

В этом случае мы делаем несколько бутонов, поэтому закончив работать со всеми, начинаем заниматься листьями розы, их мы формируем из фарфора зелёного цвета.

Для лепки листьев необходимо взять форму с прожилками, так листик будет ничем не отличаться от настоящего.

Теперь, когда листья и бутоны готовы их можно соединить друг с другом. Композицию, которую вы выберете, может быть какой угодно, и разместить её можно как на подарочной коробке, так и на заколке для волос. Она везде будет смотреться неотразимо.

Видео-подборка по теме статьи

Возможно, что-то осталось непонятным, тогда посмотрите видеоматериал по теме:

Одно из самых популярных направлений хенд-мейда сегодня – флористика из холодного фарфора. По МК розы нетрудно изготовить реалистичный цветок даже начинающим мастерам. Для пробных образцов можно использовать самодельный материал на основе клея и кукурузного крахмала, но, если хочется достигнуть профессионального уровня, без готовой массы от японских или тайских производителей не обойтись. Так же, как и без специальных инструментов, которые облегчают работу и позволяют создавать цветы, даже с близкого расстояния не отличимые от природных аналогов.

Два слова о холодном фарфоре

Материал не имеет никакого отношения к настоящей керамике. Это – разновидность самозастывающих полимерных глин с высокой пластичностью и уникальной полупрозрачной текстурой. Из холодного фарфора (ХФ) получаются самые натуралистичные цветы, листья и ягоды, но для других видов лепки, например, кукол, он не подходит.

Самые популярные марки и производители:

Марка холодного фарфора Производитель Характеристики
Modena Clay Япония, PadiCo Гибкий полупрозрачный материал, прост в обработке, хорошо склеивается в сыром виде. После высыхания изделия отличаются прочностью и водостойкостью, легко поддаются окрашиванию.
Sukerukun Япония Относится к элитным материалам. Позволяет создавать тончайшие детали: лепестки, усики растений, тычинки. Глина остаётся гибкой после высыхания, но не ломается. Оптимальна для цветоделия, но отличается высокой ценой.
Modern Таиланд Выпускается в синей и зелёной упаковке. Первая разновидность больше подходит для мелких элементов, вторая – для крупных. Самая популярная тайская марка. После высыхания слегка желтеет, но в остальном почти не уступает более дорогим японским аналогам.
Daisy clay Таиланд Глина отлично раскатывается, остаётся белой после высыхания. Однако лепестки цветов со временем становятся жёсткими, что повышает их хрупкость. Неводостойкая.
Bella Rosa Таиланд Мягкая, приятная в работе пластичная масса. Позволяет создавать очень реалистичные растения с нежной, бархатистой текстурой. Но «даётся» не каждому мастеру, требует опыта и специальных навыков.
Fleur Россия Глина должна быть максимально свежей, при длительном хранении теряет свои свойства. Имеет сероватый оттенок, который нужно устранять. Приемлема для начинающих мастеров по соотношению цены и качества.

Лепка розы

«Королева цветов» – первое, что хочется слепить из полимерной массы. Изысканная форма и окрас бутонов позволят сгладить некоторые «шероховатости», допускаемые новичками. Сделать розу из холодного фарфора намного проще, чем другие садовые цветы – ирисы, гиацинты, гладиолусы.

Несколько советов перед началом работы:

  1. Почти все виды ХФ, кроме дорогостоящих японских глин, имеют полупрозрачную текстуру и сероватый или желтоватый оттенок. Чтобы устранить оба эти недостатка, в массу добавляют цинковые белила. Титановые делают лепестки и листья абсолютно матовыми, но при этом «пластмассовыми», неживыми. Поэтому их используют только в определённых случаях. Масляные краски предпочтительнее акрила – они лучше смешиваются с глиной и не ускоряют её высыхание. От гуаши материал, наоборот становится липким, что тоже неудобно.
  2. Не стоит покупать уже готовую цветную массу. Гораздо дешевле самостоятельно придать ей нужный оттенок масляными красками. После высыхания любой холодный фарфор – и заводской, и домашнего приготовления темнеет, приобретая более насыщенный окрас. Об этом следует помнить, определяясь с первоначальным тоном изделий.
  3. Для осветления слишком тёмных лепестков, следует использовать чистую глину, а не белила, которые в больших количествах ухудшают пластические свойства массы.
  4. Для натуральности, уже готовые розы тонируют сухой пастелью, реже масляными красками (они не дают тонкие градиенты). «Проходятся» по краям лепестков, листьев и острым кончикам шипов.
  5. Для работы потребуется 2 стека. Первый, напоминающий спицу, – для раскатки мелких деталей. Второй с шариками разного размера на концах, чтобы придавать выпуклость лепесткам. Можно на первых порах заменить профессиональные инструменты самодельными. Однако для постоянной работы они всё равно потребуются. Покупать нужно металлические, а не пластмассовые или деревянные стеки.
  6. Нет смысла увлекаться фирменными молдами и вайнерами. Стоят они дорого, но ненамного лучше самодельных, которые легко изготовить из строительного силикона.

Мастер-класс

Роза из холодного фарфора – великолепное украшение интерьера и подарок. Она придётся по душе даже тем, кто не жалует искусственные цветы. Подобная флористика так же далека от синтетического «ширпотреба», как живописное полотно художника от дешёвой репродукции.

Понадобится:

  • холодный фарфор одной из трёх марок – Modern clay, Thai clay или Fleur;
  • зефирная глина Hearty white;
  • клей ПВА или латексный;
  • стеки – спицевидный, а также с шариками двух типов – побольше и маленькими;
  • вайнер розового лепестка;
  • масляные краски: «травяная зелёная», «жёлтая средняя» и «ализарин кримсон»;
  • пастель сухая розового оттенка;
  • кукурузный крахмал;
  • флористическая проволока №18;
  • кисти натуральные для тонировки.

Розовые бутоны

  1. Делаем заготовку для серединки розы, вокруг которой будет формироваться бутон. Используем «зефирку» Hearty white. Скатываем руками шарик, диаметром около 3 см. Он может быть не очень ровным – это не имеет значения.
  2. Проволоку №18 сгибаем на конце петелькой и окунаем в ПВА.
  3. После чего надеваем сверху наш «зефирный» шарик.
  4. Верхнюю часть приминаем пальцами, чтобы получилась ровная «площадка». Оставляем заготовку сушиться на 24 часа.

  1. Переходим к созданию сердцевины. Это – английская роза сорта «Бобмбастик». Её серединка состоит из 5 отдельных венчиков по 5 – 6 лепестков в каждом.
  2. Для цветка используем смесь холодного фарфора Modern clay и «зефирки» в соотношении 2:1 соответственно. Последнюю добавляют для уменьшения веса изделия и придания ему «воздушности». Лучше всего учиться на лепестках для пышных серединок, потому что в большой массе не будут видны ошибки.

В кусочек холодного фарфора вмешиваем краску «кримсон» и «жёлтую».

Разминаем кусочек глины, пока он не приобретёт однородный коралловый оттенок. Следует учесть, что при высыхании цвет потемнеет на три тона. Так что добавлять слишком много краски не нужно, если мы не хотим получить насыщенный бордовый бутон.

  1. Скатываем шарик «зефирки», в два раза меньший основного. И соединяем оба материала, тщательно их разминая. Масса становится липкой, как жвачка, но пугаться этого не стоит. После того как процесс вымешивания глины закончится, материал восстановит свои свойства. Когда масса станет однородной, скатываем её в шар и заворачиваем в пищевую плёнку, чтобы не сохла. Руки очищаем.
  2. Даём массе немного вылежаться. Затем отрываем от неё маленький кусочек и скатываем в шарик.

  1. Вытягиваем заготовку вверх, формируя капельку. Раздавливаем пальцем.
  2. Основным стеком, напоминающим спицу для вязания, раскатываем глину прямо на ладони, придавая ей вид розового лепестка. Чтобы фрагмент не прилипал к руке, постоянно переворачиваем его. Толщина лепестка должна быть неоднородной: вверху он совсем тонкий, почти прозрачный, у основания – немного плотнее.
  3. Вайнер посыпаем крахмалом с помощью широкой плоской кисточки. Кладём внутрь лепесток и отжимаем фактуру верхней частью приспособления. Краям придаём волнистость, обрабатывая стеком с небольшим шариком.
  4. Складываем лепесток пополам. Следующий экземпляр будет немного крупнее, соответственно и шарик для него делаем больше. Можно сразу вложить один лепесток в другой и склеить на ПВА.

  1. Продолжаем делать заготовки для сердцевины, каждый раз немного увеличивая их размер. Некоторые экземпляры можно надрывать по краю. Они становятся живописнее, и тонировка на такие места будет ложиться очень красиво. При склеивании следим, чтобы верхушка каждого последующего лепестка немного выходила за предыдущий. Собрав один венчик, приступаем к сборке следующего. Готовые изделия выкладываем сушиться.
  2. Изготовим ещё 4 – 5 крупных лепестков. Ими можно будет закрыть просветы между венчиками. Подготовив все элементы, берём сделанную ранее сердцевину и собираем бутон розы.
  3. Приклеиваем венчики на ПВА вокруг основания, а затем раскрываем, чтобы замаскировать центральную часть. В конце сборки добавляем единичные элементы в те места, где есть некрасивые «проплешины». Оставляем середину сушиться.
  4. Приступаем к изготовлению раскрытой чашечки. Первые два ряда состоят из 5-и лепестков того же цвета, что и сердцевина. Размер у них одинаковый – примерно с половину ладони.
  1. Придаём нижней части лепестков объём стеком с большим шариком. Делать это лучше всего прямо в вайнере, после того как нанесён оттиск фактуры и обработаны края. Дополнительно нижнюю часть растягиваем пальцами, чтобы выпуклость получилась заметной и одинаковой с двух сторон.
  2. Внешние края подкручиваем основным стеком. Сушить изделия сложной формы лучше всего на мятой салфетке.
  3. Для третьего ряда потребуется глина другого оттенка. Кремового с лимонным подтоном. В холодный фарфор добавляем «жёлтую» и «травяную зелёную» краски. А затем придаём воздушность «зефиркой».
  4. Далее действуем по описанной ранее схеме. Формуем, делаем вайнером оттиск фактуры, подкручиваем края и оставляем сушиться. Обязательно смотрим на настоящую розу, чтобы точно копировать характерные особенности.
  5. Подготовительный этап закончен.
  1. Так, шаг за шагом мы приближаемся к прекрасной розе из холодного фарфора. Для тонировки используем розовую пастель. А «рубашку» цветка оттеняем двумя масляными красками: травяной зелёнью и умброй. Измельчаем пастель макетным ножом.
  2. Беличьей кисточкой №3 тонируем края лепестков розы. Нужно наносить небольшое количество пигмента, чтобы глина не приобрела грязный оттенок.
  3. «Рубашку» выделяем ярче, здесь можно захватить не только края, но и «пройтись» по середине, оставляя растушёванные полосы. Нижнюю часть окрашиваем травяным зелёным. Растираем тонировку пальцем, чтобы сделать красивый градиент. Места разрывов акцентируем умброй, имитируя начало увядания.
  4. Раскладываем все составляющие розы по рядам, как они будут чередоваться в сборке.
  1. Собираем бутон на густой клей ПВА, а ещё лучше латексный. Лепестки розового оттенка слегка приподнимаем над серединой, а жёлтые опускаем ниже. Можно сначала прикладывать элементы, чтобы увидеть, как они будут выглядеть в бутоне. Выпуклую нижнюю часть сильно не прижимаем, чтобы не терять бокаловидную форму цветка.
  2. На обратную сторону пока не обращаем внимания.
  3. Когда сборка основного бутона завершена, «рубашкой» закрываем все «огрехи» крепления.
  4. Далее пойдут чашелистики и стебель. Бутону даём просохнуть не менее часа и приступаем к изготовлению чашелистиков.
  1. Для каждой розы их потребуется 5 штук. Чашелистики изготавливаем из смеси холодного фарфора, окрашенного в зелёный цвет и «зефирки». Делаем шарик, превращаем его в капельку, затем расплющиваем.
  2. Отжимаем на вайнере. Придаём форму стеками.
  3. Края подрезаем ножницами. Подсушиваем и приклеиваем к «рубашке» розы. Лучше брать слегка влажные чашелистики, они крепче схватываются с основой.
  4. Переходим к веткам и полной сборке.

Листья и веточки

Видео-инструкция:

Холодный фарфор. Изготовление и 2 мк по лепке розы.

Цветы из фарфора) Для «зажигалочки»)))))))))

http://stranamasterov.ru/node/99236?tid=451

Приготовим фарфор?
Есть Мастер-классы в интернете и у нас в стране, но все равно много вопросов по этому поводу. Покажу как делаю его я
Нам понадобится:
1) клей ПВА строительный,
2)крахмал (у меня кукурузный, стоит его искать, поверьте! Из него фарфор получается более мягким, полупрозрачным, меньше липнет и т.д.) Я нашла его в магазине «Седьмой континент»
3) глицерин
4)крем для рук (желательно жирный)
5) лимонный сок или лимонная кислота
6) ароматизаор (не обязательно)

Смешиваем все ингридиенты в кастрюльке.
1 стакан ПВА, 1 стакан крахмала, 1 ст.л. глицерина, 1 ст.л. крема для рук, и 1 ч/л. лимонной кистлоты и несколько капель ароматизатора

Размешиваем до однородности. Ставим на конфорку, нагреваем. Я нагреваю на шестерке. (при макс.9)

ПОСТОЯННО ПОМЕШИВАЕМ. Не отвлекаясь ни на что и не останавливаясь.

Появляются комки.

Смесь быстро густеет

Собирается в один большой ком

Вот масса готова

Выкладываю ее на стол, предварительно смазанный детским маслом. И замешиваю. Он горячий, но для рук терпимо)

Вот он и готов) Всем удачи в творчестве)

Хочу показать Вам разницу фарфора из картофельного и кукурузного крахмала. Две розы справа сделаны из кукурузного, а слева из картофельного. Она более плотная и сероватая. А из кукурузного более прозрачные и воздушные. Кукурузный фарфор при высыхании желтеет

Вот две розы. Слева картофельный, а справа кукурузный фарфор

Букетик) Но их будет больше) Леплю!)

Дорогие мастерицы! В этом МК я показала как я делаю розы. В интернете миллион МК по этому поводу) Я сделала миллион первый))))))) Просто у каждого своя техника) Буду рада,если он кому-нибудь пригодится)

Приступим… Берем флористическую проволоку и делаем круглогубцами петельку на конце. Катаем капельку

Сажаем ее на проволоку и подкрашиваем растолченой пастелью с помощью мягкой кисточки

Вот примерно так)

Лепим лепесток. Я делаю приплщивая шарик фарфора между ладоней. Край лепестка делаю тоньше, а основание можно потолще до 1 мм

Капаем клей ПВА. Кисточкой распределяем по основанию лепестка

прикладываем и приклеиваем

Обжиманм лишнее

и убираем

Делаем насечку (как в МК у Марии) Я делаю ее стеком

Красим, капаем клей

приклеиваем и так много раз

когда лепестков больше 2-х, я делаю углубление в основании лепестка, чтобы придатьб ему естественную выпуклость

или большими пальцами

приклеиваем.

Собираем достаточное количество лепестков Вот она и готова любуемся)
Продолжение следует…. в следующий ра я расскажу о том, как я делаю листочки и чашелистики)

Прошу прощения за фото, МК делала ночью.

Всем желаю прекрасного настроения и творческого позитива!

http://stranamasterov.ru/node/98367?tid=451

Основа для крепления лепестков.

Прокрасить края лепестка и растушевать, например, ватной палочкой.

Сделать надрез и придать округлую форму пальцами.

Взять стебель от пластикового цветка,

сделать надрезы

и «заострить».

«Пройтись» немного по каждому надрезу огоньком и немного, пока пластик теплый, вытянуть.

Расположение лепестков в лепке бутона не показываю: времени мало да и в нете много разных ссылок. Очень надеюсь, что МК пригодиться. Если что-то непонятно, спрашивайте.

Мастер-класс по керамической флористике: Листья, стебель и тонирование розы

Источник: Первая профессиональная школа керамической флористики FLEUR

Теперь пока бутон розы подсыхает, мы сделаем листочки. Для листьев понадобится проволока №24. Разрезаем её на три части. Обычно мы делаем три веточки листьев у роз это девять лепесточков, на каждой веточки по три. Три больших лепестка и шесть маленьких. Для листьев замешиваю масленую краску веридоновую зеленую. Обязательно перемешивайте полимерную глину до однородного состояния. Создадим один листок, они однотипные, а остальные восемь, создаются по такому же принципу. Для большого листка понадобится кусочек полимерной глины диаметром примерно один сантиметр. Раскатываем капельку, сразу её заостряем и раскатываем стеком. Форма листьев у розы может быть разная в зависимости от её сорта, по этому хорошо перед собой имеет живой оригинал, ну или хотя бы картинку. Старайтесь чтобы листья получались тонкие. Когда раскатали листок, немного подправляем его форму, убираем не нужные углы. Форма листка готова, теперь вырезаем колючки.

Обратите внимание на движение ножниц двигаемся по касательной по краю и слегка заворачиваю в глубину, за тем отрезаем. До самого основания можно не доходить, на таком уровне останавливаемся. Переворачиваем листок чтобы было удобно порезать с другой стороны и точно также режу зубчики. Лишнюю глину убираем чтобы она не мешалась. Когда вырезали зубчики обязательно нужно подкатать край, тогда срезы будут выглядеть более естественно. Теперь отпечатываю на молд фактуре листа розы. Слегка прижимаю лист к молду чтобы она не была слишком навязчива, чтобы линии были слегка видны, а ось можно отпечатать чуть сильнее. Вот получилась легкая фактура.

За тем нужно приклеить лист на проволоку. Проволоку обмакнули в клей примерно на пять миллиметров, прикладываем к внешней стороне листа и с обратной стороны подклеиваем, лишний латексный клей нужно убрать. За тем листики сгибаем по оси и кладем на сушилку, чтобы он слегка изогнулся. У нас получился большой лист, нужно три больших и шесть маленьких. Когда листья высохли их можно покрасить и собрать веточки.

Я сначала соберем три веточки, а за тем их покрасим. Отрезаем небольшой кусочек флористической ленты, режем пополам. В центре веточки находится большой лист, вокруг него будут два маленьких. Два маленьких листа, отгибаем до самого основания в разные стороны. Начинаю прикручивать флористическую ленту от основания большого листа и прокручиваем вниз примерно два три сантиметра. Расстояние зависит от ваших листьев — от размера их. Листья розы растут параллельно друг к другу. По этому приклеиваем сразу два листа и прикручиваю их к центральному. Веточку нужно докрутить до конца.

Когда мы скрутили веточку, её можно подкрасить. Для подкраски используют четыре цвета желтый кадмий, кадмий красный, веридоновая зеленая, цинковые белила. Применяются две кисти, одной будем растушевывать, а другой будем красить и разбавитель . Сначала покрасим оборотную сторону, белила немного смешиваю с желтой краской, наносим на лист. Можно нанести сразу на все, а за тем их все растушевать. Листья роз обычно с обратной стороны имеют белёсый оттенок. За тем сухой кистью мы растушевываем до однородного состояния чтобы не было видно мазков от кисти. Излишки с кисти вытираем об салфетку.

Теперь можно перевернуть и покрасить с обратной стороны, то что запачкалось смываем. Для начала наносим на лист немного зеленой краски, за тем уже прорабатываем оттенки, кое где листик можно затемнить. Не забывайте растушевывать чтобы краска у вас ложилась ровно. За тем наносим немного желтенького, старайтесь хорошо растушевывать чтобы мазков кисти совсем не было видно и немного красного на самые краешки, это даст эффект слегка подсушенных краев. Точно также все это растушевываем сухой кистью. Также можно прорисовать прожилки, у листьев роз прожилки светлые, по этому смешиваем немного белого и желтого, можно добавить немного зеленого. Наносим поверх прожилок краску, обратите внимание, что она ложится значительно шире, чем сами прожилки, положив её на бок растираем сухой кистью, вот у нас стали слегка заметные прожилки.

Таким же образом красим все остальные листочки. Все листики покрашены и обратите внимание с обратной стороны можно слегка прорисовать тоже прожилки.

Теперь переходим к чашелистикам. У нас осталась полимерная глина с замешанным веридонавым зеленым. У розы пять чашелистиков, два из них абсолютно простые, у двух есть зубчики, а у одного с одной стороны зубчики а с другой стороны ровный край. Начинаем раскатывать с капельки, немного его подрежем. Кончик чашелистика довольно тоненький, а основание довольно крупное. Когда подрезали обязательно подкатать. Теперь нужно раскатать форму стеком до основания и с обратной стороны сгибаем кончик и оставляем его сушиться. Вырезая пять чашелистиков, они успевают немного подсохнут. У основания чашелистик можно делать чуть толще.

Чтобы они были разными, вырежем небольшой трилистник на конце, и обязательно немного подкатаем. За тем раскатываем форму. Вот так выглядят самые простые чашелистики, следующие будем делать посложнее с зубчиками. Теперь вырезаем форму, точно также начнем с маленького трилистника, за тем несколько зубчиков также можно с боку оставить небольшой листик. Следите за тем чтобы боковая линия у вас была единой и точно также выкатываем его форму. Еще один такой же сложный чашелистик. И последний чашелистик с одной стороны он будет ровненький без зубчиков и лепесточков, а с другой стороны у него будут зубчики. Вот все пять чашелистиков готовы, теперь их можно оставить что бы они подсохли.

Чашелистики подсохли теперь их можно подклеить. Будем приклеивать c помощью латексного клея чашелистики по разному одни будут смотреть в низ по стеблю, другие в верх по бутону. Роза уже подсохла, её тоже можно поставить. Чтобы чашелистик смотрел вниз по стеблю его нужно намазать вот с этой стороны чтобы он в верх по бутону то с другой. Отступаем немного от проволоки и равномерно распределяем все чашелистики, можно их немного приклеивать внахлест. Главное следите за тем чтобы между листочками не было расстояния. Теперь посмотрим что получилось.

Если хотите чтобы какие-то чашелистики прилегали к бутону их можно просто подклеить. Выпрямляем стебель чтобы прикрутить листья. Не большой кусочек флористической ленты, так же его режем пополам. Листочки у розы растут на сгибах у стебля т.е. делаем не большие сгибы в разные стороны, чтобы к этим листьям прикрутить листья, сначала закреплю немного стек лентой. Веточку с листьями чуть сгибаем и прикручиваем ее к стеблю, закрутить нужно всю проволоку чтобы её не было видно. Следующий листочек. Располагаем три веточки в разные стороны, если флористическая лента закончилась продолжаем с этого же места. И третья веточка. Чтобы не приматывать еще кусочек, проволоку отрезаем. Теперь все листья прикручены, можно облеплять стебель.

У нас осталось совсем немного полимерной глины по этому замешаем еще кусочек, постараемся подобрать такой же цвет. Стебель розы обклеиваем поэтапно небольшими кусочками, начинаем с капельки. Утолщение будет у бутона. Немного расплющиваем. Теперь клеем промазываем основание около чашелистиков и стебель. Глину выравниваем, чтобы между чашелистиками и стеблем не было ни каких дырок. Вот эти веточки чтобы они не мешали можно отогнуть и для того чтобы выровнять стебель, понадобится вода.

Водой необходимо разгладить все швы и неровности. Берите не очень большое количество воды, а то глина начнет прилипать к рукам. Самое главное нужно разгладить вот этот шов между чашелистиком и стеблем, чтобы у вас появился один такой массив. Лишнюю воду убираем. Шов старайтесь максимально убрать.

Теперь продолжаем облепливать стебель. Не облепливайте до самого конца стебля, оставляем кусочек чтобы можно было подвесить её и подсушить, и держаться за этот кусочек когда будем её красить. Сейчас оставляем стебель чтобы он подсох.

Когда стебель подсох приклеиваем к нему колючки и не большие почки. Для этого глину мы сделаем посветлее. С начало залепим утолщение у веточек. Не большой кусочек глины, раскатываем из него капельку, немного её приплющиваем. За тем веточку мажем с обратной стороны с низу и приклеиваем кусочек глины заготовленной и водой слегка убираем шов. С верху веточка должна быть плоской, по этому стеком выравниваем вот эту грань и также размываю шовчек. Выравниваем глину чтобы она плавно переходила на верхнюю веточку. Лишнее можно немного отрезать. Утолщение на веточке готово. Такие утолщения нужно сделать на всех трех веточках.

Теперь можно приступать к шипам. Для шипов берем совсем маленькую капельку глины, формируем остренькую капельку, с двух сторон её прижимаем и формируем площадку. Эта площадка послужит основанием для приклеивания к стеблю. Промазываем её клеем, приклеиваем.Вот все шипы готовы, теперь осталось приклеить маленькие почки, которые будут находиться между основанием и стеблем.

Берем туже самую светлую полимерную глину совсем не большой кусочек и капельку разрезаем с острой стороны на две части. Теперь два получившихся листочка раскатываем и немного закручиваем хвосты. Основание мажем клеем и приклеиваем, нужно аккуратно убрать стек.

Все листочки приклеены и осталось поставить между ними маленькую почку. Она делается достаточно просто, из маленького кусочка полимерной глины катается маленькая капелька и простригается с верхушки на два миллиметра. Сразу же заготавливаем эти три капельки, чтобы они чуть подсохли, и теперь приклеиваем их, основание мажем клеем, и вклеиваем между лепесточками. Теперь осталось подкрасить розу, стебель и бутон.

Для подкраски бутона используем несколько красных оттенков: кадмий красный, краплак фиолетовый, веридоновая зеленая и цинковые белила. Берем две кисти, одной будем стирать, а другой красить. Посмотрите как полностью подкрасить бутон. Роза будет практически красной. Начиная с сердцевинки наносим очень легкий оттенок и сухой кистью его слегка размываем. Краешки лепестков можно подчеркнуть чуть поярче. С начала наносим общий тон, затемняем края и за тем будем прорисовывать рисунок на лепестках. Старайтесь прикрывать все видимые части лепестка и не пачкать окружающие при этом. Сухой кистью убираем переходы между покрашенной полимерной глиной и за тонированной.

Чем дальше отходите от центра, краску можно брать чуть гуще и лепестки делать чуть ярче, смешиваем немного кадмия и краплак. Обратите внимание здесь нужно растушевывать по росту лепестка.

Когда общий тон нанесен можно прорисовывать нюансы. Будем утемнять крайние листы и прорисовывать на них более ярки прожилки. Для того чтобы прорисовывать прожилки берем немного разбавителя и чуть больше краски, еще можно взять совсем тоненькую кисточку. Роза будет выглядеть живее, если не будите её делать равномерной т.е. когда наносите рисунок старайтесь чтобы он отличался на каждом лепестке.

Теперь осталось подкрасить только крайние лепестки, также используем две кисти, но больше не растушевывается, а прорисовываются прожилки. Вот эти два крайних лепестка будут полностью красные, а на остальных будет частично прорисовано. Старайтесь чтобы листок не был однородно прокрашен, а чтобы на нем были видны прожилки и еще больше подчеркиваем края лепестка. Чтобы роза была не равномерной не будем так красить все лепестки а выделим на них только серединку. При покраске лучше всего ориентироваться на живую розу, посмотреть какие у нее особенности и попытаться повторить их.

Чтобы бутон принял свой законченный цвет добавим еще фиолетовый кобальт, чтобы подчеркнуть оборванные края и прорисовать более ярко некоторые прожилки. Задеваем лишь краешки порванных листочков, чтобы создалось впечатление чуть подсушенных лепестков. Можно подчеркнуть еще некоторые края лепестков чтобы роза стала чуть поярче. Это уже завершающие, самые последние штрихи.

Бутон готов, теперь можно переходить к покраске стебля, начнем с верху и пойдем в низ. Чашелистики стороной которой прилегают к бутону имеют тоже белёсый налет. Немного белого и желтого, полусухой кистью наносим на чашелистики. Краску здесь нужно хорошо растушевать.

Теперь красным можно сделать не большие покраснения с этой стороны до серединки каждого чашелистика. Сухой кистью обязательно растушевывайте чтобы у вас не было видно мазков и слегка также затемнить краешки чашелистиков как у лепестков розы.

Теперь можно красить остальной стебель. Сначала объединяем стебель и чашелистики. Когда мы сравняли переходы между стеблем и чашелистиком, переходим из зелёного цвета в красный, для этого берем кадмий красный, наносим его в не большом количестве, а за тем растушевываем чтобы переход получился плавным. Веточки останутся светлыми, по этому краску на них не наносим. Чем гуже возьмете краску и меньше её растушуете тем краснее будет стебель. Слегка можно задеть колючки. Сухой кистью чтобы они оставались светлей, но соединились по оттенку и цвет также можно свести на нет.

Вот что получилось у нас, прекрасная роза.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *