Лодка из фанеры

  • автор:

Приобрести готовую лодку сможет не каждый, поскольку цены очень кусачие. К тому же, не все конструкции отвечают запросам различных клиентов. Если взять надувные лодки, то это не очень надежные модели, поскольку могут запросто повредиться в сложных условиях. А это означает, что они не очень надежные. В таких случаях принимается решение на изготовление лодки своими руками из фанеры. Строительство маломерного плавсредства, начинается с зарисовок, которые потом трансформируются в весьма профессиональные чертежи.

Это увлекательный процесс и он под силу только тем рыбакам, которые находятся в постоянном творческом поиске. Кроме этого, построение лодки – это как фактор самоутверждения. Но если посмотреть на процесс серьезно, то ведь сложного ничего нет.

Лодка своими руками из фанеры

Небольшое плавсредство, которое в состоянии взять на борт 2-3 рыболова, имеющее не большой вес, можно легко сделать из фанеры, как одного из самых доступных строительных материалов. Причем, лодка может передвигаться как при помощи весел, так и с помощью лодочного мотора или паруса. Для этого не потребуется особой, профессиональной подготовки, что вполне посильно даже новичкам.

Фанера является достаточно прочным материалом, для того, чтобы построить маленькое судно, не говоря уже о дорогостоящих яхтах, где при их изготовлении широко используется и фанера. Кроме этого, она просто поддается обработке, при применении электрических или ручных приспособлений.

Кроме этого, если на такую лодку установить мотор, то она может развить солидную скорость при не плохих ходовых характеристиках. К тому же, фанерная лодка на много надежнее надувной лодки.

Материалы и инструменты

Во-первых, придется подобрать соответствующее по пощади, помещение, где могла бы свободно разместиться лодка. Желательно, чтобы помещение отапливалось, так как все работы могут происходить зимой. Летом, вряд ли кто-нибудь начнет строить лодку: летом нужно уже плавать на ней. Мало того, помещение должно быть вентилируемым, с возможностью поддержания оптимального температурного режима. Поскольку работать придется с деревом, то влажность должна быть оптимальной.

Чтобы начертить схему, нужно иметь:

  • чертежные принадлежности;
  • карандаши;
  • резинки;
  • лекала;
  • линейки и треугольники;
  • рейсшина;
  • картон и чертежная бумага;
  • клей для бумаги;
  • калькулятор.

На этапе постройки потребуется:

Материалами для изготовления могут послужить:

  • фанера (лист 1,5х1,5 метра), толщиной 4-5 мм;
  • доски сосновые или дубовые;
  • стеклоткань для оклейки корпуса лодки;
  • шпаклевка для заделки щелей;
  • водонепроницаемый клей;
  • олифа или водоотталкивающая пропитка для дерева;
  • краска масляная или водостойкая эмаль;
  • гвозди, шурупы, саморезы;
  • металлическая полоса, металл для различного крепежа.

Основные размеры лодки

Если использовать фанеру, толщиной 5 мм, то оптимальными окажутся такие ее размеры:

  1. Общая длина плавсредства – 4,5 метра.
  2. Ширина плавсредства (в самом широком месте) – 1,05 м.
  3. Глубина лодки – 0,4 метра.

Из чего состоит лодка

Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.

Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.

Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки под мотор особо не отличаются своими конструкционными соображениями, по сравнению с лодками, предназначенными для движения под веслами или под парусом. Отличие заключается лишь в организации места для крепления двигателя. Как правило, на корме крепится транцевая доска, где и устанавливается лодочный мотор.

Отдельные конструкции маломерных судов оснащают и другими элементами, такими как кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры и др. Для улучшения устойчивости и непотопляемости, в плавсредствах предусматриваются специальные промежутки, которые заполняются монтажной пеной. Подобный подход позволяет исключить возможность затопления лодки, если она опрокинется.

Рабочие чертежи лодки

Вся работа по постройке лодки начинается с чертежей, которые должны быть составлены профессионально. Если этого сделать невозможно, то можно обратиться за помощью в Интернет, где можно подыскать уже готовые чертежи. Главное, чтобы они соответствовали основным воображениям. Но и здесь нужно быть внимательным, чтобы не пропустить основные этапы по сборке лодки и изготовлению дополнительных узлов.

Как правило, большинство чертежей рисуется на миллиметровой бумаге. Это даст возможность детально просчитать все узлы конструкции.

Большой эскиз чертежа можно нарисовать по следующему алгоритму:

  • Проводится линия, которая условно делит лодку на две части. При этом учитывается тот факт, что две части, левая и правая должны быть симметричными и абсолютно одинаковыми.
  • Проведенная линия делится на несколько равных отрезков. Впоследствии, на этих участках будут установлены шпангоуты.
  • Рисуется как вертикальное отображение, так и проекция сверху.
  • По поперечным отметкам вычерчиваются формы шпангоутов.
  • Проверяются основные размеры всех составляющих в масштабе.
  • Форма шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1 на картоне или толстой бумаге.
  • Гибкие линии формы лодки вычерчиваются с помощью линейки или лекала.

Полученный рисунок складывается вдоль прочерченной линии для проверки на симметричность. Обе части должны безупречно повторять друг друга.

Перенос рисунка на деревянную заготовку

После очередной проверки чертежей на правильность, их переносят на картон. Толстая и жесткая бумага облегчит этап переноса чертежей на заготовки. Рисунок переносится на заготовку с учетом всех контуров и обводов в точности, как он начерчен, без всевозможных напусков, уменьшений и увеличений размеров.

При копировании рисунков следует учитывать направление волокон древесины. В данном случае, все зависит от конструкции элементов лодки. Если элемент изготавливается из фанеры, то слои фанеры сами по себе расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.

Что касается изготовления футоксов, то их можно сделать и больше, по высоте, поскольку их потом можно будет обрезать.

Технологические этапы изготовления

Чтобы построить лодку из фанеры своими руками, нужно проделать следующие шаги:

  • перенести рисунок на шаблон;
  • перенести рисунки из шаблонов на дерево;
  • установить киль и закрепить форштевень;
  • закрепить шпангоуты;
  • закрепить охтерштевень и транцевую доску (для мотора);
  • обшить днище фанерой;
  • обшить борта;
  • загерметизировать стыки и стрингеры;
  • пошпаклевать и покрасить корпус лодки.

Корпус лодки

Остов лодки и его корпус собираются из заготовленных деталей. Процесс сборки должен проходить аккуратно и внимательно, во всех плоскостях.

Шпангоуты к килю крепятся сначала предварительно и лишь только после очередного контроля закрепляются окончательно. Причем, крепление должно быть надежным, поскольку лодку придется переворачивать перед обшивкой ее фанерой.

Собираем внутренний контур футоксов

Крепость конструкции, в том числе и бортов, зависит от того, насколько надежное крепление футоксов. Футоксы являются составной частью конструкции шпангоута, который состоит из флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – это нижняя часть шпангоута, которая предназначена для закрепления к килю. Футоксы – это боковые части шпангоутов, к которым крепятся борта лодки. Места креплений футоксов и флортимберса конструктивно выполнены несколько шире, что увеличивает устойчивость всей конструкции. Особенно это важно для плавсредств, где будут установлены двигатели, которые увеличивают нагрузку на конструкцию в целом и при движении в частности.

Материал для форштевня

Форштевень имеет непростую форму, что обусловлено нагрузками, действующими на него в процессе движения лодки. Одним из самых подходящих материалов для его изготовления может послужить дуб, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и вязом.

Повезет, если удастся отыскать отрезок подходящего дерева, имеющего природный изгиб. Если такой возможности нет, то можно изготовить форштевень из отдельных элементов, методом склеивания. Если хочется иметь цельную конструкцию, то нужно взять топор и другие инструменты, и вырубить его согласно форме лодки.

Конструкция киля

Киль является самым простым компонентом конструкции лодки, и представляет из себя типичную доску, толщиной 25-30 мм и длиной 3,5 м.

Бортовые доски

Для этого, выбирают здоровые, ровные и без сучков доски, 150 мм в ширину и до 5 м в длину.

Изготовление транца

Транец предназначается для крепления лодочного мотора. Доска для транца должна иметь толщину 25 мм. Если используется фанера, то лучше склеить несколько слоев, чтобы в итоге получилась подходящая толщина (20-25 мм). Основание для крепления мотора должно быть жестким, поэтому его толщина не должна быть меньше 20 мм. Если необходимо, то транцевая доска усиливается сверху деревянным бруском. В данном случае, все зависит от способа крепления лодочного мотора.

Изготовление каркаса лодки

Каркас собирается в следующей последовательности:

  • устанавливается киль;
  • устанавливаются штевни;
  • размечаются места установки шпангоутов;
  • установка шпангоутов;
  • крепеж шпангоутов, штевней и транца к боковым доскам;
  • проверка правильности установки всех элементов, перед окончательным их креплением;
  • места соединения элементов конструкции желательно обработать водостойким составом или олифой.

Обшивка лодки фанерой

Согласно рабочего чертежа, из фанеры вырезаются заготовки для обшивки корпуса лодки.

В последующем:

  • каркас лодки опрокидывается вверх дном;
  • все поверхности киля и шпангоутов обрабатывают наждачной шкуркой и делают их абсолютно ровными;
  • детали дна лодки устанавливают на свое место и закрепляют с помощью степлера, после чего места крепления пробивают гвоздями;
  • бортовые элементы обшивки для начала примеряют, а потом крепят аналогичным образом, как и при креплении днища;
  • при проклейке заготовок, следует обращать внимание на направление волокон внешного слоя фанеры. Они должны располагаться вдоль, а не поперек лодки.

Работа с клеем

Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.

Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.

Покраска

Как только поверхность лодки хорошо просохнет, приступают к следующему этапу – шпаклевке и покраске. Отлично подойдут готовые шпаклевочные смеси на искусственной основе. Красится лодка в два этапа: сначала наносится грунтовочный слой, а затем один или два слоя краски.

Регистрация плавсредства

Чтобы зарегистрировать лодку собственного изготовления, следует предоставить в Госинспекцию по маломерным судам, следующие документы:

  • паспорт;
  • индивидуальный номер налогоплательщика;
  • согласованный и подписанный инспектором Акт первичного технического освидетельствования плавсредства с заключением о годности его к эксплуатации;
  • расчетные чеки на материалы, которые были использованы в процессе постройки;
  • квитанции об уплате госпошлины за регистрацию;
  • регистрационную карточку;
  • заявление на регистрацию.

Образцы всех документов с предполагаемой суммой платежей, можно найти в интернете.

Построить лодку из фанеры не очень сложно, тем более, если имеется опыт работы с деревом и фанерой. Гораздо сложнее ее будет зарегистрировать, к великому сожалению. Это связано с тем, что госучреждения не хотят разделять ответственность, вместе с любителями самодельных конструкций. Идеальный вариант, это использование самодельного плавсредства где-нибудь в глубинке, подальше от всевозможных инспекций.

Как сделать лодку из фанеры

Перед любителями рыбной ловли или просто перед людьми, живущими вблизи какого-нибудь водоёма, рано или поздно встаёт вопрос приобретения лодки. Она может обеспечить не только приятные водные прогулки под ласковым солнышком, но и доступность наиболее уловистых мест, где водятся трофейные экземпляры рыб. Купить уже готовую к спуску на воду лодку для многих очень накладно, а вот лодка из фанеры, построенная своими руками, обойдётся в разы дешевле. Да и сам этот процесс, интересный и творческий, доставит массу удовольствия.

Развеем сомнения

После услышанной фразы – лодка из фанеры – некоторые пессимисты покрутят пальцем у виска и скажут, что это абсолютно невозможно. Мол, смастерить из тонкой и прямой фанеры настоящее плавсредство, да ещё такое, чтобы выдерживало не одного человека, – это утопия. На самом деле это вполне возможно. Мало того, можно построить не просто маленькую плоскодонку, но даже настоящую парусную яхту, а если на усиленном транце предусмотрена установка небольшого лодочного моторчика, а на носу сделать кокпит, то получится что-то типа катера. Да что там, катер и получится. И это не рыбацкие байки.

Фанера бывает разная по толщине и прочности. Выпиливать из неё детали в размер и разной конфигурации даже проще, чем из досок. К тому же она достаточно хорошо гнётся, чтобы придать бортам нужную округлость. Современных средств для обеспечения влагостойкости фанерной лодки тоже достаточно. Поэтому для того, кто решил самостоятельно сделать лодку, нужны лишь три вещи: желание, работающая голова и не страшащиеся работы руки. Всё остальное можно легко найти.

Ну а преимущества у фанерной лодки просто неоспоримые:

  • Небольшой вес. Простейшая плоскодонка весит всего 15-20 кг.
  • Качественно сделанная лодка может прослужить очень долго.
  • Есть проекты лодок, которые спокойно выдерживают до 5 человек.
  • Дешевизна.

Приготовления к работам

Задавшись целью самостоятельно построить фанерную лодку, первым делом необходимо подыскать соответствующее помещение, в котором будут производиться все работы. Оно должно быть просторное, сухое, с хорошим освещением. Резкие перепады температур и повышенная влажность исключаются категорически. Всё производство займёт достаточно времени, которое глупо терять летом, когда можно заняться другими делами. Поэтому работы обычно проводятся или зимой, или весной, так что атмосфера в «производственном цеху» играет очень большую роль. Необработанная фанера плохо переносит влажность, а клей и пропитывающие жидкости лучше и качественнее наносятся в тепле. Да и красить готовое изделие тоже лучше в тепле.

Второе необходимое действие – это чертёж. Проблемы с этим возникнуть не должно – в интернете можно найти его буквально за несколько минут. Но даже закупать материал без него не стоит.

Без качественно выполненного чертежа приступать к работам нет никакого смысла

Самодельные лодки из фанеры бываю разные, и необходимо подобрать тот проект, который будет по силам осуществить самостоятельно. Если это первый опыт судостроительства, то лучше всего выбрать проект самой обычной плоскодонки. Несмотря на простоту конструкции, возможности она даёт практически неограниченные. На неё можно и мотор навесить, и даже мачту поставить. А под вёслами она ходит просто замечательно.

Просчитав по чертежу, какого и сколько материала понадобится, можно приступать к его приобретению.

Материал

Напоминать о том, что материал, из которого будет строиться фанерная лодка, должен быть качественным, не стоит. Сама фанера без сучков, клей только от проверенного производителя, пропитывающие жидкости тоже.

Весь список выглядит следующим образом:

  • Листовая фанера 1,5-1,5 м., толщиной 5 мм., марки БС, БК или ФСФ.
  • Несколько досок, лучше дубовых.
  • Стеклоткань.
  • Шпаклёвка.
  • Водостойкий клей.
  • Водостойкая пропитка для дерева или олифа.
  • Водостойкая эмаль или масляная краска.
  • Саморезы.
  • Гвозди.
  • Медная проволока.

При выборе фанеры необходимо внимательно осмотреть края, на предмет сколов и трещин на торцах. Надеяться на то, что можно будет отпилить пару сантиметров не стоит. Всё остальное можно легко и по вполне демократичной цене приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине.

Инструмент

У хорошего хозяина, привыкшего самостоятельно производить в доме некие ремонтные работы, набор инструментов уже есть. Даже с лихвой. Непосредственно постройка лодки потребует следующий арсенал:

  • Электролобзик.
  • Элеткрорубанок.
  • Шуруповёрт.
  • Циркулярная пила.
  • Шлифмашинка.
  • Рубанок.
  • Ножовка.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы.
  • Отвёртки.
  • Металлическая линейка.
  • Стамеска.
  • Шпатели.
  • Кисти.
  • Струбцины.
  • Набор для черчения.
  • Миллиметровая бумага.
  • Картон.

Приготовив всё по этим двум спискам, можно приступать непосредственно к работе.

Электроинструменты намного облегчат работу

Начинаем чертить

Размечать контуры лодки прямо на фанерном листе будет довольно опрометчиво. Небольшая ошибка и посудина будет рыскать в сторону или крениться на один бок. Поэтому лучше сначала начертить схему или эскиз на миллиметровой бумаге в натуральную величину. Причём слово схема здесь не очень уместно, потому что необходимо строго выдержать размеры.

Алгоритм действий следующий:

  • Чертится осевая линия, делящая днище лодки вдоль.
  • В одном конце перпендикулярно сразу в размер вычерчивается линия транца.
  • На самой осевой линии размечаются точки установки шпангоутов.
  • В этих точках чертятся перпендикуляры под размер шпангоутов.
  • С помощью лекал вычерчивается само днище.
  • Получившаяся схема складывается пополам по осевой линии с целью проверить симметричность.

Выкройки бортов, шпангоутов и транца выполняются аналогичным образом с учётом их размеров и конфигураций. Но черчение на этом не заканчивается. Теперь, после того как симметричность днища и одинаковость бортов тщательно проверена, наступает этап переноса чертежа на картонный шаблон. Миллиметровка слишком тонкая, а вот с картонного шаблона перенести чертёж на фанеру без ошибок будет намного проще.

Первая склейка

Если удалось достать листовую фанеру, которая по длине соответствует размерам будущей лодки – это хорошо. Но если в наличие обычные листы 1,5-1,5 метра – придётся их склеить. Самый лучший способ – склейка на «ус».


Склейка на «ус» — самое прочное соединение фанерных листов

От края листа отступается расстояние, равное 10-12 толщин листа, и рубанком стачивается под углом. После этого нужно пройтись шлифмашинкой и такие же операции проделать со вторым листом. Очищенные и обезжиренные поверхности намазываются клеем, аккуратно соединяются и скрепляются струбцинами. Так как струбцины можно поставить только по краям, в центр необходимо положить груз. После высыхания клея струбцины можно снять, но дать изделию вылежаться ещё не менее суток.

Вырезание деталей

После того, как клей высохнет и будут убраны все заусенцы и подтёки на месте склеивания, можно переносить размеры днища и бортов с помощью картонных шаблонов. При этом несложном процессе следует следить за тем, чтобы не было никаких припусков даже в пару миллиметров. Особенно по разным сторонам.

Затем в ход идёт электролобзик с заправленной в него пилкой с маленькими зубцами. Большие могут расхламатить кромку реза. Но и после маленькой лучше аккуратно пройти некрупной наждачной бумагой. Резать нужно внимательно, не торопясь. Одно неверное движение, малейшее отхождение от прочерченной линии – и в лучшем случае придётся возвращаться на несколько сантиметров назад, в худшем начинать эту деталь с самого начала. То есть с вычерчивания новой.

Чертить и вырезать шпангоуты можно сразу в натуральную величину. А вот с транцем придётся поразмыслить. Если задумана моторная лодка, то его нужно делать усиленным. Есть два варианта. Один – это вырезать несколько идентичных деталей из фанеры и склеить их между собой. Или сделать транец из цельной доски толщиной не менее 25 мм.

Начинаем собирать

Сборка лодки идёт по принципу «сшей и склей». Начать лучше с транца – потом проще будет устанавливать борта. В задней части днища и в нижней части транца сверлятся отверстия такого диаметра, чтобы проходила медная проволока. Отверстия должны быть строго напротив друг друга. С помощью кусочков проволоки транец прикрепляется к днищу. Убедившись, что края совпали нужно затянуть скрутки проволоки плоскогубцами.

Вместо медной проволоки можно взять подходящий по диаметру провод

Борта прикрепляются аналогичным образом, начиная от кормы и заканчивая последней скруткой на носу лодки. На этот момент получилась разборная модель, которую ещё можно поправить. Подрезать лишнее, зачистить неровности. После следующей операции о разборной тактике можно будет забыть.

Вторая склейка

Вернее проклеивание швов между днищем, бортами и транцем с целью не только закрепления деталей, но и обеспечения влагостойкости. Полоса стеклоткани аккуратно укладывается на шов и тщательно промазывается влагостойким клеем. Одним слоем в этом случае не обойтись. Понадобится минимум три. И если первый слой стеклоткани примерно 100 мм., то есть по 50 на каждую сторону, то второй и третий слой должны быть шире. 125-135 мм. будет в самый раз, только каждый последующий слой нужно немного сдвигать – один в сторону днища, другой, наоборот, в сторону борта. Делается это для того, чтобы стеклоткань соприкасалась и приклеивалась непосредственно к фанере. После качественного засыхания клея эта складная прокладка превратится в почти настоящий пластик, а это будет гарантией того, что лодка получилась влагостойкая.

Установка шпангоутов

Шпангоуты устанавливаются строго по месту на клеевую основу и прикручиваются саморезами. После высыхания клея саморезы выкручиваются, а оставленные ими отверстия заполняются тем же клеем. Если вместо саморезов используются гвозди, то в отверстия после их вытаскивания необходимо забить деревянные гвозди и промазать клеем.

Окончательное придание влагостойкости

На этом постройка лодки закончена. Осталась внутренняя и наружная отделка, служащая не только для эстетики, но и для того, чтобы лодка не протекала. Обычные деревянные лодки смолят, а вот чем пропитать фанерную лодку – на этот вопрос есть вполне конкретный ответ. Снаружи все швы и весь корпус обрабатываются стеклотканью и клеем, точно так же, как это было проделано при склеивании деталей. Перед этой операцией следует удалить или отрезать торчащую проволоку. Внутри фанерная лодка пропитывается горячей олифой.


При оклейке лодки стеклотканью необходимо тщательно следить, чтобы не было пузырей

Складная лодка из фанеры

В нашей стране множество заброшенных торфяных карьеров, заросших кустарником и потом затопленных бобрами. На надувных лодках туда не сунешься-пропорешь, а большие жесткие, даже разборные, типа Porta bote, туда не донесешь , дорог уже нету. Появилось желание сделать что-то компактное, не очень тяжелое и не боящееся пробоин от суков оставленных бобрами.
Охотники видали такие палки и поймут меня. Просмотрев в интернете все, что сделано в этом направлении и нашими, и зарубежными умельцами, обобщив их опыт, взялся за дело. Изначально хотелось сделать лодку из листов РР, но этот вариант оказался очень дорог . Цена в 5 раз дороже фанеры ФСФ. Пришлось отказаться от полипропилена, а фанеру взять 8 мм, что тоже наверное ошибка.
Лодка получилась тяжеловатой-24 кг, да еще набор шпангоутов, транцев, стрингеров и креплений-6 кг. А ведь идея была в доставке челнока от дорог до разливов или канав ведущих к разливам, пешим ходом по лесным тропам. Я уже попробовал носить. Можно, но трудно. Изготовление же из 5 мм фанеры облегчит саму конструкцию, но создаст дополнительные трудности в креплении частей набора. В 8 мм фанеру я смело вкручивал через рояльную или форточную петлю 10 мм шуруп и при их большом количестве все прочно держится. При наборе из 5 мм фанеры придется крепить заклепками, винт-гайкой, дополнительными планками и шайбами.
С тканью ПВХ тоже возникли проблемы . Для проклейки стыков бортов и частей днища необходимо применять ткань толщиной более 1000 гр/м2, а мне удалось приобрести только 700 гр/м2. Вышел из положения следующим образом. Проклеивал стык сначала тонкой полосой с нахлестом на фанеру по 7-8 см, а потом сверху наклеил еще один слой с перекрытием уже проклеенного по 10 см. Клеил полиуретановым клеем УР 600 горячим способом. Все остальное можно рассмотреть в и видео. Возникнут вопросы-обращайтесь.

Гребная лодка фофан — проект самодельной гребной лодки

«Хариус» — фофан из фанеры

Публикуемые чертежи и проект простой по конструкции гребной лодки фофан, рассчитанной на греблю двумя парами распашных весел и вместимость 4 человека, должны восполнить пробел в ряду малых судов, рекомендуемых для самостоятельной постройки.

Незаслуженно забытым оказался класс прогулочных гребных лодок, ранее бывший столь популярным в крупных речных и приморских городах. Сотни таких лодок деревянной конструкции строились на небольших местных верфях и поступали в торговую сеть и на лодочные прокатные станции. В Ленинграде, например, в погожие летние вечера Фонтанка, Нева, устья других рек еще в 50-х годах буквально кишели «фофанами», на которых горожане устремлялись на воду подышать чистым речным воздухом, посидеть с удочкой на глади залива или выкупаться в теплой воде мелководного Лахтинского разлива.

Со временем сокращалась, а затем и совсем прекратилась серийная постройка деревянных лодок (говорят, что хороший «шлюпочник» — тонкие доски, имеющие минимум дефектов, — стал дефицитным, да и для верфей столь дешевая продукция стала невыгодной), утратила свою чистоту вода рек и заливов близ больших городов — теперь, чтобы выкупаться и приятно провести время на берегу, нужно отъехать от города на 50 и более километров. Может быть, поэтому стали столь редкими здесь гребные лодки и шлюпки, уступив свои позиции быстроходным моторным лодкам.

А между тем, отсутствие полноценной замены «фофана» в ассортименте поступающих в торговую сеть лодок с каждым годом ощущается все более остро. Вместительные гребные лодки необходимы жителем поселков, расположившихся на берегах озер и небольших рек; без такой лодки становится неполноценным отдых горожан — владельцев садовых участков и дач, если рядом, по крайней мере, протекает речка с глубиной около полуметра. Гребные лодки нужны базам отдыха, туристским базам и пунктам проката на излюбленных рыболовами-любителями озерах. Именно для этого довольно широкого круга лиц, предпочитающих отдых на экологически чистых акваториях, и предназначен проект «Хариуса» — упрощенного варианта лодки «фофан».

Основные данные гребных лодок «Хариус» и типа «Фофан»
«Хариус» «Фофан»
Длина наибольшая, м 4,30 4,37
Длина по КВЛ, м 4,01 3,61
Ширина наибольшая, м 1,37 1,43
Ширина по КВЛ, м 1,00 1,09
Высота борта на миделе, м 0,48 0,48
Водоизмещение по КВЛ, м³ 0,24 0,16
Масса корпуса, кг 90 75
Допустимая нагрузка, чел. 4 5
Примечание: КВЛ — конструктивная ватерлиния для обеих лодок при осадке 0,15 м

Обе лодки имеют одинаковые главные размерения и, хотя существенно различаются по обводам корпуса, практически идентичные ходовые качества, остойчивость и всхожесть на волну. Обводы «Хариуса» больше напоминают другую гребную лодку, в прошлом широко использовавшуюся для прибрежного морского рыболовного промысла, — дори. От дори предлагаемая лодка отличается меньшим наклоном форштевня и транца, большей длиной по килю, килеватым и более широким днищем.

Схема обводов корпуса гребной лодки фофан

увеличить, 1665х516, 90 КБ

Конструкция корпуса предусматривает его постройку по упрощенной технологии из сравнительно узких полос фанеры, которые можно приобрести в магазинах «Умелые руки» или на мебельных предприятиях в виде отходов. Соединение отдельных поясьев по пазам предусмотрено на проволочных скрепках с последующей обклейкой пазов снаружи и изнутри лентами стеклоткани на связующем на основе полиэфирных или эпоксидных смол.

Конструкция корпуса лодки

увеличить, 2437х1613, 503 КБ
увеличить, 1725х844, 227 КБ
1 — транец, фанера δ=8; 2 — планширь 6х30; 3 — обвязка транца 22х40; 4 — кормовая банка, фанера δ=6—8; 5 — пенопласт ПСБ, ПС-4, δ=100; 6 — обшивка борта, фанера δ=8; при оклейке корпуса стеклотканью в два слоя допускается применить фанеру δ=6; 7 — шпангоут Г; 8 — подушка подуключииы 15х75х160; 9 — подуключииа; 10 — шпангоут В; 11 — гребная банка 20х200; 12 — шпангоут В; 13 — опорный брусок; 14 — шпангоут Л; 15 — носовая банка, δ= 6—8; 16 — носовой рым; 17 — форштевень δ=35; 18 — основание форштевня, фанера δ=8—12; 19 — защитная полоса, сталь 2,5х20; 20 — брештук, фанера δ=6—8; 21 — опорная рейка 20х25; 22 — пайолы, фанера δ=6—8; 23 — промежуточный флор δ=22; 24 — обшивка скулы, δ=8 (см. п. 6); 25 — обшивка днища δ=8 (см. п. 6); 26 — опорный брусок пайола δ=22; 27 — вертушка — стопор для крепления пайола; 28 — рейка 15х30; 29 — кннца, фанера δ=6—8; 30 — кормовой рым; 31 — плавник 30х140х1200; 32 — нижняя часть транца, δ=8; 33 — привальный брус, 22х45; 34 — планширь 6х30, ясень или дуб; 35 — гвоздь 2,5х25, медь; 36 — шуруп 4х30; 37 — проволочная скрепка Ø1,5—2; 38 — оклейка стеклопластиком; 39 — шуруп 5х40; 40 — заполнитель шпангоута, сосна; 41 — фанеровка δ=3—4; 42 — шуруп 2,5х12; 43 — брусок форштевня; 44 — накладка форштевня, дуб; 45 — винт М6х60; 46 — гвоздь-заклепка, Ø4, медь; 47 — обвязка транца 22х40; 48 — вырез под ПМ «Салют».

В случае проблем с приобретением этих материалов соединение кромок листов наружной обшивки придется осуществлять на продольных стрингерах и киле, а сборку корпуса вести традиционным способом — с установкой шпангоутов, транца и форштевня на стапеле, как это описывается в 3-ем издании книги «15 проектов судов для любительской постройки» («Судостроение», 1985 г.). В этой же книге можно найти рекомендации по изготовлению деталей корпуса, его оклейке стеклотканью и окраске.

При отсутствии фанеры корпус можно обшить досками толщиной 10—12 мм, но в этом случае для обеспечения надежной связи между отдельными поясьями на днище и по скуловому поясу нужно будет поставить между основными шпангоутами рейки через 200—250 мм. Если этого не сделать, то лодка будет течь по пазам, причем не спасет никакая конопатка.

Сборке корпуса лодки должен предшествовать довольно трудоемкий заготовительный период, во время которого нужно не только приобрести все необходимые материалы, но и соединить листы обшивки до нужной длины и выкроить их по приводимым на чертежах размерам. Для обшивки желательно приобрести пятислойную (авиационную) водостойкую фанеру толщиной 6—8 мм.

Вырезав полосы нужной ширины, их соединяют «на ус» при помощи эпоксидного либо другого водостойкого клея. Приемы выполнения этой работы подробно описаны в «15 проектах», а длина «заусовки» должна составлять около 15 толщин фанеры, т. е. 100—120 мм. На склеенных заготовках при помощи туго натянутой намеленной нитки отбивают контрольную прямую линию, на которой размечают величину так называемой «растянутой» шпации между теоретическими шпангоутами и восстанавливают в этих точках перпендикуляры к контрольной линии. На перпендикулярах откладывают вверх и вниз от контрольной линии ширину пояса обшивки, затем приложив к отмеченным точкам гибкую длинную рейку, очерчивают лекальные кромки листов.

Разметку рекомендуется делать на внутренней поверхности листов обшивки — в таком случае легче контролировать правильность сборки листов относительно друг друга, совмещая линии соответствующих шпангоутов. Расстояние между теоретическими шпангоутами принято равным 500 мм, но вследствие изгиба листов на их развертке длина отдельных шпаций увеличивается, как показано на чертеже.

Шпангоуты и развертка листов наружной обшивки
увеличить, 2485х1612, 355 КБ

Разметив какой-либо лист, его накладывают на заготовку такого же листа противоположного борта, скрепляют обе заготовки двумя-четырьмя гвоздиками, затем обрезают по контуру за один проход. При заготовке листов наиболее качественную сторону фанеры нужно располагать наружу корпуса. По криволинейным кромкам листов необходимо оставить припуск 4—5 мм на чистовую строжку рубанком; по длине у концов припуск лучше увеличить до 50—80 мм. На каждом листе кроме отметок шпангоутов (теоретических и конструктивных — А, Б, В и Г) необходимо обозначить направление носа или кормы, принадлежность листа правому или левому борту и пометить боковые кромки, например, «к килю», «к скуле 1» и т. п.

Заданная чертежами форма корпуса обеспечивается, помимо выкройки листов обшивки, четырьмя конструктивными шпангоутами, транцем и форштевнем. Их обводы вычерчивают в натуральную величину на листе фанеры или плотной бумаги, причем шпангоуты размечают полностью — на оба борта от ДП. Их рекомендуется выполнить трехслойной конструкции: средний слой набрать из сосновых реек толщиной 18 мм таким образом, чтобы при обрезке по контуру перерезалось бы минимальное число волокон, а наружные слои из 3—4-миллиметровой фанеры приклеить к среднему на водостойком клее. Вырезать шпангоут по контуру следует после полной полимеризации клея. Углы шпангоутов у киля и обеих скул нужно срезать для того, чтобы полосы стеклоткани, наложенные изнутри на соединение листов обшивки по пазам, были непрерывными. Ширина этих вырезов достаточна 60 мм, глубина — 3—4 мм.

С кромок шпангоутов нужно снять малку — сострогать их на угол для плотного прилегания к листам обшивки. При выполнении этой операции нужно быть осторожным, чтобы не отщепить наружные слои фанеровки.

Форштевень можно сделать трехслойным, как и шпангоуты, или же вырезать из 8-миллиметровой фанеры и приклеить к нему щечки из сосновых реек. Обводы двух частей транца вычерчивают на фанере и приклеивают к ним сосновые рейки с таким расчетом, чтобы были закрыты торцы листов наружной обшивки.

Сборку корпуса можно осуществлять на ровном полу или даже на открытой площадке. Хорошее качество сборки будет обеспечено, если изготовить стапельный кильблок, состоящий из трех поперечных лекал, повторяющих обводы шпангоутов А, В и Г, но устанавливаемых снаружи корпуса (следовательно, обводы лекал должны быть больше обводов шпангоутов на толщину наружной обшивки). Важно, чтобы основание всех трех лекал находились в одной горизонтальной плоскости (расположенной, например, на 300 мм ниже основной плоскости теоретического чертежа), а линии ДП — в одной строго вертикальной плоскости. Желательно лекала раскрепить между собой брусками или же временно прибить их к полу.

Сборка корпуса гребной лодки начинается с соединения заготовок днищевых листов по килю. Стыкуемые кромки должны быть простроганы на угол так, чтобы при подтягивании листов к шпангоутам зазор между кромками был минимальным и имел треугольное сечение: образующаяся при этом канавка в пазу позже заполняется связующим с наполнителем — микросферами или древесной мукой. Совместив риски теоретических шпангоутов, размеченные на обоих листах, в их кромках просверливают парные отверстия по диаметру медной проволоки (1,5—2 мм), которая будет использоваться для крепления листов. Центры отверстий должны отстоять от кромки на 5—6 мм, расстояние между скрепками — 150—200 мм.

Способ соединения листов наружной обшивки по пазам
а — обжатие скрепки; б — соединение готово под оклейку стеклотканью изнутри корпуса; в — паз оклеен с внутренней стороны.

П-образные скрепки сгибают из предварительно нарубленных кусков проволоки длиной 100—120 мм и вставляют с внутренней стороны корпуса в отверстия. Затем выступающие снаружи концы скручивают при помощи плоскогубцев до плотного стягивания соединяемых кромок, начиная от середины лодки к ее оконечностям (см. также проекты лодок для постройки методом «сшей и склей»: Мотолодка «Сом», Двухместная рыболовная лодка «Краб» или Лодка из семи деталей). Днище получает килеватость и подъем к оконечностям. Собранную таким образом секцию наружной обшивки укладывают в стапельный кильблок и притягивают листы к лекалам минимальным количеством временных шурупов.

По разметке на внутренней стороне днищевых листов устанавливают на свои места шпангоуты А, Б, В и Г и форштевень, используя клей и шурупы. При этом проверяется плотность прилегания кромок шпангоутов к обшивке, в случае необходимости их пристрагивают. Шпангоуты придется временно раскрепить в вертикальном положении, используя рейки, упирающиеся в пол или землю. Затем к ним прикладывают один из листов обшивки борта, совмещая имеющуюся на нем разметку со шпангоутами. Сначала лист временно крепят одним гвоздем к среднему шпангоуту В и совмещают теоретическую линию шпангоута А с его кормовой кромкой, следя, чтобы верхняя кромка листа совпала с концом шп. А. В этом положении лист крепят гвоздем к шп. А и подтягивают его, как указано выше, к шп. Г и Б. Аналогичным образом временно устанавливают лист обшивки противоположного борта.

Теперь можно приступать к установке скулового листа обшивки, который сначала временно прикладывают на свое место и причерчивают к кромкам днища и борта. Излишние припуски удаляют, кромки прострагивают до плотного прилегания. Особенно тщательно нужно подогнать носовой конец листа, который крепится к форштевню. Затем сверлят парные отверстия под скрепки в кромках скулового и днищевого листов, смазывают клеем кромки шпангоутов и соответствующие места скулового листа и вновь ставят его на место. С помощью проволочных скрепок кромки скулы и днища плотно стягивают, затем лист крепят к шпангоутам шурупами.

Подобным же образом ставят на место скуловой лист другого борта и приступают к окончательной установке бортовых листов. Когда все скрепки будут туго затянуты, можно поставить на место транец.

Скрепки являются скорее монтажными элементами, чем прочным скреплением обшивки на все время последующей эксплуатации лодки. Основную прочность соединениям придает связующее с наполнителем, которым шпаклюют зазоры по всем кромкам, и стеклопластик, что образуется при наклейке лент из тонкой стеклоткани снаружи и изнутри паза в несколько слоев. Чтобы получился плотный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо по возможности утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает изнутри корпуса в виде «мостиков» над пазом. Сделать это можно при помощи молотка и зубила с притупленной рубящей частью либо другого похожего инструмента; при этом шов получает дополнительное уплотнение. Важно также очистить зону оклеивания от грязи и особенно жира или масла (например, следов олифы).

Начинают оклейку с внутренней стороны паза. Перед приклеиванием первой ленты стеклоткани полезно ограничить ширину смазываемого клеем участка, наложив по обеим сторонам паза липкую ленту. Заранее приготовленное связующее (например, эпоксидная смола 100 вес. ч., полиэтиленполиамин — 10 вес. ч.; дибутилфталат — 15 вес. ч., либо другие компоненты согласно инструкции по использованию имеющейся у строителя лодки смолы) наносится кистью, затем накладывается сухая лента стеклоткани шириной 40—50 мм. При этом ленту нужно просто раскатывать из рулончика, не натягивая. Снаружи стеклоткань простукивают кистью, смоченной связующим, до равномерной пропитки ленты — она при этом становится прозрачной. Воздушные пузырьки воздуха необходимо тщательно удалить, иначе впоследствии они послужат причиной расслоения пластика и фильтрации воды.

Желательно использовать ленту фабричного изготовления — она широко используется для изоляционных работ. Нужно только проверить, чтобы стеклоткань не оказалась пропитанной замасливателем (в таком случае его можно удалить бензином или ацетоном). Если стеклоткань имеет повышенную влажность, придется прокалить ленту в духовке газовой плиты.

Изнутри нужно наложить три—четыре слоя ленты, слегка сдвигая в сторону того или иного борта каждый последующий слой по отношению к предыдущему с тем, чтобы по кромке получился перекрой в 10—15 мм. Если ленту приходится нарезать самому из стеклоткани, верхние слои можно заготовить пошире. Концы отдельных кусков ленты также должны перекрывать друг друга на 15—20 мм.

Когда стеклопластик желатинизируется, можно снять липкую ограничивающую ленту и оставить корпус на сутки до полного затвердевания соединения. После этого откусывают кусачками выступающие снаружи корпуса концы скрепок, запиливают проволоку заподлицо с поверхностью обшивки и подготавливают паз к оклейке снаружи. Разумеется, все щели должны быть тщательно зашпаклеваны связующим с наполнителем. Снаружи достаточно двух или трех слоев стеклоткани.

Снаружи днище рекомендуется оклеить сплошным слоем стеклоткани так, чтобы ее края переходили на скуловой пояс выше ватерлинии. При обработке всех поверхностей, покрытых стеклопластиком, следует помнить, что нельзя допускать снятия слоя смолы и обнажения стеклоткани: в этом случае стеклянные нити будут фильтровать воду по капиллярным каналам между волокнами и кромки фанеры начнут быстро загнивать.

По завершении работы по оформлению пазов верхнюю кромку борта нужно подкрепить наружным привальным брусом из сосновой рейки, а открытый торец фанерной обшивки защитить планширем, желательно из ясеня или дуба, древесина которых имеет красивую текстуру под лаком. К бортам приклеивают опорные бруски для крепления сидений, на днище устанавливают дополнительные флоры под фанерный настил (его можно сделать и из 10-миллиметровых сосновых планок). Обязательной деталью корпуса является плавник, который крепится под днищем в кормовой части: он придает лодке устойчивость на курсе при гребле. При желании «Хариус» можно снабдить навесным рулем, а в транце сделать вырез для установки 2-сильного подвесного мотора.

Весло, уключина и подуключина гребной лодки фофан

увеличить, 2541х882, 213 КБ
1 — весло, лопасть получается путем приклеивания боковых брусков 50х50 к основной заготовке сечением 50х50 мм; 2 — манжета, кожа, полиэтилен или медь; 3 — упорное кольцо; 4 — конец лопасти, оклеить стеклотканью на эпоксидном связующем либо оковать латунью δ=0,4—0,6 мм.

Другими деталями насыщения лодки являются рымы для носового и кормового швартовных концов (их можно вырезать из капронового шнура диаметром 8—10 мм длиной по 6 м), сварные металлические подуключины с уключинами, стальная полоса, защищающая днище и форштевень от истирания при вытаскивании лодки на берег. Весла можно приобрести готовые или же изготовить по приводимому чертежу. Важно, чтобы расстояние от ограничивающего буртика до конца рукоятки весла было бы равно 650—680 мм. Если оно будет меньше, то грести будет тяжело.

Д. Антонов, 1990 г.

вернуться в раздел

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

Лодка из одного листа фанеры

Проект, чертежи, эскизы и описание технологии изготовления
лодки из одного листа фанеры

Основные данные фанерной лодки
Длина, м 2,7
Ширина, м 1,15—1,20
Высота борта на миделе, м 0,30
Масса, кг 29
Грузоподъемность, кг 150
Пассажировместимость, чел. 1—2

Предлагаю вашему вниманию проект, эскизы и описание технологии изготовления лодки из одного листа фанеры. Конструкция и технология разработаны мной на основе опыта постройки и эксплуатации более 50 подобных лодочек. Если делать так, как написано, избегая больших перекуров, то построить эту лодку можно за две недели, а то и быстрее. В общем, это рыболовная лодка для «небогатенького Буратино», к тому же не обладающего опытом мастера-столяра, которым славился его папа Карло. Стоимость основных материалов (лист фанеры размером 3х1,5 м; рейки, краска и эпоксидка) составила всего 625 рублей.

Основные материалы, необходимые для постройки лодки:

  • монетка (неважно какого достоинства и какой страны);
  • фанера водостойкая марки ФСФ — 1 лист размером 1500х3000 мм и толщиной 4 мм;
  • рейки для бортов: 3-метровые сечением 10х40 мм — 4 штуки;
  • метровые сечением 25х50 мм — 2 штуки;
  • рейки для днища: 2,5-метровые сечением 20х40…50 мм — 2 штуки;
  • 90-сантиметровые сечением 10х40 мм — 6 штук;
  • доски: полупереборка — упор под банку (размеры 1200х125х15 мм) — 1 штука;
  • банка (размеры 1200х250х25 мм) — 1 штука;
  • обвязка транца (размеры 1000х140х20 мм) — 1 штука;
  • упор под ноги гребца (размеры 1000х50х25 мм) — 1 штука;
  • эпоксидный клей — 5 кг;
  • краска;
  • стеклоткань — 3 м (при ширине 0,9 м);
  • проволока медная диаметром 1,5 мм, гвозди, шурупы.

Рис. 1. Конструкция уключины.

Инструмент: пила, дрель со сверлами, струбцины, рубанок, наждачная шкурка.

P. S. Необходимо приобрести уключины (рис. 1). Я делаю такие сам из нержавейки. Пока никаких нареканий на их качество не было.

Технология постройки лодки из одного листа фанеры

Сразу хочу сказать, что строить мы будем лодку с плоским дном. Такая конструкция проще и надежнее.

1. Берем лист фанеры и размечаем по эскизу с помощью рейки линию скулы и часть транца одного правого борта (линия АБВ на рис. 2). Можно в «реперные» точки забить гвоздики. Размеры даны в миллиметрах по привычке, можно было привести их и в сантиметрах. Да и точность размеров тут особенно не нужна. Чуть больше-меньше… Главное, чтобы выкройка днища оказалась симметричной.

2. Выпиливаем часть транца и правую скулу по линии АБВ (см. рис. 2).

Рис. 2. Разметка деталей плоскодонки на листе фанеры
увеличить, 1652х928, 561 КБ

3. Укладываем образовавшуюся обрезанную часть (на рис. 2 — правый борт) на левый борт, крепим последний там струбцинами или гвоздями, чтобы он не сдвинулся с места, и с его помощью, как по шаблону, размечаем отдельно днище и отдельно транец. В этом случае симметрия днища и транца будет соблюдена полностью. Заметим, что в результате проделанных операций по выпиливанию от листа фанеры у нас остались два куска, которые пойдут на изготовление бортов, и транец.

4. По краю кормы, днища и соответствующему краю транца сверлим отверстия диаметром 1,6 мм через каждые 150 мм.

5. Проволокой прикручиваем транец к днищу (используя отверстия).

6. Устанавливаем днище на табуретку и три стула (рис. 3). С помощью классических приемов и классической литературы («Королева Марго», «Война и мир») создаем требуемый прогиб днища в 100 мм и нужный наклон транца. (Хорошо при этом подложить под днище рейки, которые пойдут потом на борта, особенно если фанера толщиной 4 мм).

Рис. 3. Лодка-плоскодонка на стапеле из трех стульев и табуретки.

7. На одном из оставшихся кусков фанеры размечаем контуры борта с учетом наклона транца. Для этого заготовку для борта прижимают к скуле днища. Для удобства в транце вверху можно просверлить отверстия и прикрутить к нему заготовку проволокой, но все равно для разметки борта потребуется помощник, который будет держать носовую часть заготовки будущего борта, и прочертить карандашом оставшуюся на его долю линию соприкосновения заготовки с днищем и линию форштевня.

8. Выпиливаем борт, а затем, используя его в качестве шаблона, выпиливаем и другой борт. Образовавшие неровности удаляем рубанком или, что лучше, шкуркой погрубее, обернутой вокруг деревянного брусочка. Борта стараются сделать как можно более одинаковыми.

9. По краям днища и соответствующим краям бортов сверлим отверстия с шагом 150 мм, промазываем лодку жидкостью против гниения, например, «Сенеж», что значительно увеличит срок службы лодки особенно, если фанера березовая, и сшиваем лодку медной проволокой диаметром 1,5 мм. Скрутки формируем снаружи. Учтите, что борт при стыковке с днищем ставят на днище. Транец тоже ставят на днище и располагают внутри бортов.

10. Осаживаем и обстукиваем молотком проволоку скрепок.

11. Вставляем банку и переборку, временно укрепив их шурупами, и приклеиваем планки по бортам. Короткие планки, в середине которых будут отверстия под уключины, предварительно прострагивают на ус и вклеивают между внутренней бортовой рейкой и фанерным бортом. Центр отверстия под уключины отстоит от банки (сиденья) на 300 мм. Вклеиваем кницы (элементы конструкции корпуса судна для соединения отдельных частей корпуса, расположенных под углом одна к другой), фиксируя их временно струбцинами, гвоздями или шурупами на «Мухах». «Муха», или «Сухарик» — это деревянная или фанерная шайба произвольной формы под временный гвоздь (шуруп), чтобы потом легче было его удалить.

12. Проклеиваем стыки днища и бортов изнутри стеклотканью в три слоя. При этом ширина внутренней полоски составляет 25 мм, средней — 40 мм, наружной (верхней) — 50 мм. Перед оклейкой этих стыков снаружи скрепки следует откусить. Рубанком и шкуркой подрабатываем неровности, скругляем скулу снаружи. В кницах сверлим отверстия, чтобы к концам можно было бы привязать якорный канат, швартов, садок и т. п. Вклеиваем окончательно банку, а на днище на клею крепим монетку «на счастье». Хотя я в приметы не верю, но заметил, что «монетка» помогает даже тем, кто этому не верит. Приклеиваем упор и планочки под ноги и на днище, чтобы сберечь краску и соответственно фанеру от потертостей и намокания. Планочки эти внутри корпуса располагаем поперек, снаружи — вдоль.

13. Вырезаем и приклеиваем доску на транец.

14. Во все отверстия, оставшиеся от «временных» шурупов и гвоздей, забиваем нагеля (деревянные гвозди), смазанные эпоксидкой. Когда эпоксидка отвердеет, лишнее срезают, а место расположения нагеля шпаклюют и зачищают. Красить лодку лучше пентафталевой краской для наружных поверхностей. Проверьте только, сочетается ли использованная жидкость против гниения с этой краской. И вообще, полезно прочитать, что на банке с краской написано.

15. Расстояние от кромки банки до отверстия для уключины, как уже говорилось, равно 30 см. Сверлим отверстие диаметром 17 мм в толстой рейке. Если нет сверла диаметром 17 мм, то можно просверлить отверстие меньшего диаметра, после чего расширить его какой-нибудь подходящей железкой. В полученное отверстие вставляют подходящую по диаметру трубку из нержавейки или латуни (алюминий быстро сотрется, железо поржавеет) длиной примерно 70 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Перед тем, как вставлять трубку в отверстие, ее обматывают стеклотканью, смоченной в эпоксидке. Сверху трубку утапливают заподлицо с бортом, чтобы леска или сеть не цеплялась за нее. Если трубка большего диаметра, чем надо, внутреннюю рейку придется взять потолще. Желательно, чтобы эти трубки были единственными деталями из металла во всей конструкции (не считая, понятно, скрепок). Можно поднять подуключину повыше с помощью «подушки» — брусочка толщиной 30…40 мм, который придется приклеить к планширю и закрепить нагелями. Трубочку тогда следует взять подлиней. Грести будет удобнее, но те, кто пользуются сетями утверждают, что такая «подушка» мешает.

Весла. Есть множество вариантов изготовления весел. Их делают из цельных досок, реек, труб. Англицкие шлюпочники рекомендуют собирать веретено весла из 14 реек ясеня, выросшего на открытом участке южного склона, причем годятся только рейки, напиленные только из северной части ствола! Я получал удовлетворивший меня результат, выполнив веретено и рукоятку весла из 2-метрового бруса сечением 50х50 мм. Правда, лучше оказался такой же брус, но склеенный из доски-дюймовки. В качестве лопасти я вставил в прорезь веретена фанерку размером 400х200 мм и толщиной 6 мм. У лопасти веретено прострагивают до диаметра 35 мм. Перед рукояткой я оставлял сечение квадратным. С веслом проще управляться, если центр тяжести весла находится ближе к уключине. Иногда для этого в рукоятки даже запивают свинец. Весло получается длиной 220 см, лопасть в прорези крепят клеем и двумя самодельными (из проволоки диаметром 4 мм) алюминиевыми заклепками. Не делайте весла короче 2 м, так как выгрести против ветра и течения такими веслами будет очень трудно. Можно весла купить, мне попадались в магазине весла с пластиковыми лопастями, но стоили они 750 руб., а материалы на всю лодку — всего 625 руб.

P. S. Не забудьте монетку приклеить.

Что и для чего можно изменить при постройке лодки

Днище. Если плыть не далеко, волны на водоеме не бывает, а каждый см осадки имеет значение, днище вообще можно сделать прямым (без кривизны). Но на такой лодке корма начнет тянуть за собой воду и грести будет тяжело. В этом случае днище у лодки шириной 120 см лучше сделать пошире (примерно 1 м) при ширине транца 80 см.

Если придется пробираться сквозь камыши, можно сделать днище поуже, но при его ширине менее 70 см уже «не стрельнешь» и спиннинг забрасывать придется осторожно. Особенно, если вода холодная!

Для желающих построить себе лодку из одного листа фанеры, по форме напоминающую обычную деревянную килевую лодку, на рис. 4 приведена конструкция «киля», который образуется при формировании днища из двух заготовок из фанеры, соединяемых под углом 100°…120°.

Рис. 4. Так стыкуют половинки днища при образовании «киля».

Нос. Если у лодки сделать нос прямоугольным, как у «оптимиста», ее грузоподъемность и остойчивость возрастут. На ней можно будет плавать и втроем, если вести себя осторожно. Но грести против волны и ветра, а также пробираться сквозь камыши будет труднее. Еще понадобится подыскать для носа кусок фанеры или дощечку, что к тому же увеличит массу лодки.

Мотор. Если транец подкрепить, можно на нем подвесить и моторчик мощностью 5 л. с., но гораздо безопаснее использовать моторчик мощностью не более 2 л. с. или электромотор «Снеток», например. Но опять же — это дополнительный вес.

Кормовая банка. Постоянная кормовая банка, понятно, увеличит вес лодки, а ведь после долгой гребли и рыбалки каждый лишний грамм лодки кажется килограммом. В банках в виде ящичков можно кое-что хранить, но помните, чтобы что-то достать оттуда, с банки надо встать, а это не всегда безопасно.

Киль. Подобный плавник в кормовой части лодки (его размеры: длина 1 м, высота 7 см, толщина 25 мм) поможет, особенно неопытному гребцу, удержать лодку на курсе, но окажется помехой при отходе лодки от берега с отмелью. Вообще-то киль советую сделать, а если он будет мешать, то рубанок уже изобрели, а вот подрабатывать киль топором не советую.

Паруса. Для нашей лодки вполне допустим парус, руль и шверт от «оптимиста». В результате получится маленькая «Очаковская шаланда».

Однако, принимаясь за модернизацию лодки, помните, что любые усовершенствования и приспособления тянут за собой целый воз проблем и дополнительных материалов. Может проще будет подыскать проект другой лодки. На сайте vodnyimir.ru, например, их очень много, хороших и разных. Достоинства же этого проекта: минимальная стоимость и трудоемкость, отсутствие особых требований к квалификации мастера-исполнителя и очень даже удовлетворительные (!) потребительские качества лодки.

Что и чем можно заменить при строительстве лодки

Фанеру марки ФСФ вполне заменит фанера марки ФК, только последнюю после склейки придется проолифить горячей олифой и прокрасить тщательнее. Известны примеры, когда при аккуратном уходе лодки из такой фанеры служили многие годы. Если для реек нет древесины хвойных пород, то вполне для подобных целей подойдет и древесина лиственных пород. Ведь вам не вокруг мыса Горн идти, а за несколько лет авось и рейки из березы не сгниют. Вспомните, долбленки делают из мягких осины и тополя, а служат они долгие годы. Правда, из лиственных пород лучше взять ясень (рейки) и липу (дощечки).

Если нет фанеры нужного размера, те или иные детали лодки можно собрать из отдельных кусков. При этом возможны варианты. Например, если длина днища получается короче нужной всего на 20 см, а ваш собственный вес менее 90 кг, можно этой длиной и ограничиться. Замечу, что заусовывать соединяемые края фанеры не надо, проще и надежнее склеить их просто встык. С внутренней стороны корпуса на стык потребуется положить планку толщиной 10…15 мм и шириной 5…7 см, а снаружи полоску стеклоткани. Далее стык сшивают проволокой, а если нет проволоки, можно и ниткой или бечевочкой (лучше синтетикой). Отверстия для проволоки можно просверлить или выполнить трехгранным шилом, например. И если получатся отверстия диаметром не 1,6 мм, а больше, ничего страшного, все равно эпоксидка их залепит.

На чем можно сэкономить

При дефиците стеклоткани полоски из нее можно нарезать поуже, но все-таки шириной не менее 3 см, а надежно загерметезировать стык позволят и два слоя. В случае необходимости эпоксидку вполне заменит любой водостойкий клей, но при этом внизу по скуле надо будет приклеить рейку сечением 30х25 мм и организовать крепление днища с бортами на шурупах, располагая последние с шагом 100…150 мм. В этом случае рейку приклеивают сначала к борту (с выпуском за кромку примерно на 5 мм), а потом «снимают малку», то есть прострагивают ее для плотного прилегания к днищу.

Рейки к бортам можно прикрепить и без клея (только гвоздями или шурупами, предварительно промазав их краской). Но тогда придется увеличить размеры сечения реек примерно на треть, а размер книц — в два раза, вырезав их из доски толщиной не менее 30 мм (известно, что клееная деталь работает, как одно целое, а из сколоченных частей, как колхозники в колхозе (вроде бы и вместе, а…).

Неплохие подуключины получатся и из стальной трубки, которую надо будет приварить к планке и прикрутить болтами М8. Если есть трубки слишком большого диаметра, то в них следует вставить вкладыши из пластмассовых бутылок. С такими вкладышами уключины не скрипят, и мне кажется, что с ними даже грести становится легче. Диаметр осей уключин больше 12 мм делать не стоит, а меньше 10 мм — как-то не совсем практично.

Фанеру (если нет нужного формата), как уже говорилось, можно стыковать не заусовывая, а просто встык, положив снаружи одну полоску стеклоткани, а изнутри планку 20х50 мм.

Ошибки при постройке лодки

Если ваш вес 90 кг или больше, рейками, предусмотренными проектом, днище не удержишь. Оно будет прогибаться под ногами вниз, а водой выгибаться вверх (осадка-то увеличилась). Срок службы лодки уменьшится весьма значительно, так что в этом случае придется взять фанерку на днище потолще (хотя бы 6-миллиметровую). Или потребуется приклеить на дно поперечные рейки (флоры) сечением минимум 20х50 мм. Приклеивают такие рейки ребром с шагом 30 см. Хотя один мой знакомый (вес нетто — 105 кг) два года назад, взяв у меня лодку, клятвенно обещал сесть на диету и сбросить вес до 80 кг. Соврал, конечно. Тем не менее, лодка служит до сих пор, но он редко рыбачит.

Понятно, при разметке днища и бортов рейку невозможно уложить — изогнуть одинаково, используя всего три отправных точки. Поэтому, чтобы лодка не получилась кривой, соблюдайте предложенную технологию раскроя. Конечно, кривая лодка тоже будет держаться на воде, но…!

Применять гвозди при строительстве лодки быстрее и дешевле, а с помощью шурупов работу удается выполнить аккуратнее, если не забывать сверлить под каждый шуруп отверстие и сам шуруп смазывать каким-либо маслом (хоть растительным). Иначе потом этот шуруп не выкрутить. При креплении реек для их фиксации в нужном положении желательно использовать хотя бы две струбцины, например, от обычной мясорубки. Ведь руками удержать рейки как надо трудно. Для крепления планок лучше брать шурупы длиной 20…25 мм покрупнее с полукруглой головкой под отвертку с плоским жалом. И подкладывать под них «мухи» или металлические шайбы.

Крепить планки начинают от какой-либо выбранной точки, действуя в дальнейшем обязательно в одном направлении (мне кажется, что удобнее наружные рейки начинать крепить от середины, а внутренние — от транца). При этом гвозди (шурупы) устанавливают подряд, так как иначе могут получиться «пузыри». А чтобы лодка не оказалась кривой, при креплении на бортах симметричных реек поочередно забивают гвозди то в рейку на одном борту, то в рейку на другом.

Нельзя «экономить» эпоксидку, нанося на склеиваемые поверхности слишком тонкий слой смолы. В этом случае эпоксидка просто впитается в дерево и на клеевой слой ничего не останется. Напомню, что ориентировочный расход смолы должен составлять около 200 г на 3-метровую рейку или полоску стеклоткани такой же длины. Наносят эпоксидку кистью или шпателем, если после сжатия склеиваемых деталей избыточная смола выдавится наружу, значит все правильно. Кстати, «лишнюю» смолу, если поторопиться, можно использовать, чтобы проклеить швы, нанести на корпус вместо лака, зашпаклевать отверстия от сучков. Основываясь на собственном опыте, могу утверждать, что обычно больше 200 г смолы за раз использовать не удается (и это при том, что все готово к сборке). Словом, поспешайте! Иначе смола затвердеет или закипит. Летом на солнышке смола в баночке твердеет или даже закипает за несколько минут. Особенно ЭД-16. На стандартной упаковке эпоксидки написано, что работать с ней надо в перчатках, так что не экономьте на них. Ну а если перчаток нет, тогда руки предварительно намажьте маслом, лучше растительным, и присыпьте их порошком, например, тальком или мукой, чтобы не пачкать жирными руками склеиваемые детали. Или можно руки просто намылить, после чего дать мылу высохнуть. Оттирать руки от смолы тоже лучше с помощью растительного масла и тряпки, да и растворители для этого годятся почти любые (ацетон, 646, сольвент). Перчатки тоже дольше послужат, если их намылить, высушить, а после работы вымыть водой опять же с мылом.

Ваша безопасность при постройке лодки и потом!

Берегите лицо и глаза от смолы, а главное, от отвердителя. Как известно, отвердители бывают разные, но в состав тех, что мне попадались, входили цианиды. Надеюсь, про свойства цианистого калия слышали все.

Фанера, конечно, не тонет, но запас ее плавучести минимален, и понятно, что лодка, заполненная водой, не удержит вас с грузом на плаву. Так что полезно иметь в лодке куски пенопласта или пластиковые бутылки вместимостью не менее 10/7. Разместить их лучше всего под банкой со стороны носа в мешке, который следует надежно привязать к лодке — на спасательных шлюпках под сиденьями раньше имелись запаянные бачки (из оцинкованной жести) с воздухом. В корме хорошо иметь плиту из пенопласта толщиной 5…10 см и размером 40х50 см в качестве сиденья для пассажира, ну и еще для плавучести. И удобно положить на нее что-то, требующее сухого места. Можно банку сделать пониже, высотой, например, 100 мм, что позволит при хорошей погоде сесть повыше, подложив на банку ту же плиту из пенопласта (на которой, кстати, и сидеть теплее). Чтобы пенопласт не крошился, сшейте для плиты мешок из старой рубашки. Мешок с этой плитой необходимо привязать к банке. А кормовую плиту удобнее привязать к упору для ног.

Расстояние от кромки банки до упора для ног средне-стандартное и составляет 70 см, но разумнее вклеить упор на расстоянии, которое удобно вам.

Помните также, лодочка в два раза легче вас, и перевернуть ее при неосторожном обращении очень даже просто. Вообще-то лодка достаточно остойчивая, поэтому со временем возникает ощущение, что она вообще не в состоянии перевернуться. Однако это совсем не так.

Стеклоткань, чтобы с нее не летела стеклянная пыль, на заводе-изготовителе пропитывают (промасливают). Поэтому, чтобы надежнее ее приклеить, ткань необходимо обезжирить, что я и делаю с помощью электроплитки с открытой спиралью. Грею ткань, пока не перестанет идти дым. Можно ткань обжигать и в духовке электрической плиты, но дыму в кухне будет! Специальную судостроительную ткань отжигать не нужно, состав, которым она пропитана, адгезии не мешает, но вряд ли вы ее достанете. На всякий случай сообщаю марку этой ткани — Т-11-ГВС-9.

В. Поздняков.

вернуться в раздел

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *