Как утеплить пол балкона

  • автор:

Балкон — дополнительная площадь в квартире, которую, в зависимости от обустройства, можно и нужно использовать. Балкон может стать и местом хранилища полезных и не очень вещей, маленькой библиотекой, рабочей зоной или небольшой жилой комнатой. Для второго варианта необходимо начать с застекления эркера, отделки и утепления балкона, без чего он, как уличная часть помещения, рискует зимой превратиться в морозильную камеру.Но, даже если вы не планируете преобразовывать балкон в жилое помещение, процедура утепления поможет сохранить тепло в самой квартире или загородном доме. В следствие этого утепление балкона сейчас очень популярно. Немного по-другому дело обстоит с лоджиями: здесь «открыта» только одна стена,и утеплять можно только ее. Но есть место, которое необходимо утеплять в обоих случаях — это пол. Как утеплить пол на балконе?

Есть вычисления, которые доказывают, что через пол балкона уходит больше 20% всего покидаемого квартиру тепла, у лоджии — все 40%. Значительно снизить данные показатели может только грамотное утепление балконной зоны.

Подготовка к проведению работ своими руками

Во-первых, очень важно приготовить к утеплению поверхность пола. Часто балконная плита имеет определенные недостатки: неровности, трещины, неправильные стыки. В таком случае нужно провести стяжку.

Мнение эксперта Константин Александрович Задать вопрос эксперту Совет! Перед началом переделки необходимо проконсультироваться с управляющей компанией, так как иногда нельзя утяжелять бетонную плиту в целях безопасности.

Для выравнивания можно использовать и просто бетонную смесь, так и специальный раствор для стяжки пола.

Демонтаж покрытия

Ламинат, линолеум, паркет, кафель или другое покрытие необходимо демонтировать и вынести. Если пол выложен плиткой и нет никаких сколов и неровностей, то ее можно оставить, при этом напольное покрытие необходимо очистить от какого-либо мусора.

Если до этого на балконе уже делали стяжку, потрескавшийся слой нужно удалить до самого основания, трещины расшить и вычистить всю лишнюю бетонную пыль и мусор.

Технология гидроизоляции поверхности пола

Если основание хорошего качества, а этажом ниже располагается другой утепленный балкон, то для гидроизоляции будет достаточно грунтования. Если же ремонт проводится на подвесном балконе, и все стенки открыты морозам и ветрам, то при ремонте стоит помнить о возможном проникновении влаги. Излишняя влажность может повредить со временем и сам бетонный пол, и термоизоляционные материалы.

Чтобы избежать возможного переувлажнения, правильно проведите гидроизоляцию помещения. Опытные мастера не советуют устилать стенки, пол и крышу полиэтиленовой пленкой, так как даже если пленка не прорвется и сам утеплитель не намокнет, то влага может скапливаться между пеноблоками и пленкой. Необходимо использовать другой способ.

Проникающая гидроизоляция

Существуют специализированные вещества, которые могут заменить полиэтилен или иное покрытие. На очищенную поверхность можно нанести проникающий гидроизоляционный раствор, например, «Пенетрон» или «Гидротекс». Они буквально просачиваются в бетон, и влаге больше негде «прятаться» и распространяться.

Обмазочная гидроизоляция

Линейка обмазочных гидроизоляций достаточно широка. Изначально они делятся на несколько видов: на битумной и полимерной основе, применяются в холодном или горячем виде . Данный способ считается одним из самых простых, поэтому и самых популярных. При гидроизоляции именно бетонных плит советуют использовать подобные средства.

Рулонная гидроизоляция

Можно также покрыть стены и пол рулонной гидроизоляцией, которая также изготавливается как на битумной, так и на полимерной основе. Здесь важно добиться плотного прилегания материала к нужной поверхности без щелей и «пузырей».

После завершения гидроизоляции можно приступать и к основному делу — утеплению пола.

Варианты утеплителя для пола

При выборе утеплителя обращайте внимание на коэффициент теплопроводности. Чем показатель меньше, тем лучше материал сохраняет тепло.

Керамзит

Керамзитом под фанеру выравнивают и утепляют пол, применяется он в трех видах:

1. Крупной фракции

Такой вариант может быть полезен при засыпке пространства между лагами на первом этапе ремонта.

2. Средней фракции

Используют в приготовлении керамзит-бетонного раствора, который можно использовать для укладки между лагами, на которые затем будут крепиться доски или фанера. К тому же после заливки раствором поверхности, керамзитобетон можно выровнять и сделать основой под плитку.

3. Малой фракции

Данный вид керамзита в основном используют для насыпного пола, который затем будет покрываться гипсоволоконными плитами.

Пенофол

Это рулонный вспененный полиэтилен. Может быть изготовлен с фольгированной поверхностью или без нее. Толщина утеплителя пенофола — 3-10 мм. Данный материал обычно используют как вспомогательный, а не основной. Он прикрепляется к стенам и полу на слой гидроизолирующего средства, а затем укрепляется обрешеткой.

Отражающая поверхность вспененного полиэтилена не дает возможности теплу уходить в стены и пол, а затем на улицу. Наоборот, оно возвращается в помещение.

Стыки пенофола закрываются специальным фольгированным скотчем.

Сверху всех этих слоев можно утеплять минватой, эковатой, пенопластом, пенополистиролом и т. д.

Минеральная вата

Этот материал считается самым популярным и самым распространенным утеплителем, потому что он обладает множеством положительных свойств: легкостью, простотой использования, экологичностью и что важно — низкой теплопроводимостью. Многие специалисты считают данный материал лучшим средством для утепления помещений любой площади и назначения.

Пласты минваты, расправляясь во время укладки, не оставляют зазоров, поэтому после не требуется убирать щели монтажной пеной, что также облегчает и ускоряет процесс работы.

Термин «минеральная вата» можно применить к целой группе веществ. Сюда входит стекловата, каменная вата и шлаковата. Каждое из них обладает прекрасными утеплительными, а также звукоизолирующими качествами, что позволяет их использовать в разных целях.

Но у данного материала есть и минусы — микроскопическая пыль, которая проникает везде и доставляет не самые приятные ощущения коже. Поэтому рекомендуется применять при утеплении балкона базальтовую каменную вату, она является безвредной для кожи.

Минвату можно использовать совместно с другими материалами, чтобы достичь наилучшего эффекта, правда будет это стоить вам не так и дешево!

Пенопласт

Пенопласт — материал, который знаком каждому от мала до велика. Его используют при упаковке технических устройств, продуктов и т.д в качестве теплоизоляции и для безопасной транспортировки.

Он бывает разной толщины и, что немаловажно, разной плотности. Именно от этого показателя зависит и эффективность пенопласта как утеплителя: чем плотность меньше, тем лучше он сохраняет тепло. Но вместе с этим повышается и хрупкость материала, что не очень удобно при проведении ремонтных работ.

Но у него есть и свои плюсы: он очень легкий и удобный в работе. Легко ломается руками, режется обычным ножом, поэтому легко подогнать под нужный размер и любую затейливую форму.

Пенопласт считается одним из самых бюджетных материалов на рынке, что тоже идет ему в плюс.

Важно! Щели между листами пенопласта необходимо устранить заливкой монтажной пены, чтобы работала теплоизоляция пола.

Пенопласт можно использовать вместе с любым другим материалом, чтобы улучшить утеплительные качества.

Пароизоляция

Пароизоляцию можно использовать поверх уже выстеленного утеплителя, например, минеральной ваты. Это рекомендуется сделать, чтобы избежать попадания влаги на утеплитель.

Мембрана расстилается сверху утеплителя и прикрепляется строительным степлером к лагам.

Способы утепления пола на балконе

С развитием качества строительных материалов появилось великое множество хороших способов утепление балкона с последующей трансформацией его в уютную жилую комнату.

Утепление пола с обрешеткой

В большинстве случаев, независимо от вида материала, этапы утепления пола между собой очень схожи. Первый этап как с применением керамзита, так и с использованием минеральной ваты заключается в проведении обрешетки из брусков или досок, которые должны быть толщиной ~ 0,2-0,25 см.

Сначала необходимо разобраться в технике проведения данной процедуры: на какую высоту и ширину устанавливать, как и чем закреплять.

Во-первых, нужно определить высоту, на которую вы хотите поднять пол. Обычно его делают на одном уровне с порогом. Не забудьте вычесть из этой высоты толщину лаги для пола или другого выбранного вами покрытия, чтобы после его установки не было никаких неровностей.

Во-вторых, определяется способ учитывая ширину досок:

  • с помощью укладывания досок в несколько слоев (чтобы не утяжелять конструкцию);
  • с помощью специальных держателей или подставок.

После определения способа нужно приготовить все необходимые элементы для будущей конструкции, бруски необходимых размеров и сделать разметку. Затем все детали обязательно обрабатываются антисептиком, который должен защитить древесину от увлажнения и образования плесени. Обработанные бруски и доски необходимо полностью просушить, и только после этого можно начинать монтаж обрешетки.

Способ № 1

Из гибкой металлической полосы изготавливаются специальные П — образные детали, которые понадобятся в качестве стоек. В промежутке, на нужной высоте, фиксируется брус, для чего должны быть подготовлены отверстия под саморезы.

П — образные стойки устанавливаются на расстоянии 50 — 60 см, в несколько рядов, начиная от стены (1-2 ряда, что зависит от ширины балкона). К полу они крепятся при помощи анкеров.

После этого на листы выбранного вами утеплителя (в этом способе — минвата) делаются надрезы с такими же промежутками, как и между полками держателей. Они должны совпасть и, насадившись на штыри, плотно прижаться к полу. Так нужно сделать со всеми стойками. Затем все оставшиеся прорехи необходимо тщательно заполнить утеплителем.

При необходимости можно выложить еще один слой (сначала стойки, затем щели).

Теперь пришло время установить бруски: они выкладываются в держатели и через специальные отверстия крепятся саморезами. Здесь важно, чтобы бруски легли по уровню, и пол был идеально ровным и горизонтальным.

Способ № 2

Следующий способ обрешетки — шпильки. В бетоне необходимо подготовить специальные вставки для их установки.

Этот способ удобен тем, что шпилька имеет резьбу, и высоту можно идеально отрегулировать по строительному уровню. После установки та часть шпильки, которая осталась незадействованной, срезается.

В этом варианте утеплитель легко уложить до верхнего уровня лаг и после установки шпилек.

Данным шпилькам существует альтернатива в виде подставок из ПВХ, вкручивающихся в отверстия в лагах. Но здесь важно соблюсти одно условие: лаги должны быть сделаны из более широких брусков , так как пластиковые стойки изготавливаются более широкого диаметра.

На пластиковых трубках также имеется наружная резьба для удобства.

Способ № 3

Если же все эти способы кажутся сложными и замороченными, то можно пойти по другому пути и изготовить простую конструкцию из брусков. Но здесь важно, чтобы пол, на который эта решетка будет укладываться, был идеально ровным. Между собой бруски скрепляются при помощи металлических уголков, а к стенам прикрепляются уже упомянутыми анкерными креплениями.

Если же пол не очень ровный (волнистый или под углом), то можно выровнять обрешетку другим способом. На стене отмечается идеально ровная линия. По ней закрепляются боковые бруски. В тех местах, где между полом и обрешеткой есть пространство, нужно подложить доску, лист фанеры и т. д.

Способ № 4

Если пол не нужно поднимать на большую высоту от первоначальной плиты, то можно сделать простую обрешетку из двух слоев брусков, которые выкладываются крест на крест. Первый ряд крепится между собой и к полу, второй — между собой и к брускам уже первого ряда.

Прикреплять бруски в первом раду можно по-разному, например, монтажной пеной.

Второй ряд лучше укладывать не сразу, а после того, как вы выложите слой утеплителя.

Способ № 5

Самый простой способ создания обрешетки. Понадобятся широкие и толстые доски. Их нужно будет прикрепить и к балконной плите и между собой с помощью металлического уголка.

Между досками обрешетки засыпается или кладется желаемый утеплитель. Если вы выбрали пенополистирол, то щели нужно заполнить минеральной ватой или монтажной пеной.

Затем рекомендуется изнутри расстелить слой пленки, чтобы строительная пыль не проникала в помещение. Теперь можно выкладывать либо черновой пол, либо лицевой.

Утепление пола без обрешетки

Этот способ заключается в том, что пол будет насыпным, выполненным в технике «сухой стяжки». В данном случае будет необходим гидроизоляционный материал. Он может применятся совместно с другим видом гидроизоляции.

Пленка со всех сторон клеится к стенам двусторонним скотчем, затем прикрепляется демпферная лента. В случае увеличения размеров и, следовательно, объема материала из-за перепадов температур, она будет компенсировать разницу размеров покрытия пола.

На стены необходимо расположить «маячки», с помощью которых можно будет выровнять насыпной материал.

После всех этих приготовлений можно засыпать керамзит. Его нужно засыпать чуть выше линии установки «маячков».

Материал выравнивается, сверху аккуратно выкладываются тонкие панели из гипсоволокна, на стенке которых есть специальные замковые части для улучшения взаимного соединения.

Между собой листы клеются либо жидкими гвоздями, либо иными полимерными клеющими составами.

Теперь можно выкладывать то напольное покрытие, которое вы выбрали.

Финишное покрытие пола

Напольное покрытие, уложенное на утепленный пол балкона, выполняет не только эстетическую функцию, оно также станет помощником в поддержке комфортной температуры в комнате.

Покрытие может быть любым, каким только вы захотите, но лучше выбрать такой материал, по которому будет удобно пройти и босиком.

Такими свойствами обладает древесина.

Укладка деревянных половиц на балконе

Деревянный пол — наилучший выбор в данном контексте. Древесина многослойна сама по себе, а, как известно, это главное правило для сохранения тепла. Поэтому покрытие из дерева чаще всего встречается в утепленных помещениях: в самой хрущевке и на балконе.

Линейка деревянных покрытий широка и каждый найдет что-то на свой вкус: от простой фанеры, которую затем можно покрыть ковролином или просто ковром, до ламината или линолеума.

Все эти способы возможно применить самостоятельно. С соблюдением всех правил и замечаний, в среднем темпе, на это уйдет 3-5 дней.

Как утеплить пол на балконе своими руками?

Наличие балкона или лоджии в квартире всегда дает возможность домашнему мастеру увеличить жилую площадь. В результате реконструкции можно получить рабочий кабинет, комнату для отдыха, домашнюю мастерскую, зимний сад и многое другое.

Для реализации задуманного необходимо выполнить несколько последовательных операций:

  • застеклить балкон или лоджию. Как это сделать, можно посмотреть в материале «Как застеклить балкон своими руками»;
  • выполнить теплоизоляцию стен;
  • утеплить пол — через него теряется около 20% тепла застекленного балкона и около 40% у лоджии;
  • провести отопление или сделать «теплый пол».

Сегодня подробно разберем, как утеплить пол на балконе своими руками быстро, правильно и с наименьшими затратами сил и финансов.

Чем лучше утеплить пол на балконе

Чтобы снизить потери тепла в будущем жилом помещении, необходимо не просто понимать, как утеплить пол на лоджии или на балконе, но и разбираться в нюансах выбора утеплителя и технологии проведения работ.

В настоящее время производители теплоизоляционных материалов предлагают большую линейку утеплителей. Они могут лежать в виде рулонов и жгутов, быть насыпанными в мешки и ведра, выглядывать из бумажных упаковок в виде ваты. Еще утеплитель может иметь форму цилиндра, кирпича, блока и плиты. Разобраться, чем лучше всего вести утепление пола на балконе (лоджии) неподготовленному покупателю довольно сложно. Ведь не каждый находящийся на прилавке изолятор можно использовать для выполнения задуманного.

Критерии выбора

Множество форм утеплителя не должны смущать покупателя. Ведь выбрать нужно по конкретным критериям:

  • теплопроводности — чем ниже коэффициент теплопередачи, тем лучше теплоизоляция;
  • паропроницаемости — от показателя зависит микроклимат на балконе или лоджии;
  • простоте выполнения теплоизоляционных работ.

Кроме этого, утеплитель должен быть:

  • экологически чистым;
  • легким;
  • с низким коэффициентом теплопоглощения;
  • долговечным — иметь срок службы, соизмеримый со сроком эксплуатации будущего напольного покрытия;
  • доступным для покупателя по цене.

Следует обратить внимание и на тип теплоизоляции, так как она бывает отражающей и предотвращающей. В первом случае тепло сохраняется благодаря способности материала отражать обратно, вовнутрь помещения, исходящие инфракрасные волны. Наиболее яркий представитель такого типа утеплителя — «Пенофол», способный возвращать 90-97% тепла. Материал представляет собой фольгированный слой пенополиэтилена.

В зависимости от назначения плотность и толщина вспененного полиэтилена может быть разной, а слой фольги наносится с одной или двух сторон. Однако в любом случае это компактный утеплитель с хорошими эксплуатационными характеристиками (высокий уровень гидро-, паро- и звукоизоляции) и доступной ценой — можно купить за 45-50 руб./м2. Поэтому его продажи с каждым годом растут.

Второй тип теплоизоляции базируется на способности материалов не проводить тепло. Среди них:

  • полистирол и его производные: пенопласт (вспененный полистирол) и пенополистирол, полученный методом экструдирования (более известен под названием «Пеноплекс»);
  • минеральная вата;
  • керамзит.

С одной стороны, пенопласт отлично подходит для утепления балкона. У него бюджетная цена, низкий коэффициент теплопроводности — от 0,036 до 0,050 Вт/(м·K) (ватт на метр на Кельвин), высокие гидроизоляционные свойства, простая технология укладки — легко режется ножом под любые размеры и геометрию.

К достоинствам необходимо отнести и неспособность материала поддерживать открытый огонь. На данный плюс пенопласта редакция особо обращает внимание посетителей портала, так как на большинстве сайтов приводится «страшилка», что попавшая на утеплитель искра способна вызвать мощный пожар с выделением в воздух токсичного стирола. На приведенной ниже фотографии прекрасно видно, как затухает очаг горения на листе пенопласта.

Внимание: выше речь шла о пенопласте зарубежного производства (Беларусь, Польша, Турция и другие европейские страны). Материал, произведенный в России, вспыхивает от спички (возможно, в него не добавляются антипирены). Поэтому при выборе утеплителя необходимо обращать внимание на производителя.

Однако, не спешите покупать вспененный полистирол. У него есть другие проблемы:

  • малый срок эксплуатации — через 6-7 лет у материала появляются трещины и полости, через которые активно уходит тепло;
  • низкий уровень звукоизоляции;
  • отсутствие стойкости к некоторым видам растворителей и олиф;
  • нужен люк для дополнительной вентиляции балкона или лоджии, так как плиты пенопласта не пропускают воздух;
  • его любят грызть мыши, что также сокращает срок службы.

Если выбор сделан в пользу пенопласта, то он должен иметь плотность не ниже 35 кг/м3 и ячейки в виде многоугольников, а не шариков. Примерная цена 2 560-3 200 руб./м3.

Пеноплекс

Пенополистирол — это тот же пенопласт, но с улучшенными характеристиками. Кстати, многие строители не видят разницы и считают, что это один и тот же материал. По внешнему виду — да, по свойствам — нет.

Это разные материалы, о чем говорят их эксплуатационные характеристики:

Теплопроводность:

  • пенопласт — 0,036–0,050 Вт/(м·K);
  • пеноплекс — 0,028 Вт/(м·K).

Водопоглощение, в %:

  • пенопласт — 4,0;
  • пеноплекс — 0,4.

Выпускается пенополистирол нескольких модификаций: «Фундамент», «Стена», «Кровля» и «Комфорт». Утепление пола на балконе пеноплексом нужно производить одним из двух видов: «Фундамент» или «Комфорт», который как раз и предназначен для утепления балконов и лоджий. Можно купить за 3 500-5 000 руб./м3.

Минеральная вата представлена двумя видами:

  • стекловатой;
  • каменной (базальтовой) ватой.

Для утепления лоджий стекловата не используется из-за некоторых особенностей:

  • в процессе укладки тело часто ранится волокнами стекла, даже закрытое плотной одеждой;
  • утеплитель с течением времени измельчается до состояния пыли, и она носится в воздухе, которым дышат члены семьи, повреждая бронхи и легкие;
  • эксплуатационные характеристики уступают многим современным видам более дешевого утеплителя;
  • высокой гигроскопичности — влажный минватый утеплитель теряет упругость и проседает (в народе говорят «сваливается»), в результате чего теряются теплоизоляционные свойства.

Базальтовая вата превосходит по своим показателям не только стекловату, но и большинство теплоизоляционных материалов. Среди плюсов:

  • доступная для большинства потребителей стоимость;
  • длительный срок эксплуатации;
  • экологическая чистота;
  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • стойкость к высоким температурам и агрессивным химическим веществам.

Минус один: довольно высокая стоимость. Цена за 1 м3 начинается от 1 200 руб., за 1 м2 от 165 руб.

Керамзит хорошо известен на просторах России и стран СНГ как дешевый утеплитель. Имея хорошие показатели теплозащиты и доступную цену, он очень часто используется для утепления полов в квартирах и частных домах.

Однако при утепления пола балкона, особенно в старых хрущевках, от него лучше отказаться. Причины две:

  • создает значительную дополнительную нагрузку на балконную плиту (для лоджии этот момент не столь критичен). Особенно важно учитывать вес утеплителя при выполнении стяжки поверх насыпанного керамзита — балкон может не выдержать и обвалиться;
  • поднимает высоко пол — для достижения эффекта от утепления, керамзит необходимо насыпать довольно толстым слоем. Если сохранить уровень пола на балконе таким же, как в квартире, результат от утепления будет близок к 50%, примерно, от возможного.

Продается керамзит в мешках. Стоимость фракции 10-20 мм (50 л) начинается от 127 руб.

Выбирая теплоизоляционный материал, необходимо учитывать влияние сразу нескольких факторов:

  • стоимость утеплителя, чтобы вписаться в рассчитанную смету по реконструкции балкона;
  • вид пола, под который выполняются теплоизоляционные работы;
  • уровень влажности и перепад температур в районе расположения квартиры;
  • технические характеристики балкона или лоджии: площадь и конфигурацию основания; состояние поверхности балконной плиты; высоту подъема пола.

Материалы и инструменты

Перед началом работ необходимо купить основные и вспомогательные материалы, подготовить набор инструментов. Из материалов потребуются:

  • утеплитель (его количество равно утепляемой площади);
  • ДСП, фанера или ОСБ (лучше ДСП, так как у него при колебаниях влажности и температуры, только линейные расширения);
  • гидроизоляционный материал (конкретный выбор гидроизоляционных средств будет рассмотрен в отдельной работе);
  • пароизоляционная пленка (нужна при использовании мягких утеплителей);
  • грунтовка;
  • деревянный брус (конкретные размеры зависят от толщины утеплителя);
  • металлические П-образные опоры для крепления бруса или шпильки;
  • монтажная пена;
  • дюбель-саморезы для фиксации опор к основанию балкона;
  • изолента (малярная лента) для склеивания стыков утеплителя;
  • саморезы по дереву для соединения бруса с опорами.

Внимание: плитка укладывается на стяжку, в связи с чем потребуются совершенно другие материалы и инструменты, о чем можно прочитать в материале «Технология мокрой стяжки пола с керамзитом».

Из инструментов под руками нужно иметь:

  • электродрель или мощный шуруповерт;
  • перфоратор (нужен только для выравнивания основания балкона и снятия снизу стен штукатурного слоя на толщину теплоизоляции);
  • электролобзик или пила по дереву;
  • строительный нож со сменным лезвием;
  • рулетка;
  • строительный карандаш.

Подготовительные работы

Утепление пола на балконе своими руками начинается с подготовительных работ. Они включают следующие этапы:

  • ревизия основания балконной плиты;
  • ремонт плиты, заделка имеющихся щелей;
  • гидроизоляция пола.

Важно: в статье априори считается, что до утепления пола выполнены следующие работы: плита усилена, балкон (лоджия) застеклен.

Оценка состояния балконной плиты

Перед началом работ по утеплению пола проводится оценка состояния балконной плиты. Она дает возможность, во-первых, определиться с видом утеплителя и рассчитать его весовую нагрузку на балкон, во-вторых, оценить качество основания пола и составить перечень работ по устранению выявленных недостатков, в-третьих, рассчитать высоту обрешетки с условием, чтобы пол на балконе был не выше напольного покрытия в смежной комнате.

Ремонтные работы

Работы по подготовке пола на балконе к утеплению начинаются с заделки всех видов щелей. В первую очередь необходимо заделать стыки между панелями. Нет, через них не будет уходить тепло, не будет сквозить. Проблема в другом: появление сырости из-за конденсатной влаги. А это — намокание утеплителя, плесень и эрозия стройматериалов.

Широкие зазоры между плитами заделываются длинными валиками из поролона или вспененного полиэтилена подходящего диаметра. Технологий заделывания две:

  • В зазор наносится немного монтажной пены, после чего сразу же укладывается утеплительный валик. Расширяясь, пена плотно закроет мельчайшие трещины и щели, одновременно крепко сцепляя уложенный валик со стеной.
  • Утеплитель забивается в зазор, после чего заделывается штукатурным раствором.

Небольшие щели можно закрыть акриловым герметиком.

На следующем этапе в основании балконной плиты заделываются трещины и выбоины. Алгоритм работ следующий:

  • мелкие щели расшиваются перфоратором или болгаркой с кругом по бетону. Такая операция позволит затолкать ремонтный раствор на всю глубину изъяна;
  • поврежденные места очищаются от пыли и грязи, после чего грунтуются;
  • щели и выбоины заделываются ремонтным раствором.

Более подробно о ремонте бетонного основания пола можно прочитать в статье «Подготовка пола к заливке стяжки».

Гидроизоляция

Последним этапом подготовительных работ должна быть гидроизоляция основания пола и нижней части стены. Отказ от технологической операции в целях экономии средств оправдан лишь при монтаже недолговечного напольного покрытия или использовании в качестве утеплителя «Пенофола», который сам является хорошим гидроизоляционным материалом.

Во всех остальных случаях нужно в обязательном порядке провести работы по защите утеплителя, обрешетки и ламината, если планируется укладывать это напольное покрытие, от влаги. Рулонные материалы укладываются внахлест. Швы заделываются водостойким скотчем или битумной мастикой (для рубероида).

Подробно о проведении гидроизоляционных работ на балконе или лоджии можно прочитать на нашем сайте.

Инструкция по утеплению

Наиболее распространенный способ утепления пола на лоджии или балконе с помощью обрешетки, в которой брус каркаса одновременно выполняет функцию лаг. Использование древесины в качестве фундамента для пола позволяет:

  • сэкономить на стройматериалах — стоят дешевле и меньше требуется;
  • быстро собрать обрешетку, утеплить, а затем настелить пол;
  • укладывать под напольным покрытием кабеля и инженерные коммуникации;
  • регулировать высоту пола;
  • получить прочное основание под пол;
  • упростить ремонтные работы.

Пошаговая инструкция состоит из нескольких разделов:

  1. Подготовка материала.
  2. Разметка.
  3. Крепление лаг.
  4. Утепление пола.

I. Подготовка материала

На первом этапе необходимо выполнить следующие операции:

  • замерить разницу по высоте между балконной плитой и полом в помещении, чтобы определить ширину бруса или досок — пол на балконе не должен быть выше напольного покрытия в смежной комнате;
  • проверить горизонталь основания пола (в лоджии плита практически всегда укладывается горизонтально, на балконе с уклоном в сторону от стены). Операция нужна для определения метода крепления лаг к бетонному перекрытию: саморезами (на ровной поверхности), с помощью шпилек или подкладок, П-образного профиля и т.д. (на наклонной плите);
  • получив первые результаты замеров, проводится расчет высоты обрешетки: от величины, полученной при первом замере, отнимаются толщина:
  1. напольного покрытия;
  2. подложки или клея;
  3. листов фанеры или ОСБ, которыми настилается обрешетка.

Внимание: если пол деревянный, то вычитается только толщина половой доски.

Оставшаяся высота является шириной лаг. Однако за счет шпилек или кронштейнов размер бруса может быть уменьшен.

Учитывая размеры современных балконов и лоджий, на практике укладываются 3 ряда лаг: по одному около стены и внешней стороны балкона, а также посредине. С учетом этого и определяется количество покупаемого материала. В обязательном порядке к расчетной длине бруса добавляются поперечины. На балконе их может быть минимум две (посредине), максимум шесть (около стен и посредине). В лоджии количество поперечин диктуется длиной утеплителя, диктующей шаг расположения поперечного бруса.

После закупки древесины она режется в размер. При этом следует помнить, что по всему периметру между стеной и бруском должно быть расстояние в 5-7 см. Следовательно, лага должна быть короче длины балкона или лоджии на 10-14 см.

После этого выполняются заключительные операции:

  • дерево обрабатывается антисептиком — так брус защищается от гнили, грибка и плесени;
  • проводится естественная сушка лаг.

II. Разметка

От возникающих проблем в процессе сборки обрешетки помогает избавиться нанесенная карандашом, мелом или маркером разметка. Ее выполняют в несколько шагов.

  • Шаг 1. На расстоянии 5-7 см от стены чертится линия прохождения продольных лаг. Отбить черту можно с помощью лазерного уровня, правила или бруса.
  • Шаг 2. Находится линия прохождения центрального бруса.
  • Шаг 3. Определяется место расположения поперечин каркаса.
  • Шаг 4. Отмечаются места крепления стоек. Шаг между ними в продольных лагах — 50-60 см. От края бруска отступ 5-10 см (чтобы не прогибались концы). Под поперечины нужна одна стойка, ровно посредине бруска.
  • Шаг 5. На предварительно сделанных отметках расположения стоек отмечаются места сверления бетонного перекрытия под дюбель-саморезы.

III.Крепление лаг

Крепление элементов обрешетки к бетонному основанию можно проводить несколькими способами.

Способ 1. Для крепления лаг используются металлические П-образные элементы. Своей поперечиной они крепятся дюбель-саморезами или анкерами к бетонной плите перекрытия, после чего к ножкам прикручиваются лаги (4 самореза, по два с каждой стороны). Здесь необходимо постоянно контролировать горизонт с помощью уровня.

Технология немного изменяется, если для утепления используется стекловата: вначале производится утепление — мат одевается прямо на металлические стойки, после чего крепится брус.

Способ 2. Второй вариант крепления — шпильки. Алгоритм работ следующий:

  • на нанесенную на основание пола линию на ребро укладывается лага. С шагом 50-60 см и отступом от края 5-7 см в брусе высверливаются отверстия диаметром на 2-3 мм больше, чем шпилька. Сверление проводится до тех пор, пока в бетоне не останутся метки;
  • брус убирается;
  • по отметкам в перекрытии высверливаются отверстия под анкеры с внутренней резьбой под шпильки;

Внимание: редакция портала СтройГуру.Ком советует покупать шпильки с пяткой, которая крепится к полу саморезами, что значительно упрощает работы (см. фото).

  • в отверстия загоняются анкеры;
  • вкручиваются шпильки, после чего на них накручивается гайка с шайбой сверху — на нее будет укладываться лага;
  • сверху бруса высверливается потай для шайбы с гайкой;
  • брус одевается на шпильки, после чего с помощью гаечного ключа приводится в идеальное горизонтальное положение (нижняя гайка подкручивается вниз-вверх);
  • сверху лага крепится гайкой (схема крепления приведена на фото ниже);
  • выступающие концы шпилек срезаются заподлицо болгаркой.

Способ 3. Если поверхность перекрытия ровная, стойки можно изготовить из того же бруса, что используется под лаги. Шаг тот же, что и в двух приведенных выше способах. К основанию пола вертикальный брусок крепится двумя металлическими уголками с противоположных сторон, а с брусом обрешетки или металлической полосой — по бокам, или уголком — снизу, или длинным саморезом сверху, через лагу.

Типичная ошибка при креплении лаг: нет зазора со стеной.

Некоторые специалисты предлагают крепить боковые рейки к стене, упуская из вида тот момент, что при перепадах температуры и влажности вся система при таком креплении может просто деформироваться и пустить пол волнами — дереву попросту некуда расширяться и оно начнет скручиваться.

Способ 4. Один из самых простых способов настила лаг — использовать двойную, а точнее, двухслойную обрешетку. Низ настилается поперечным брусом с шагом 55-60 см и отступом от стены по периметру в 5-7 см. При этом нижний и верхний ряд могут быть из материалов разных размеров. Нижний ряд крепится к бетону или с помощью уголка или через верх саморезами. Верхний ряд крепится саморезами.

Здесь есть один важный нюанс: подавляющее большинство специалистов применяют этот вариант только при очень ровном основании, объясняя это тем, что неровности перекрытия передадутся напольному покрытию. Опыт сотрудников сайта StroyGuru показывает, что проблема легко решается с помощью строительных клиньев-подкладок. Используя их, можно вывести идеальную плоскость (см. фото). Верхний ряд крепится к нижнему саморезами сквозь подложенные клинья.

Способ 5. При малой разнице в перепаде высоты между бетоном лоджии и полом в помещении используют тонкий утеплитель и широкие доски толщиной 50-60 мм. Доски укладываются плашмя на основание пола и в большинстве случаев никак не крепятся к перекрытию — большая шершавая поверхность хорошо держится на бетоне. Плюс листы фанеры или OSB придадут дополнительную жесткость конструкции.

Без обрешетки

Отказаться от обрешетки на балконе можно лишь при одном условии: утеплитель из керамзита. Все другие варианты, такие, как «плавающая стяжка» или «плавающий пол» не подходят по одной простой причине: балконное перекрытие может не выдержать веса цементно-песчаного раствора.

Работы ведутся в следующей последовательности:

  • поверх гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка с заходом на все стены;
  • к стене полиэтилен крепится двусторонним скотчем;
  • на уровне пола по периметру стен крепится демпферная лента (не нужна только в одном случае: если пол будет из керамической плитки), которая будет гасить изменения линейных размеров напольного покрытия при перепадах температуры и влажности;
  • на стену по пленке маркером с помощью лазерного или водяного уровня наносится линия, по которой будет разравниваться керамзит. Как правильно нанести разметку, можно посмотреть на нашем сайте в работе «Как проверить уровень пола в квартире самому?»;
  • на пленку от дальней стены насыпается керамзит, чуть выше разметки;
  • утеплитель разравнивается;
  • на выравненные участки укладываются небольшие квадраты из фанеры, OSB или гипсокартона, на которые можно наступать;
  • поверх насыпанного слоя керамзита настилаются гипсоволоконные листы (ГВЛ) со специальными замками под клей или «жидкие гвозди».

По такому настилу можно укладывать любой вид напольного покрытия: от недорогого линолеума до престижнейшего паркета или пробкового пола.

IV. Утепление пола

В образовавшиеся ячейки в обрешетке укладываем утеплитель. Для этого выполняем следующие операции:

  • из картона делаем шаблон под каждое окно между лагами. При этом размер завышаем на 1-1,5 см;
  • используя картон, режем утеплитель;
  • полученные утеплительные плиты монтируем между лагами. При этом теплоизоляционный материал должен плотно входить между брусами;
  • вторым заходом укладываем утеплитель под лагами, если они подняты достаточно высоко;
  • все образовавшиеся зазоры заделываются полосками утеплителя или монтажной пеной;
  • утеплитель застилается паронепроницаемой мембраной.

Финишные работы

Завершается процесс утепления пола на балконе монтажом напольного покрытия. Если это деревянный пол, то доски настилаются непосредственно по лагам. Если другие виды пола, то по обрешетке настилается фанера или OSB. При этом края листов настила, во-первых, должны отступать от стен на 1-2 см, во-вторых, посредине балкона или лоджии обязательно лежать на поперечине, что необходимо учитывать при резке материала в размер. Крепится черновой настил к лагам саморезами с шагом 50-60 см.

Выбор напольного покрытия ничем не ограничивается и зависит от финансов и предпочтений хозяев.

Можно ли на балконе сделать теплый пол

Препятствий для устройства теплого пола на балконе нет. Как выбрать и смонтировать такой вид отопления рассмотрим в отдельной статье, которую довольно скоро можно будет найти на нашем сайте.

В завершение же скажем, что, по отзывам на форумах, правильный подход к утеплению пола на балконе или лоджии позволяет получить очень комфортные дополнительные метры жилой площади.

Любое полезное пространство квартиры или дома необходимо использовать по максимуму, это относится также к балкону или лоджии, но для этого их нужно утеплить. Один из самых доступных и практичных материалов для теплоизоляции – керамзит. Сделать «сухую» или обычную бетонную стяжку под силу даже начинающему мастеру. Никакого сложного инструмента для работы не потребуется, а покупка материалов обойдется недорого. Утепление пола на балконе керамзитом принесет максимальную пользу, если выполнено остекление, дополнительная изоляция фасадной стенки и потолка.

Плюсы и минусы утепления лоджии керамзитом

Гравий из обожженной глины или глинистого сланца называют керамзитом. Это легкие пористые гранулы округлой формы, которые очень удобно использовать для утепления пола. Изолирующие свойства керамзита, как и большинства других утеплителей, основаны на способности воздуха удерживать тепло. Материал создает воздушную прослойку благодаря пористой структуре и промежуткам между гранулами.

Керамзит находит применение в строительстве (засыпка, компонент бетона), сельском хозяйстве, цветоводстве (составная часть грунта), для утепления пола хозяйственных построек, балконов, лоджий.

Выполнить утепление лоджии или балкона своими руками проще всего с помощью керамзита. К тому же это очень дешевый и надежный способ: утеплитель может десятки лет сохранять свойства.

Преимущества материала:

  • отличные утепляющие способности (коэффициент теплопроводности 0,16);
  • стойкость к перепадам температуры, влажности;
  • устойчивость к химическим веществам и открытому огню;
  • невысокая цена;
  • экологическая безопасность (только природные материалы);
  • небольшой вес и удобство в работе.

К недостаткам керамзита относят:

  • слой стяжки должен быть не меньше 10 см, иначе хорошего утепления не будет;
  • в помещениях с низким потолком толстый слой керамзита на полу «съест» часть полезного пространства;
  • при попадании влаги в утеплитель возможно появление плесени;
  • влажный материал очень долго сохнет;
  • сухой керамзит создает много пыли при работе.

Основная причина, по которой керамзит остается популярным материалом для утепления пола, – его способность не утяжелять конструкцию без ущерба для изоляционных свойств. Керамзит с фракцией до 5 мм называют песком. Материал с гранулами до 10 мм – это песчано-щебеночная смесь. Марки щебня от М400 до М600 имеют размер гранул 5-10 мм. Гравий с фракцией от 5 до 40 мм применим для отсыпки пола, создания керамзитобетона, дренажа.

Важно! На мешках с керамзитом обязательно должна стоять маркировка и/или размер гранул.

Керамзитовый гравий от щебня отличается формой гранул, у последнего они имеют неправильную кубическую форму с острыми гранями

Как выбрать керамзит для утепления балкона

Одна из характеристик керамзита – насыпная плотность, т. е. количество гранул в единице объема. Чем выше это значение, тем мельче фракция. В зависимость от формы и размера гранул различают:

  • гравий;
  • щебень;
  • песок.

Основная форма – гравий с округлыми гранулами. Щебень получают путем измельчения крупных фракций, поэтому в нем много обломков и крошки. Из-за острых углов щебень, как правило, используют для производства бетона. Песок тоже получается в результате дробления крупных гранул. Это просто отсев самой мелкой фракции.

Марки керамзита по насыпной плотности и прочности:

Марка по насыпной плотности (М)

Марка по прочности (П)

Для утепления межэтажных перекрытий рекомендуется керамзит с размером фракции от 4 до 10 мм. Идеальный вариант для устройства бетонной стяжки пола на балконе – смесь керамзита с гранулами разных размеров (гравий, щебень, песок). Это обеспечит равномерное заполнение промежутков между крупными фракциями более мелкой крошкой. Если все гранулы будут крупными, при засыпке возможно появление пустот, которые в процессе эксплуатации образуют ямки на поверхности пола. Слой материала должен быть минимум 10-15 см.

Важно! При покупке керамзита в непроверенном месте есть риск нарваться на материал с повышенным радиационным фоном.

Как подготовить пол на балконе для утепления керамзитом

Есть три варианта утепления пола керамзитом:

  • гранулы вводят прямо в раствор при замешивании бетона (кермазитобетон);
  • утеплитель засыпают в сухом виде, затем покрывают слоем раствора, причем керамзит может быть изолирован от влажного бетона или просто залит;
  • при «сухой» стяжке пола слой утеплителя закрывают листами подходящего материала (фанера, гипсоволокно, ДСП).

При утеплении пола с помощью бетона с керамзитом нет необходимости выравнивать поверхность. Понадобится только отметить уровень горизонта, по которому можно ориентироваться во время работы. Это можно сделать с помощью обычного, водяного или лазерного уровня. Последний вариант самый точный. Сначала в любом удобном месте на стене ставят отметку на произвольном расстоянии от пола, затем от нее отмеряют вниз необходимое расстояние. Метки на стене делают по всему периметру и выравнивают по уровню.

Разметка пола на балконе с помощью водяного уровня – самый дешевый и доступный вариант

Укладка гидроизоляции на пол балкона при работе с керамзитом обязательна. Дело в том, что пористая структура материала легко впитывает влагу, т. е. возникает угроза появления плесени и грибка. Необходимо не только затянуть пленкой всю поверхность, но и вывести края по стене немного выше уровня будущего пола балкона. Только после этого можно приступать к утеплению. Засыпку ведут от наружной стены балкона к дверному проему. Это упростит задачу, так как у рабочего останется место для передвижения.

Один из вариантов утепления пола – укладка поверх керамзита гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Покрытие разрезают на фрагменты необходимого размера, укладывают на утеплитель и крепят к бетонному основанию пола балкона специальными винтами длиной 19-30 мм. Между собой листы соединяют с помощью клея.

Советы по утеплению пола керамзитом и ГВЛ:

Как залить пол на балконе с керамзитом

После разметки уровня будущего пола необходимо установить маячки для контроля заливки. В этих целях можно использовать любые виды профиля или специальную арматуру. Длина маяков должна быть примерно на сантиметр меньше, чем размер балкона, чтобы при установке планка не задевала за стены.

Если в полу балкона есть большие выбоины или ямы, их следует предварительно заделать: засыпать утеплителем и хорошо утрамбовать. Вдоль стен еще до укладки керамзита крепят демпферную ленту для защиты от температурных колебаний. Есть несколько разных видов ленты, в том числе и с клеевой основой. Если демпфер не самоклеящийся, то его крепят строительным скотчем, клеем или степлером.

Состав керамзитобетона зависит от марки утеплителя и толщины слоя. Примерная пропорция: одна часть цемента (М400) + четыре части керамзита + три части строительного песка. Обычный морской или речной песок не стоит использовать для раствора, в крайнем случае, его нужно просеять, чтобы исключить попадание крупных частиц в бетон.

Важно! После разравнивания слоя керамзита, его необходимо утрамбовать, чтобы избавиться от возможных пустот.

Советы профессионалов

Во время утепления балкона керамзитом необходимо пользоваться защитной маской или респиратором, чтобы уберечь дыхательные пути от пыли. Максимально плотный слой материала получается из смеси всех трех фракций, но нужно иметь в виду, что большое количество песка увеличит вес утеплителя и, следовательно, нагрузку на пол балкона. В качестве гидроизолирующего материала можно использовать обычную полиэтиленовую пленку.

Если используется несколько полос пленки, необходимо укладывать их с нахлестом в 10-15 см

Существуют нормы для устройства стяжек большой площади. Нельзя заливать сразу большие участки пола. Если пол на балконе имеет площадь больше 25 кв. м, следует разбить его на участки и работать с каждым контуром в отдельности. Это облегчит процесс и предохранит от возможных проблем с утеплением.

Слой бетона разравнивают от наружной стены балкона к двери

Чтобы добиться хорошего утепления, толщина слоя должна быть минимум 10 см. Стяжку такой толщины сложно выравнивать, и сохнет она долго. Есть толщина бетона превышает 6 см, рекомендуется выполнять заливку в два этапа: первый слой ниже уровня будущего пола балкона на 4-5 см, второй слой – финишное выравнивание. При многослойной заливке желательно наносить второй слой сразу же после основного, чтобы стяжка была однородной. Правило (инструмент для выравнивания пола) можно сделать из отрезка ровной и прочной доски.

Согласно строительным нормам, при подготовке пола для укладки линолеума или ламината просвет между двухметровой рейкой и поверхностью бетонной стяжки не должен превышать двух миллиметров. Чтобы проверить качество стяжки, достаточно взять любую ровную планку, уложить ее на пол торцом длинной стороны и оценить промежуток между рейкой и полом. Для удобства можно поставить источник света за рейкой, например, положить на пол включенный фонарик.

Утепление пола на балконе керамзитом решает сразу несколько задач: надежная теплоизоляция, облегчение нагрузки на перекрытия за счет легкого пористого материала, заделка выбоин и неровностей, выравнивание поверхности. Слой утеплителя заливают бетоном или закрывают листами ГВЛ. Одно из преимуществ бетонной конструкции – ее можно оставить «как есть» или положить сверху любое покрытие (линолеум, ламинат, плитка). «Сухая» стяжка не рекомендуется для помещений с повышенной влажностью.

Отзывы об утеплении пола на балконе керамзитом

Алексей Иванов, 45 лет, Москва Самый лучший утеплитель для полов — это керамзит. Только вы должны уложить его правильно, пароизоляция со стороны теплового потока, а ветрозащита со стороны холодного потока, и рассчитать толщину засыпки. И еще плюс – в нем не живут крысы. Александр Кириченко, 37 лет, Воронеж Керамзит для утепления следует выбирать двух фракций, например, 5-10 мм и 10-20 мм, чтобы получилась хорошая плотность, но небольшой вес. Песок брать не стоит, так как будет больше пыли и опять же веса. Михаил Севидов, 56 лет, Ростов Великий Керамзит, бесспорно, хороший материал для утепления перекрытия, стен, пола, но не всегда его можно использовать. Часто это не удается по весу и по расчетным данным, а бывает, когда и просто по бюджету. Поэтому альтернативой утеплению керамзитом может стать минвата.

Утепление пола на балконе или лоджии своими руками — пошаговая инструкция с фото и описанием

Балкон в квартире — это площадка, для которой уже давно придумано множество уникальных идей. Ее можно продолжать эксплуатировать для хранения вещей или переоборудовать в новое функциональное помещение. После преобразований пространство приобретет новую жизнь. Предшествует этому событию несколько хлопотных мероприятий, и одно из них — утепление пола на балконе.

Материалы для утепления

Прежде чем переходить к практическому воплощению задуманного утепления пола на балконе, следует сразу определиться с типом термоизоляции – от этого будет во многом зависеть и технология проведения работ, и перечень необходимых дополнительных материалов и комплектующих.

Итак, для утепления пола на балконе или лоджии могут применяться следующие материалы:

Утеплители на основе вспененного полиэтилена

Рулонные материалы, изготовленные на базе вспененного полиэтилена имеют небольшую толщину, в пределах нескольких миллиметров, и самостоятельно их в условиях балкона применяют нечасто – обычно они входят в комплекс утеплительных слоёв совместно с другими термоизоляционными материалами. Впрочем для южных широт и такого утепления бывает иногда достаточно.

Лучше всего приобретать фольгированный материал – по типу широко известного пенофола. При правильной укладке (фольгированной стороной вверх) поверхность обеспечивает дополнительное отражение тепла в сторону помещения, то есть тем самым будет достигаться немалая экономия энергии. Кроме того, фольгированный слой сам по себе является отменным гидро- и пароизоляционным барьером.

Пенофол выпускается толщиной от 2 до 10 мм. Различают три основных типа материала:

  • Пенофол «А» — фольгированное покрытие нанесено с одной стороны.
  • Пенофол «Б» — двустороннее отражающее покрытие.
  • Пенофол «С» — с одной стороны фольгированное покрытие, а с другой – слой клея, закрытый защитной подложкой. Такой материал, хотя и дороже типа «А», но намного удобнее в работе.

Полотна пенофола можно в зависимости от толщины материала и от конкретных условий укладывать встык или внахлест. Стыки для полной герметизации и исключения тепловых потерь проклеиваются фольгированным скотчем – так создаётся единая отражающая утепленная поверхность.

Основные характеристики пенофола приведены в таблице:

Если планируется не только утепление, но и организация подогрева поверхности пола, то для некоторых систем «теплых полов» отражающая термоизоляционная подложка является обязательным элементом общей конструкции.

Плиты пенополистирола входят в число лидеров по популярности среди всех утеплительных материалов. Это объясняется высокими теплоизолирующими характеристиками наряду с очень небольшой массой и удобством в работе. Кроме того, обычный пенопласт отличается широкой доступностью, как с точки зрения бездефицитности – его выпускают повсеместно, так и с позиций невысокой стоимости.

Есть и ряд претензий к материалу, в части не высокая прочность, и определенная небезопасность. Низкокачественный пенопласт может выделять вредные для здоровья человека испарения, и его никак нельзя причислить к разряду негорючих материалов.

Кроме того, у этого утеплителя практически нулевая паропроницаемость. Но для полов на балконе это фактор не будет являться определяющим.

Если планируется использование пенополистирола в качестве основного утеплителя балкона, то лучше не поскупиться и приобрести его экструдированную разновидность — ЭППС. Этот материал буквально по всем параметрам (если не брать в расчет стоимость), превосходит обычный пенопласт, в том числе и по обеспечению безопасности его использования в квартирах.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола приведены в таблице:

Утепление пенополистиролом вполне может выполняться в комплексе с другими термоизоляционными материалами.

Если разобраться, то качественная минеральная вата будет признана самым оптимальным вариантом для утепления балкона. У этого термоизолятора – масса достоинств, так как минвата обладает крайне низкой теплопроводностью, невысокой плотностью и массой, но достаточно хорошо держит форму и имеет определенную упругость, позволяющую заполнять утепляемые пространства практически без зазоров. С ватой очень удобно работать при условии что материал качественный, а со стороны мастера соблюдаются определённые меры предосторожности.

Про то что вата должно быть качественной было упомянуто совсем не зря. Есть у этого материала и свои недостатки которые предопределены его волокнистой структурой.

Во-первых, тонкие волокна могут ломаться имея при этом острые края способные повредить кожу или вызвать стойкие раздражения слизистых оболочек. Во-вторых, для формирования блоков из минеральных волокон используются синтетические связующие содержащие формальдегид. Некачественный материал может «грешить» высоким содержанием этого чрезвычайно опасного для здоровья человека компонента.

Существует три вида минеральной ваты различающихся по исходному сырью для расплава и формирования волокон.

Вата на основе доменных шлаков вообще не должна приниматься в расчет при утеплении в жилых помещениях.

Стекловата в экологическом плане – намного чище, но отличается ломкостью волокон, то есть работать с ней необходимо с особыми мерами предосторожности, а утеплительный слой должен исключать проникновение в воздух помещения микрочастиц утеплителя. Стекловату выбирают из соображений экономичности – она обычно существенно дешевле базальтовой.

Самой лучшей во всех отношениях является каменная вата которую получают из расплавов базальтовых пород.

Сравнительные характеристики минеральных ват приведены в таблице ниже:

Применяется не так часто как предыдущие утеплители. Его сопротивление теплопередаче уступает показателям перечисленных выше материалов, но зато у керамзита другие неоспоримые достоинства – экологическая чистота (для производства используется хорошо очищенное природное сырье) и абсолютная негорючесть. Материал относительно легкий, при этом его плотность выше чем у полимерных или волокнистых утеплителей.

Керамзит выпускается в различных фракциях. Гранулы самого крупного могут достигать до 40-50 мм в длину, самого мелкого – 0.1-5 мм. В зависимости от размеров гранул применяются различные технология утепления.

Керамзит может использоваться для приготовления бетонного раствора выравнивающей стяжки и для сухой засыпки между лагами пола, как показано на рисунке выше.

Основные свойства керамзита разных фракций приведены в таблице:

Один из вариантов утепления пола на балконе керамзитом — технология «сухой стяжки»

В последнее время набирает популярность технология сухой стяжки — выравнивание и утепление пола мелкой керамзитовой засыпкой с последующей укладкой сверху гипсо-волоконных плит. Иногда применяют такой подход и на балконах однако в условиях маленького размера помещения подобное утепление качественно выполнить будет достаточно сложно.

Подготовка к утеплению пола

Принципиально стандартную схему утепления пола на балконе можно изобразить следующим образом:

Схема стандартного утепления балкона

1 – железобетонное основание.

2 – гидроизоляция, предотвращающая капиллярное распространение влаги в слой утеплителя.

3 – лаги. Зачастую пол на балкон поднимают до уровня порога двери ведущей в комнату, поэтому высота лаг может быть разной. Нередко используется двухъярусное расположение когда верхние лаги перпендикулярны нижним, опорным.

4 – слой утеплительного материала выкладываемого между лаг.

5 – гидроизоляционный слой не препятствующий свободному выходу влаги из утеплителя. Может применяться при использовании в качестве термоизоляционного слоя.

6 – листовой материал (фанера, ОСП) для укладки финишного покрытия.

Если предполагается сделать из балкона комфортное помещение можно дополнительно использовать систему электрического подогрева пола. В этих условиях удобнее всего применить пленочные инфракрасные обогреватели.

Чтобы утепление получил качественным и надежным нужно проделать определенную подготовительную работу.

Проведение мелкого ремонта перед утеплением

Термоизоляция пола проводится одновременно с утеплением всех поверхностей балкона, иначе работа попросту теряет смысл.

Хорошо если пол находится в отличном состоянии — поверхность ровная, целая и без дефектов. Если пол облицован плиткой и она хорошо сидит, то вполне можно оставить ее не прибегая к демонтажу.

Однако если бетонное основание имеет трещины, выбоины, сколы, а между полом и стенами есть щели то перед началом работ нужно устранить все дефекты.

Подготовка бетонного основания необходима что бы предотвратить скапливанию влаги и возникновению плесени и грибка.

  • Если на поверхности есть небольшие выступы – их можно аккуратно сколоть до общего уровня.
  • Трещины нужно разделать на глубину до 10 мм и расширить для более глубокого и плотного заполнения ремонтного состава. Сделать это можно вручную или применив шлифмашинку с кругом по камню.
  • Места подлежащие ремонту тщательно очищаются от грязи и пыли.
  • После этого необходимо прогрунтовать аварийные участки составом глубокого проникновения.
  • После высыхания грунтовки все трещины и выбоины плотно заполняются цементно-песчаным раствором. Широкие щели между плитой и стенами можно заполнить герметиком или монтажной пеной.
  • После высыхания поверхность подчищают до общего уровня пола.

Гидроизоляция поверхности пола

Если основание пола в хорошем состоянии, а снизу расположен соседский утепленный балкон, то можно обойтись без гидроизоляции, достаточно будет просто провести грунтование.

Иное дело, когда снизу бетонный козырек балкона открыт «всем ветрам». Ни в коей степени нельзя исключать вероятность проникновения влаги через железобетонную конструкцию. Ну а о вредности излишней влажности уже сказано выше, и кроме того, некоторые утеплители (минеральная вата, например) могут потерять свои термоизоляционные качества от насыщения водой.

Чтобы обезопасить утеплительный слой от переувлажнения, нужно провести гидроизоляцию. Просто застелить поверхность полиэтиленовой пленкой – не выход. Да, утеплитель останется сухим, но в тонком просвете между пленкой и бетонной плитой влага начнет накапливаться, и рано или поздно даст о себе знать. Необходим более качественный подход.

Выполнить это можно несколькими способами:

  • Покрыть поверхность слоем проникающего гидроизоляционного состава типа «пенетрон» или «гидротэкс». Эти составы попадая в поры закрывают микротрещины бетона блокируя распространение влаги.
  • Применить обмазочную гидроизоляцию. Ассортимент подобных составов на битумной или полимерной основе достаточно широк. Применяются они в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией в холодном или разогретом виде.
  • Покрыть всю поверхность рулонной оклеечной гидроизоляцией, также на битумной или полимерной основе. При этом необходимо добиться плотного прилегания материала к основе.

После гидроизоляции можно переходить к работам по утеплению пола.

Варианты утепления пола

Утеплительный слой безусловно займет определенную высоту, и финишный пол будет поднят над бетонной основой. Этот подъем обычно рассчитывают таким образом, чтобы пол на балконе получился вровень или чуть ниже порога двери из комнаты. Одновременно решают и вопрос выравнивания пола по горизонтали – балконные плиты нередко имеют перепад высоты с понижением от стены к краю.

Установка лаг может проводиться по-разному. Самый простой способ, но далеко не самый удобный и точный – с подкладыванием под бруски вставок или клиньев с целью добиться нужного единого уровня.

Выставление лаг в одну горизонтальную плоскость с помощью подкладок и клиньев

В современном ассортименте строительных магазинов можно встретить множество удобных приспособлений – кронштейнов или регулируемых резьбовых стоек, позволяющих точно и надёжно установить лаги. Один из несложных вариантов и будет рассмотрен ниже – с использованием П-образных стоек.

Утепленный пол на П-образных стойках-кронштейнах

Это – один из самых несложных способов выставить пол идеально по горизонтали так, чтобы под его поверхностью осталось достаточно места для укладки утеплительного материала.

Стойка представляет собой металлическую деталь П-образного вида которая поперечной полкой крепится к поверхности пола, а на двух боковых имеются отверстия для саморезов которые будут удерживать брусья лаг в заданном положении.

Обычно встречаются подобные стоки высотой 167 мм, и рассчитанные на использование бруса с поперечным сечением 40 (ширина) на 70 (высота) мм. Так же можно найти и другие размеры.

Можно встретить примеры такого вида работ, как укладка теплого пола по такому же принципу, но вместо подобных стоек мастера использовали стальные уголки, устанавливая их попарно с обеих сторон бруса. Единственная разница – больше будет мороки с фиксацией креплений к основанию пола.

В рассматриваемом примере для утеплительного слоя применена базальтовая вата типа «Лайт» — небольшой плотности, порядка 35 кг/м³ и толщиной в 100 мм. В задачу мастера входило предусмотреть надежную термоизоляцию в два слоя с общим подъемом высоты поверхности пола с учетом толщины фанеры (15 мм) на 210 мм, чтобы выйти на уровень бетонной ступеньки порога.

Инструкция по утеплению пола на лоджии или балконе своими руками:

  1. Итак, для монтажа и тщательного выравнивания поверхности пола помимо брусьев требуется подготовить кронштейны-стойки. Их количество рассчитать несложно – шаг установки на продольной лаге – 500 мм, плюс по одной стойке на каждую поперечную перемычку. Раз речь идет о балконе, то есть узком помещении, нам потребуются всего три лаги – две вдоль стен и одна по центру между ними.
  2. Каждая перемычка будут опираться на одну собственную П-образную стойку, а к лагам их удобно фиксировать с помощью обычных металлических уголков. Шаг установки перемычек может быть порядка 600 мм. Но при этом следует учитывать линии стыков фанерных листов – они должны прийтись именно на эти перемычки. Лучше всего заранее составить план в масштабе – так проще будет рассчитать места монтажа деталей каркаса пола и раскрой фанерных листов.
  3. Предполагается что все подготовительные работы уже проведены. Тем не менее перед началом работ следует провести тщательную уборку поверхности, убрать мелкий строительный мусор и пыль.
  4. В соответствии с составленным планом проводится разметка поверхности пола. Вначале следует разметить линии для установки лаг которые будут проходить вдоль стен. При этом принимаем во внимание то, что лаги никогда не крепятся вплотную к стене — между установленным брусом и поверхностью стены должен остаться зазор примерно в 50 мм. На стене с помощью водяного или лазерного уровня намечается и отбивается «нулевая линия» — по ней будут выравниваться все верхние торцы брусьев лаг и поперечин, чтобы получилась общая горизонтальная плоскость.
  5. Для удобства линии разметки можно прочертить маркером прямо по поверхности бетонного основания – так будет легче ориентироваться при креплении стоек-кронштейнов.
  6. После того как проведены линии краевых лаг нужно провести центральную линию – точно посередине между ними. Сразу можно провести и линии монтажа поперечин с установленным шагом и учетом стыковки листов настила.
  7. Ставятся риски в точках где к полу будут крепиться кронштейны. Крайние на каждой лаге кронштейны должны быть расположены как можно ближе к перпендикулярным стенам – оставляется отступ порядка 50-70 мм. Если балкон длинный и брусья лаг придется стыковать, то в точке стыка также устанавливается стойка независимо от шага – конец лаги не должен провисать. Стойки на перемычках устанавливаются ровно по центру.
  8. Кронштейн устанавливается по центру намеченного перекрестья и через отверстия в его нижней полке маркером намечаются точки под дюбели. В намеченным местах в бетонном основании с помощью перфоратора сверлятся отверстия для установки дюбелей.
  9. Стойки-кронштейны поперечной своей полкой крепятся дюбелями к поверхности бетонного основания. Прежде чем накрепко затягивать крепление обязательно проверяется ровность выставления кронштейнов строго по линии, не допуская их даже небольшого проворота вокруг оси – иначе установка бруса будет проблематичной.
  10. В итоге должен получиться вот такой ровный ряд стоек-кронштейнов.
  11. Весьма распространенная ошибка начинающих мастеров – лаги крепят сами по себе, и лишь потом начинают заниматься вопросами утепления. В результате могут остаться не заполненные термоизоляцией полости, да и сами стойки без утеплителей внутри превращаются в мостики холода. Чтобы избежать этого утеплительные работы лучше проводить параллельно. В нашем случае можно поступить таким образом: из плит базальтовой ваты вырезаются полосы шириной примерно 150-200 мм. В них намечаются (надрезаются ножом) прорези для вертикальных полок кронштейнов. Затем полосы утеплителя буквально надеваются на стойки. В результате получается сплошная утепленная полоса с торчащими из нее пластинами.
  12. Теперь можно заняться установкой первой лаги. Брус вставляется между полками кронштейнов. Для начала с одной стороны его верхний обрез выставляется по намеченной «нулевой линии», и лага временно закрепляется одним саморезом без сильной затяжки.
  13. Затем работа продолжается на противоположной стороне бруса. На лагу устанавливается строительный уровень и она выводиться точно в горизонтальное положение. Для контроля можно ориентироваться и на отметку «нулевого уровня» — все должно с точности совпасть. Когда нужный результат достигнут, лагу также фиксируют саморезом. Теперь с обоих концов бруса можно вкрутить и затянуть по два самореза.
  14. Для надежного крепления бруса его необходимо зафиксировать с обеих сторон кронштейна. Однако, крайние лаги будут находиться близко к стене, и ни отверткой, ни тем более шуруповертом туда не подлезешь. Значит, применяем другой технологический прием. В дрель вставляется сверло по металлу на 6,5 мм. Затем прямо через металлические пластины и установленный между ними брус сверлится сквозное отверстие. Таких отверстий нужно по два на каждую стойку, и лучше их расположить диагонально. Затем в эти отверстия вставляются болты М6 длиной 60-70 мм, на каждый надевается шайба и наживляется гайка, а затем рожковым ключом на 10 несложно будет произвести затяжку.
  15. В итоге на каждой стойке вдоль стены лага получает надежнейшую фиксацию. Выглядеть этот узел крепления будет вот так.
  16. Аналогичным образом устанавливаются «анфилада» стоек, утеплительный пояс и сама лага и с другой стороны, вдоль противоположной стены. При этом обязательно контролируется взаимное расположение брусьев – их верхние грани должны также расположиться в одной горизонтальной плоскости.
  17. По намеченной центральной линии проводится установка ряда стоек и для серединной лаги – это хорошо показано на рисунке.
  18. Далее – все в той же последовательности: слой утепления и фиксация бруса. Но есть и существенная разница — намного меньше хлопот с установкой лаги по вертикали, так как плоскость уже задана крайними брусьями. Да и крепление здесь проводить значительно легче – винты не потребуются, так как с обеих сторон можно крепко затянуть лагу саморезами, не менее, чем по два с каждой стороны.
  19. Продольные лаги выставлены тремя линиями и зафиксированы. Прочности стоек достаточно, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку. Но при приложении силы сбоку или под углом к вертикали видно, что определенная «степень свободы» все же сохраняется. И чтобы добиться полной стабильности каркаса, необходимо связать лаги поперечинами.
  20. Кронштейн для каждой из перемычек устанавливается один, ровно по центру. Применяется все та же методика – установка стойки, затем утеплительный слой, который должен плотно состыковываться с уже проложенными продольными полосами минеральной ваты.
  21. Отрезанная от бруса перемычка нужной длины (чтобы точно, но без усилия входила между брусьями лаг) вставляется между полками кронштейна, но сразу с ним не крепится. Для начала необходимо выставить ее верхний край вровень с брусьями лаг и зафиксировать в таком положении металлическими уголками с применением саморезов.
  22. Ну а когда она точно наживлена, можно провести окончательное закрепление, в том числе и кронштейну.
  23. По сути, сборка каркаса полностью закончена. Можно переходить к полноценному утеплению.
  24. Между уже установленными полосами базальтовой ваты у нас остались довольно обширные «окошки». По их размерам из блоков вырезаются требуемые фрагменты, так, чтобы они встали вплотную, без малейших просветов. С минеральной ватой это исполнить совсем несложно.
  25. Затем укладывается второй слой – уже между лагами и поперечинами. При вырезании фрагментов их всегда делают на 10 — 15 мм больше – так обеспечится плотность укладки утеплительного слоя, враспор между брусьями.
  26. Из листов фанеры вырезаются заготовки требуемой длины и ширины, примериваются по месту. Между краем фанеры и стеной обязательно оставляется зазор около 5 — 8 мм. В процессе примерки следует сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться ряды саморезов – так, чтобы они пришлись по центру продольных и поперечных брусьев.
  27. Утепленную минеральной ватой поверхность, как уже говорилось, желательно застелить сверху слоем паропроницаемой диффузной мембраны. Затем сверху последовательно укладываются вырезанные и подогнанные фанерные заготовки, и фиксируются к брусьям каркаса саморезами. Саморезы вкручивают с таким усилием, чтобы их головки «утонули» в фанерной поверхности примерно на 1 мм. Между соседними крепежными элементами выдерживается шаг примерно 150 — 200 мм.
  28. В итоге у нас получилось выверенное по горизонтали и очень устойчивое фанерное покрытие с качественным утеплением. Просветы между фанерой и поверхностью стен можно заполнить монтажной пеной, а после застывания – срезать выступившие излишки. Полученная фанерная поверхность станет отличной основой для практически любого типа финишного покрытия утепленного пола на балконе.

Утепленный пол с инфракрасным подогревом

Теперь рассмотрим еще один интересный пример утепления пола на балконе. Исходные условия и стоящие задачи здесь несколько иные.

Обустройство пола ведется в комплексе с утеплением и отделкой всего балкона, с общей целью превратить его в полноценное комфортное помещение. Пол уже имеет достаточную гидроизоляцию. Мало того, он ранее выкладывался керамической плиткой, и основание выравнивалось в горизонтальной плоскости. То есть, проблемы выставления лаг по уровню в данном случае нет. Для утепления будет использоваться экструдированный пенополистирол – «пеноплэкс» толщиной 50 мм. Такой слой создаст надежную термоизоляцию против проникновения холода снизу, а кроме того – не допустит ненужных потерь энергии от «теплого пола» на абсолютно не нужный нагрев плиты перекрытия.

Кроме того, планируется использования инфракрасных пленочных обогревателей, а по технологии под ними должна использоваться утеплительная отражающая подложка. В нашем случае применен «пенофол» толщиной 3 мм.

Утепляем пол на балконе – инструкция:

  1. Начинается монтаж каркаса. Он будет двухъярусным – внизу на поверхность пола лягут поперечные опорные балки, а сверху них, перпендикулярно – лаги в три ряда, две вдоль стен и одна по центру. Пол не нуждается в выравнивании, но чтобы поверхность в итоге получилась ровная и стабильная, все детали каркаса должны изготавливаться из качественного бруса с точно выгнанными размерами в сечении – 50×50.
  2. Для начала нарезаются поперечные балки по ширине балкона от стены дома до внешней, минус примерно 100 мм, так, чтобы оставался просвет с каждой стороны порядка 50 мм.
  3. Нарезанные брусья раскладываются параллельно друг другу с шагом примерно 500 мм. Большой точности с соблюдением прямых углов в данном случае не требуется, но лучше, конечно, воспользоваться угольником. Если балкон имеет сложную конфигурацию, то это учитывается при раскладке – добавляются балки на поворотах.
  4. После того, как балки разложены, можно нарезать и уложить перпендикулярно им продольные лаги. Крайние лаги должны отстоять от стен примерно на 50 мм.
  5. После укладки лаг их саморезами крепят к поперечным балкам.
  6. Получающийся решетчатый каркас постепенно приобретает целостность, но он еще не закреплен к поверхности пола. Это будет выполнено следующим шагом.
  7. Через брусья-балки в поверхности пола высверливаются отверстия для установки распорных анкерных креплений. Каждая балка крепится анкером с двух противоположных сторон.
  8. Анкеры забиваются в проделанные отверстия, а затем затягиваются, обеспечивая надежное крепление собранного каркаса к базовой поверхности пола.
  9. Каркас собран и зафиксирован. Можно переходить к его утеплению.
  10. Для утепления применяются плиты «пеноплэкса». Их нарезают на фрагменты с расчетом укладки на балки между лаг.
  11. Не стоит добиваться плотного прилегания пенополистирола к лагам – это сделать практически невозможно. Наоборот, лучше оставлять зазоры порядка 5 – 7 мм.
  12. Утеплительным материалом необходимо заполнить все пространство, в том числе и просветы между лагами и стеной. При грамотном раскрое, отходов практически не должно оставаться – любому обрезку найдется место.
  13. Все оставленные зазоры, в том числе и между соседними фрагментами «пеноплэкса», после укладки аккуратно заполняются монтажной пеной. Необходимо добиться полной герметизации создаваемого утеплительного покрытия.
  14. После того, как все зазоры заполнены, дожидаются полного застывания пены, а затем срезают выступившие излишки вровень с поверхностью.
  15. Можно переходить к настилу фанерного покрытия. Листы фанеры толщиной 15 или 20 мм раскраиваются в необходимый размер.
  16. Вырезанные фрагменты укладываются по лагам, подгоняются друг к другу, а затем крепятся к лагам саморезами с шагом 150 мм. Головки саморезов обязательно утапливаются в фанере на 1 мм.
  17. Утепленное фанерное основание готово. Можно переходить к монтажу инфракрасного «теплого пола».
  18. В первую очередь вся поверхность пола застилается пенофолом, фольгированной стороной вверх. Края подложки необходимо зафиксировать, например, двусторонним скотчем. Если придется соединять два полотна пенофола, то они укладываются встык, а шов проклеивается скотчем, в идеале – фольгированным.
  19. Раскатываются по длине инфракрасные пленочные нагреватели.
  20. Обычно при стандартной ширине балкона можно уложить два полотна нагревателей. Между собой и по краям, к подложке, они фиксируются скотчем. Накладывать одно полотно на другое – запрещено.
  21. Далее, производятся все необходимые для монтажа плёночного инфракрасного «теплого пола» операции: — изолируются незадействованные концы токопроводящих шин.
  22. Прокладываются провода и устанавливается термодатчик с сигнальным кабелем.
  23. Коммутируется кабельная часть согласно схеме.
  24. Производится коммутация проводов на клеммах блока управления-термостата. Сам блок устанавливается в подготовленное для него удобное для повседневного доступа место.
  25. После окончания монтажа и коммутации проводится пробный пуск системы подогрева, буквально на несколько секунд. Убедившись в работоспособности «теплого пола» — появлении нагрева, питание отключают. Полноценный запуск системы можно будет привести только поле укладки финишного покрытия пола.
  26. Пленочные инфракрасные нагреватели достаточно безопасны, однако не забываем, что там используется напряжение 220 вольт. И во избежание нештатных ситуаций, вызванных, например, неосторожным разливом воды на пол, лучше подстраховаться и застелить систему слоем гидроизоляции. Для этого может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 мкм. Ее расстилают по всей поверхности пола, излишки потом можно будет срезать.
  27. Важно добиться максимальной герметизации. Для этого пленку крепят к стенкам с помощью водостойкого скотча, чтобы не оставалось просвета. При использовании нескольких полотен, их укладывают внахлест примерно на 200 мм, а затем шов также герметизируют водостойким скотчем.
  28. Поверх пленки можно укладывать выбранное финишное покрытие, аккуратно, чтобы не повредить ее. В данном случае хозяева выбрали ламинат.
  29. Результат работы – красивый, надежно термоизолированный теплый пол. Остались последние штрихи – закончить отделку стен и смонтировать плинтуса.

И в завершение статьи – еще один способ утепления пола на балконе, видео-урок от профессионала.

Утепление балконов и лоджий

У жителей квартир с балконами и лоджиями есть возможность увеличить свою полезную площадь. И очевидно, что расширение пространства должно начаться с теплого остекления, а затем — утепления.

Высококачественной теплоизоляцией нужно обеспечить стены, пол и потолок лоджии.

Спешим разочаровать тех, кто считает, что для утепления балкона/лоджии достаточно энергоэффективных стеклопакетов и дополнительной батареи. Лоджия, а уж застекленный балкон тем более в любом жилом доме не рассчитаны на комфортные условия для человека в холодное время. Глубокой осенью, зимой и ранней весной там холодно.

Все эти неприятности устраняет отопление совместно с эффективным утеплителем, что обеспечит нормальную комнатную температуру воздуха в помещении балкона/лоджии и совмещенной с ним комнате или кухне в любое время года. Оптимальным выбором утеплителя будут высококачественные и эффективные теплоизоляционные плиты марки ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® из экструзионного пенополистирола.

Преимущества плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® при утеплении лоджии:

Низкий коэффициент теплопроводности до 0,034 Вт/м•К — обеспечивает качественную теплозащиту даже при малой толщине. Нулевое водопоглощение — не допустит сырости, развития грибка и плесени.

Утепление балкона/лоджии изнутри высококачественным ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® под силу любому человеку, который не боится работы. Не стоит опасаться и неприятных последствий, которые порой одолевают нас в контакте с некоторыми стройматериалами. Плиты ПЕНОПЛЭКС® экологичны и безопасны для здоровья. Они изготовляются из полистирола общего назначения, который также широко применяется и для производства пищевой и медицинской упаковки, детских игрушек, деталей холодильника.

ПЕНОПЛЭКС® в своем составе не содержит мелкие волокна, пыль, фенолформальдегидные смолы, сажу, шлаки. Поэтому работа с ПЕНОПЛЭКС® не требует средств защиты органов дыхания и кожи. В его изготовлении не применяются фреоны.

Безопасность применения теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® в квартире подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы.

С утеплением балкона/лоджии своими руками тем более справятся многие еще и потому, что ПЕНОПЛЭКС® удобен в монтаже. У плит оптимальная геометрия — по всем сторонам имеются Г-образные кромки, что позволяет легко их состыковывать.

Как утеплить балкон/лоджию с помощью ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® своими руками

Для утепления балкона/лоджии своими руками понадобятся следующие материалы:

  • Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®. Необходимая толщина для совмещенной лоджии в центральных регионах России составляет 100 мм. Толщина может быть рассчитана с помощью нашего калькулятора.
  • Влагостойкие гипсокартонные (ГКЛ) или гипсоволокнистые (ГВЛ) листы.
  • Для устройства стяжки по плитам ПЕНОПЛЭКС® требуется цементно-песчаная смесь с арматурной сеткой при «мокром» покрытии; или плитные материалы при «сухом» покрытии — два слоя плитных материалов, таких как ГВЛ, ЦСП, ОСП или фанера в перехлест стыков.
  • Для создания пароизоляционного слоя часто используется фольгированная полиэтиленовая пленка.
  • Полиуретановый клей PENOPLEX®FASTFIX®.
  • Саморезы для крепления листов ГКЛ, ГВЛ к направляющим.

Схема утепления балкона/лоджии

  1. Остекление балкона/лоджии
  2. Стена балкона/лоджии
  3. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
  4. Пароизоляция
  5. Обрешетка
  6. Финишная отделка стен (пластиковые панели или влагостойкий гипсокартон)
  7. Крепежный элемент
  8. Стяжка под финишную отделку пола
  9. Финишная отделка пола
  10. Пол балкона/лоджии.

Последовательность утепления лоджии с помощью ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®

  • Устанавливаются оконные блоки. Оптимальным средством герметизации швов будет монтажная пена PENOPLEX®FASTFIX®.
  • Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® крепятся полиуретановым клеем PENOPLEX®FASTFIX®, которым также обрабатываются стыки между конструкциями.
  • Крепится пароизоляция — фольгированная полиэтиленовая пленка — с помощью двухстороннего скотча. Пароизоляция ставится встык, при этом стык между полотнами и конструкциями проклеивается металлическим скотчем.
  • Монтируем пол балкона.

На фото — утепление лоджии плитами ПЕНОПЛЭКС® в квартире актрисы Марины Дюжевой

На теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС® можно укладывать следующие основания:

— Цементно-песчаная стяжка (толщина 4 см). Между вертикальной стеной и стяжкой необходимо оставить температурный зазор 1 см. Для этого достаточно перед заливкой стяжки установить по периметру полосу из вспененного ПЭ толщиной 1 см. После затвердевания стяжки укладывается финишный отделочный слой.

— ЦПС стяжка с электрическим обогревом — по технологии устройства системы теплого пола.

— Сплошной настил из ГВЛ (гипсоволоконных листов) — устраивается в два слоя с обязательным перехлестом стыков.

  • Обрешётка на стенах, потолке и парапете выполняется из сухих деревянных (обработанных антисептиком) реек и выставляется по вертикальному и горизонтальному уровням. Крепится непосредственно к бетону с помощью дюбелей и саморезов. Рейки могут быть размером 40х20 мм.
  • К обрешётке крепится финишная отделка. Обычно это пластиковые панели шириной 25 см или влагостойкий гипсокартон. В случае использования гипсокартона требуются дополнительные отделочные работы, а именно: грунтование, шпаклёвка, обработка углов, выравнивание, наклейка обоев или покраска.
  • На лоджии могут устанавливаться электрические обогреватели, освещение и т.д. Электрическая проводка монтируется до внутренней отделки в негорючих коробах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *