Мотобуры своими руками

  • автор:

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели
В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

Бур из дрели своими руками.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

skyleПользователь FORUMHOUSE

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

jumper_at_homeПользователь FORUMHOUSE

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Tri.Dr.EПользователь FORUMHOUSE

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1.8 — 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

N = M*n / 9549

Где:

  • N – мощность (Вт).
  • M – крутящий момент (Нм).
  • n – число оборотов (об/мин).
  • 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3…1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

uvl77Пользователь FORUMHOUSE

По поводу редуктора: редуктор — это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

uvl77Пользователь FORUMHOUSE

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60…100 до 200…300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс – трудоемкий, но зато не требует наличия больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Оснащая буровую установку редуктором, главное – это не забывать об оптимальных оборотах бура и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на его рабочем валу. Mehanik020Пользователь FORUMHOUSE

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

jumper_at_homeПользователь FORUMHOUSE

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

MelomandkПользователь FORUMHOUSE

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

ди гризПользователь FORUMHOUSE

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

jumper_at_homeПользователь FORUMHOUSE

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Другая конструкция подъемника предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

Mehanik020Пользователь FORUMHOUSE

По квадратной трубе вверх и вниз ездит основной электродвигатель бура. Движется он за счет лебедки (которая у меня уже была). Эта лебедка нужна для того, чтобы вытягивать бур с грунтом из скважины.

Для удобства Mehanik020 изготовил пульт, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.

Бур вместе с налипшим на него грунтом может создавать довольно большие нагрузки на лебедку. На большой глубине он будет работать по принципу поршня, создавая под собой разрежение и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Поэтому, чем мощнее используется лебедка, тем лучше.

DmitryEvgПользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспаст). Мощность – 1кВт.

Нижняя опора для станины

Нижнюю опору станины можно оснастить двумя колесами (для удобного перемещения в пределах строительного участка). Если все сделать правильно, то установка простым наклоном станины будет переводиться из транспортного положения в рабочее.

На опорные элементы станины желательно установить регулировочные винты, которые перед началом работы помогут выставить бур в соответствии с вертикальным уровнем.

Материалы для изготовления станины выбираются из соображений прочности. Самостоятельно выполнить сложный расчет конструкции под силу далеко не каждому, зато любой желающий может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Так, пользователь Tri.Dr.E изготовил станину из уголка 50*50*5. Вертикальные опоры и верхняя поперечная планка сделаны из двух скрепленных между собой уголков указанного размера.

Пользователь jumper_at_home закладывал в конструкцию станины разный металлический профиль с толщиной стенок – не менее 3-х мм. Площадка под силовую установку была изготовлена им из стального листа толщиной 10 мм.

А вот фотография установки, которая была создана пользователем PwrWW «из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWWПользователь FORUMHOUSE

Сложнее всего было найти две ровные цельные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, купил бы профильную трубу на 80 или 100 мм. Внизу использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома. Также среди лома нашел 4 п-образные пластины подходящей длины.

В идеале каретка должна быть изготовлена таким образом, чтобы при необходимости на нее смог стать оператор бурильной установки. Особенно важно соблюсти это условие на твердых грунтах. Tri.Dr.EПользователь FORUMHOUSE

Я когда до голубой глины добуривался (примерно на глубину – 1.8 — 1.9 м), вставал сверху на каретку и немного подпрыгивал. Заточенный бур еле стружку снимал.

Защита от проворачивания

При больших нагрузках установку целесообразно будет защищать от проворачивания во время работы. Это можно сделать с помощью колышков, вставленных в специальные отверстия и вбитых в землю.

От проворачивания дрели относительно опорной площадки тоже необходимо предусмотреть наличие защитной конструкции.

jumper_at_homeПользователь FORUMHOUSE

Вот что использовалось для защиты от проворачивания дрели: упорный уголок из стали – 6 мм, прикручен к отверстию под ручку, которое имеется на корпусе дрели. Все стянуто болтами с достаточной плоскостью поверхностей. Если хотите еще надежнее – предусмотрите зажим под посадочную проточку, имеющуюся на концевике дрели.

Механический привод

Конструкция механического привода, соединяющего дрель или другой двигатель с рабочим валом земляного бура, особой сложностью не отличается. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в патрон дрели (конус Морзе и т.п.) и цилиндрической втулки, один конец корой приваривается к переходнику, а другой – одевается на вал бура. В целях увеличения глубины пробуриваемого отверстия между дрелью и буром можно вставлять съемные колена, сделанные из того же материала, что и стержень бура.

В целях предотвращения поломок при заклинивании рабочего органа привод и бур следует соединять с помощью специальной защитной шпильки. Шпилька изготавливается из металлического прутка – 4…8 мм. Испытывать установку лучше со шпилькой, имеющей минимальный диаметр (4 мм). Почти профиПользователь FORUMHOUSE

Представьте, если у вас бур наткнётся на камень и заклинит. У меня в качестве срезной шпильки стоит гвоздь 4 мм, и его ни разу не срезало. Зато, если встретится препятствие, то в руки отдаёт не хило.

Самодельный бур

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (бур) можно приобрести в специализированном магазине, но его вполне можно изготовить и самостоятельно. Вот, к примеру, самодельный бур со съемными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лезвий и для их основания. Основания, к которым будут прикручиваться лезвия, можно изготовить из толстого металлического листа (6…10 мм). Сами лезвия следует изготавливать из высокопрочной рессорной стали (ст. 65Г). Если вам нужен садовый ямобур небольшого диаметра, то можно использовать обыкновенные рессоры от грузовика.

Для изготовления лезвий можно использовать диски от циркульной пилы.

Диаметр бура должен быть на 5 мм больше, чем диаметр пробуриваемых отверстий.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Отбросив верхнюю рукоятку, получим именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельного бура должна соответствовать следующим параметрам:

  • Угол между режущими лопастями (между лезвиями) может варьироваться в пределах – от 25° до 30°.
  • Передний край лезвия затачивается под углом 45°…60°.
  • К нижнему концу бура желательно приварить толстое сверло по металлу, благодаря которому установка будет легче входить в плотный грунт.

Как садовый бур закрепить в дрели.

Мы представили вашему вниманию основные принципы создания механизированных бурильных установок. Тем, кто желает поделиться своим опытом в этой области или , мы рекомендуем посетить соответствующую тему, созданную на нашем портале. Подробнее узнать о том, как правильно изготовить ручной земляной бур, вы можете, прочитав соответствующую статью. А следующий материал научит вас самостоятельно ввинчивать в грунт винтовые сваи. Узнать о других полезных приспособлениях (в том числе, и о простейшем земляном буре), создание которых значительно облегчит труд на загородном участке, вам поможет небольшой видеосюжет от пользователя FORUMHOUSE.

Мотобур своими руками

Бур — устройство давшее человеку возможность добывать воду, нефть и газ, имеет еще одно важное назначение — создавать на поверхности земли лунки, углубления небольшого диаметра и большой глубины. Они нужны строителю для того, чтобы закапывать в землю сваи и столбики, к которым крепится забор. Целый ряд устройств, от линий электропередач до индивидуальных почтовых ящиков, крепится на столбах, закопанных в землю. Садовод и огородник нуждаются в нем для посадки черенков растений и саженцев деревьев и для установки столбиков, необходимых для роста винограда и некоторых сортов фруктовых деревьев.

Любителю зимней рыбной ловли бур необходим для того, чтобы просверлить лунку в толстом льду, покрывающем зимний водоем.

Как устроен мотобур его принцип работы

Мотобуры различаются по приводам:

  • бензиновые;
  • электрические;
  • гидравлические.

Мотобур состоит из следующих элементов:

  • привод (бензиновый двигатель, электродвигатель, гидравлический привод);
  • трансмиссия (червячная или цилиндрическая соосная);
  • бур (головка, ножи), сопряженный со шнеком;
  • удлинитель;
  • рама.

Привод необходим для создания крутящего момента, заставляющего шнек с буром вращаться. Электрические двигатели малошумны и работают без выхлопных газов, но обладают меньшей мощностью и крутящим моментом относительно бензиновых и ограничены в автономности шнуром для подачи электроэнергии. В последнее время появились электроприводы, работающие от аккумуляторов.

Бензиновые и электрические двигатели высокооборотные и для передачи достаточной мощности на бур со шнеком необходимо понизить обороты с помощью трансмиссии. Трансмиссия бывает червячной и цилиндрической соосной. При работе нужно следить за тем, чтобы трансмиссия была залита маслом. Соотношение трансмиссии от 1:25 до 1:50.

Ключевой деталью мотобура является бур, сопряженный со шнеком. Бур представляет собой головку небольшого диаметра, длиной 7−10 см, которая первично разрыхляет и измельчает почву, которую затем срезает фреза, состоящая из двух симметричных горизонтальных ножей смонтированных на первой ветке шнека и равная ему по диаметру. Разрыхленная, срезанная и измельченная почва попадает на шнек, который представляет винтовую ленту, накрученную на вал, и служит для подачи измельченного груза наверх из лунки.

Стенки лунки являются внешними стенками шнекового устройства. Диаметр головки бура составляет 30−50 мм, в то время как диаметр шнека колеблется от 150 до 250 и более. Чем больше диаметр шнека, тем больше диаметр вырытой лунки, но тем большая мощность и крутящий момент требуется от привода. Шнеки выпускаются различной длины от 1−2 витков до 10 и длиной около 70 см. При необходимости сверления лунки более 1 м используется удлинитель.

Типы мотобура

  • легкие;
  • тяжелые.

Первые более компактны и дешевы. Для управления ими достаточно одного оператора. Они комплектуются двигателем мощностью до 3 л. с. Наиболее распространены двигатели мощностью 1,5 -2 л. с. и рабочим объемом 33−40 куб. см.

Их работа ограничена рыхлыми песчаными грунтами, суглинком и черноземом. Максимальная глубина лунки 1,5−2 м.

При работе с тяжелыми грунтами, глинами, каменистыми почвами используются тяжелые мотобуры. Они комплектуются двигателями мощностью от 3,5 л. с. и для управления ими нужны два оператора. Некоторые тяжелые мотобуры монтируются не на раме, а на тележке. Тогда достаточно одного управляющего.

Тяжелые мотобуры могут комплектоваться гидравлическим приводом, который комплектуется из:

  • гидронасоса, обеспечивающего давление гидравлической жидкости;
  • гидродвигателя, обеспечивающего низкооборотное вращение вала и бура со шнеком;
  • распределительной системы, обеспечивающей реверс, за счет переключения клапанов подачи гидравлической жидкости.

Гидравлический привод чрезвычайно надежная система, так как не содержит большого количества трущихся подвижных деталей и обеспечивает достаточную мощность и крутящий момент, чтобы работать на шнеках большого диаметра на тяжелых почвах. Однако, такие системы очень дороги для непромышленного использования без постоянного фронта работ. Тяжелые мотобуры с гидравлическим приводом справляются со сверлением на глубину до 5 м.

Наличие реверса и нескольких передач чрезвычайно полезные свойства для мотобуров, так как позволяют избежать заклинивания бура со шнеком и выбрать оптимальный режим работы.

Главная идея — земляной бур

Мотобур происходит от своего предшественника, ручного земляного бура, заявленного в качестве изобретения в США еще в 1890 году, как машина «для сверления отверстий для установки почтовых ящиков». Уже тогда был заложен основной принцип работы:

  • бур для столбов, измельчающий почву;
  • шнек, подающий ее наверх из лунки.

Шнек, устройство хорошо известное нам по механической мясорубке, представляет собой вращающийся в трубе впритирку к ее стенкам винт, толкающий массу, попадающую в трубу вдоль оси.

Ручная бурильная установка состоит из собственно бурильной части (ножи, сверло), шнекового механизма подъема грунта, рукоятей для создания крутящего момента мускульной силой. Мотобур заменил мускульную силу вращательным моментом создаваемым приводом.

Работа на мотобуре

Для того, чтобы просверлить лунку, оператор, взявшись за ручки управления, устанавливает мотобур вертикально в точку, где предполагается расположение лунки и включает двигатель. Головка бура углубляется, фреза начинает срезать почву и мотобур погружается. Для лучшей работы его нужно периодически подергивать вверх для выброса излишков почвы в шнеке.

Оптимальная глубина полученной лунки ограничена высотой, на которую оператор может поднять устройство, чтобы вынуть его из лунки и составляет 1−1,5 м.

Недостатком работы мотобура является то, что при заклинивании бура при попадании на камень, мотобур может совершить резкое обратное вращение. При этом оператор может быть травмирован. Поэтому некоторые мотобуры (например, фирмы Хитачи) оборудуются защитным фартуком, смонтированным на раме мотобура и специальным ограничивающим рычагом, аварийно выключающим двигатель при заклинивании и начале обратного вращения. Работа с мотобуром требует внимательного отношения оператора к технике безопасности и значительных усилий по удерживанию мотобура.

Цены на самые бюджетные мотобуры начинаются от 10 000 руб. Обладая известными навыками слесарно-ремонтных работ можно построить мотобур из бензопилы или мощной электродрели.

В случае использования мотопилы понадобится:

  • редуктор снижающий скорость вращения вала, который можно приобрести отдельно;
  • втулка для соединения вала двигателя с валом редуктора;
  • бур со шнеком, который также можно приобрести дополнительно.

Изготовление мотобура на основе мощного (2 кВт) перфоратора еще проще, так как в перфораторе есть встроенный редуктор и система безопасности при заклинивании и соединение с буром не требует дополнительных устройств. Аналогично дело обстоит с дрелью, с той разницей, что потребуется дополнительно редуктор и переходная муфта.

Конечно, можно в качестве головки бура использовать сверло 30−50 мм длиной 7−10 мм, которое приваривается к метровому отрезку трубы, внутренний диаметр которого соответствует диаметру основания сверла.

Для изготовления шнека, необходима выкройка развертки, которую можно найти в интернете, однако свивание и наваривание полосы, вырезанной из стального листа, настолько трудоемко, что лучше приобрести готовый.

Экономика процесса изготовления мотоинструмента играет не последнюю роль. Перед тем как погрузится в процесс изготовления, прикиньте порядок затрат (редуктор, фреза, муфта, шнек). Возможно, цена окажется близка к покупке бюджетного варианта.

В последнее время появилась в продаже (около 4500 руб.) насадка МБ-1 пригодная к установке на бензопилах Husqvarna, Stihl и некоторых китайских производителей, которая позволяет присоединить к бензопиле бур со шнеком и таким образом получить два инструмента в одном, бензопилу и мотобур.

При работе с самодельным мотобуром следует помнить о том, что это не совсем полноценный инструмент и ограничивать диаметр сверления скважины величиной 150 мм.

Мотобур незаменимое устройство там, где требуется сверление лунки диаметром от 10 до 25 см и глубиной до 2 м. Работа с мотобуром травмоопасна и требует повышенных мер по технике безопасности. Изготовление легкого мотобура на базе бензопилы или перфоратора возможно, но требует значительных навыков, а приобретение дополнительных деталей может сделать процесс экономически нецелесообразным.

Сделать мотобур самостоятельно намного проще, чем вы можете себе представить. Мы с вами подробно разберем все моменты создания мотобура, его конструкцию и необходимые нам материалы. В наше время изготовление отобура вручную вполне реально и осуществимо.

Делаем редуктор для мотобура

Редуктор представляет собой механический агрегат, который передает вращение с вала двигателя, на другой вал с пониженной угловой скоростью и повышенным моментом. Этот агрегат является главной составляющей любого механизма, а тем более такого, как мотобур. На его вал нагрузка действует в виде сопротивления и давления грунта при его культивировании и извлечении из лунки.

Существует несколько типов редукторов по виду выходной скорости:

  • повышающие,
  • понижающие.

Для мотобура необходим понижающий редуктор, потому что большие обороты будет невозможно контролировать.

По типу направления вращения редуктора подразделяются на:

  • с вращением выходного вала по часовой стрелке,
  • с вращением выходного вала против часовой стрелке,
  • реверсивный,
  • инверсный или планарный.

Для ручной бурильной установки необходимо использовать реверсивный редуктор или с вращением по часовой стрелки. Лучше конечно реверсивный, потому что при заклинивании в твердом основании, можно изменить направление вращения бура, тем самым бес труда выкрутить его из лунки.
Итак, определившись с типом редуктора, необходимо определить расположение вала двигателя и вала рабочего инструмента. Обычно может быть только два случая:

  • расположение вдоль одной оси,
  • с углом между осями валов 900.

Из этих двух вариантов часто применяется с расположением валов вдоль одной оси. Это объясняется простотой устройства редуктора и возможностью его установки. Такой редуктор состоит всего из нескольких частей:

  • червячный вал,
  • две конических шестерни,
  • выходной вал,
  • две пары подшипников,
  • корпус.

Червячный вал, он же представляет собой первичный вал, крепится посредством переходной муфты со стандартным выходным валом двигателя. Муфта может быть как жесткой, так и гибкой. В случае с большими вибрациями лучше применять гибкую соединительную муфту. Она будет смягчать рывки оборотов двигателя и биение рабочего органа.

Червячный вал входит в зацепление с двухрядной шестерней, которая имеет на нижней части прямые зубья, расположенные вдоль оси. А верхний ряд представляет собой конические зубья, предназначенные для зацепления с шестерней, расположенной перпендикулярно к ней и соосно с первичным валом. Угловая скорость регулируется путем подбора размеров шестерен. Такой редуктор представляет собой односкоростной передаточный агрегат.

При расположении валов двигателя и рабочего органа перпендикулярно конструкция редуктора проще. Самый простой такой механизм состоит из:

  • первичного вала с червяком на конце,
  • 2 пары подшипников,
  • вторичный вал с шестерней посредине,
  • корпус.

Все редуктора, независимо от типа, должны оснащаться заливочными отверстиями для смазки, потому что он имеет трущиеся и крутящиеся компоненты. Корпус передаточного механизма можно выполнить из алюминия под заказ.

Все шестерни и валы обязательно должны быть закаленными или цементированы.

Такие операции можно заказать на любом металлообрабатывающем предприятии или заводе. Все используемые подшипники должны иметь сальники, для предотвращения вытекания масла из редуктора.

Оба описанных редуктора не имеют возможности реверсироваться. Такие агрегаты представляют собой наиболее сложнейшее устройство, состоящее из большего числа частей.

Если изготавливать редуктор самостоятельно каждый элемент, то его конечная стоимость может быть равна стоимости готового механизма.

Поэтому иногда следует приобрести готовый агрегат, и на его основе проектировать все остальное.

Изготовление шнека

Шнек можно приобрести готовый, но иногда требуется изготовить по определенным размерам и профилю, которых нет в продаже. Для изготовления винтового нарезающего инструмента понадобиться:

  • сердечник,
  • винтовое лезвие,
  • наконечник.

Сердечник может быть изготовлен из стальной трубы необходимого диаметра. Он зависит от размера требующихся лунок. Материалом для изготовления должна быть прочный металл не подверженный изгибу. Если бур изготавливается для бурения твердых пород грунта, то ось еще необходимо закаливать, чтобы предотвратить его деформацию на скручивание.

На производстве сердечники для шнеков изготавливают из сплава хрома и кобальта или сплав порошка из хрома, равномерно распределенные на карбидах. Эти материалы превосходно подходят для изготовления даже промышленных шнеков, они имеют высокие показатели по прочности и устойчивости к деформации.

Для изготовления самого лезвия для шнека необходимо использовать твердосплавную сталь, например, Р6М5 или 65Г. Эти материалы, обладая высокой прочностью, могут быть механически обработаны до нужной формы. Тем более чтобы получить из них цельную спираль. Если же имеются более твердые сплавы и невозможность изготовить неразрывную спираль, то можно набрать ее из полукруглых сегментов, переварив их между собой и к сердечнику.

Но такая сталь вариться специальными электродами АНО-21. Если нет и такой возможности, то можно использовать в качестве лезвия обычную сталь, а кромку наварить электродом Т590. Затем механическим способом довести до необходимого профиля лезвия. Саму же спираль можно выгнуть только на специализированном оборудовании при высокой температуре.

Размеры лезвия выбираются исходя из толщины сердечника. Если его диаметр равен 25 мм, то диаметр всего шнека должен составлять 100 мм, в идеале же размер сердечника должен быть равен ширине лезвия.

Наконечник должен быть выполнен также из твердосплавного материала, а на его профиле должны быть нарезаны желобки. Такая форма способствует успешному вкручиванию в любое основание, будь то лед или замерзший грунт. На втором конце сердечник должен иметь хвостовик, на который надевается редуктор или соединительная муфта.

Мотобур из бензопилы

Бензопила является отличным бензиновым агрегатом, который кроме основного своего назначения может использоваться еще и в других установках для бурения, сверления, волочения, самоходных передвижных механизмах. Двигатель от бензопилы стал так широко применяться благодаря своему небольшому весу и габаритам. И тем более он уже оснащен автоматической системой блокировки вала при повышенной нагрузке.

Одной из самых распространенных бензопил, используемых в разнообразных целях, является агрегат от фирмы Stihl. Почему именно она, потому что она обладает рядом качеств и достоинств, которые и стали причиной ее донорства.

Для того, чтобы использовать двигатель от бензопилы для бурения грунта необходимо применять передаточные механизмы, которые в несколько раз понижают угловую скорость. Такие механизмы позволяют получить низкую скорость, но при этом большое усилие. А именно это и требуется от установки, потому что основой может быть все что угодно. Начиная от грунта и заканчивая льдом. А если изготовить несколько буровых насадок, то конечный агрегат получиться еще и многофункциональный.

На раме конструкции необходимо предусмотреть две пары удобных ручек для двух человек, потому что в сложных местах иногда требуется прилагать немало усилий для удержания агрегата в ровном положении.

Шнек для бура необходимо выбирать исходя из назначений агрегата. Если он будет предназначен для сверления лунок для рыбной ловли, то бур должен быть диаметром около 10 см и с большим числом витков. Таким сверлом будет намного удобнее сверлить во льде нежели более редким. Или он будет предназначен для бурения широких углублений для растений и столбов для ограждений. Здесь можно применять бур с меньшим числом витков, потому что необходимо, чтобы грунт беспрепятственно извлекался наружу, а большое расстояние между витками будет этому благоприятствовать.

Во многих вариантах для удобства управления рычаг газа переносят на ручки каркаса буровой установки. Это позволяет внимание сконцентрировать на процессе бурения.

Если вы хотите оригинально украсить свою клумбу или сад, выбирайте тую шаровидную — кустарник, небольшого размера.Необязательно покупать готовые формы для брусчатки — их можно сделать самому. Подробную инструкцию вы найдете .

Как сделать мотобур из триммера

В качестве двигателя для мотобура можно использовать бензиновый мотор от триммера. Он не менее привлекателен для этого дела, чем двигатель от бензопилы. Отличие между ними заключается лишь в отсутствии автотормоза у триммера, который спасет механизм от поломок при внезапном заклинивании шнека. А по остальным параметром он также подходит для использования в качестве двигателя для бура.

Так как у этого двигателя момент небольшой, то придется применять передаточные механизмы, плюс ко всему необходимо так же, как и в случае с бензопилой понизить скорость. Это можно сделать при помощи нескольких шестерен, объединенных в одном корпусе с необходимым передаточным числом. Для того, чтобы понизить обороты, необходимо, чтобы на первичном валу шестерня была меньшего размера, а на вторичном, к которому крепиться шнек, была шестеренка больших размеров. Изменяя размер этих зубчатых колес можно добиться требуемой угловой скорости шнека.

Для жесткости конструкции необходимо изготовить надежный каркас, к которому крепиться редуктор и двигатель. Для удобства управления установкой необходимо органы управления вынести на ручки, которые также имеются на этом каркасе. Сами же ручки лучше покрыть резиновыми чехлами, потому что они будут препятствовать проскальзыванию в руках.

Шнек необходимо выбирать исходя из размера требуемых углублений и структуры основания для бурения. В любом случае он должен быть изготовлен из прочной закаленной стали или иметь каленные накладки, потому что на пути сверления грунта могут попадаться и твердые элементы, которые он должен отодвинуть или перерезать. Сам же бур должен иметь заостренный наконечник, на котором также можно нарезать желобок, способствующий вкручиванию сверла в основание.

Видео работающей самодельной кострукции мотобура.

Моторизированный земляной бур из бензопилы и редуктора





Приветствую любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению моторизированный земляной бур, который можно сделать на основе бензопилы. Есть ли смысл в этом проекте или нет, решать вам, все зависит от того, сможете ли вы достать необходимые материалы, и во сколько они вам обойдутся. В качестве «сердца» устройства используется редуктор с соотношением 1Х100, этот редуктор имеет название Bonfiglioli VF49. Его можно купить или использовать подобный, в любом случае самоделка вам должна обойтись куда дешевле, чем если покупать новый земляной бур.
Собирается устройство не сложно, бензопила никак конструктивно не изменяется, это просто подобие насадки для бензопилы.
Теперь вам не нужно будет рыть ямки лопатой, чтобы закопать столбики, это можно будет сделать за считанные минуты при помощи этого самодельного бура. Если вам заинтересовал проект, рассмотрим более подробно, как же собрать самоделку!

Материалы и инструменты, которые использовал
Список материалов:
— ручной земляной бур;
— бензопила;
— редуктор Bonfiglioli VF49;
— листовая сталь;
— кругляк.
Список инструментов:
— токарный станок;
— дрель;
— метчики для нарезания резьбы;
— болгарка;
— тиски;
— маятниковая пила;
— плазменный резак;
— ленточная шлифовальная машина;
— отвертка, гаечные ключи.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Изготовление переходника
Для начала нам нужно изготовить переходник, при помощи него мы будем подключать редуктор бура к звездочке бензопилы. Для этого автор снимает звездочку с пилы и обводит ее маркером на толстой листовой стали. Далее размеченную область нужно вырезать, для этого сперва сверлим по центру отверстие. Ну а далее вырезаем оставшееся, используя лобзик, а потом и напильники. В итоге деталь должна легко надеваться на звездочку бензопилы. Придаем ей круглую форму, срезаем лишнее, а затем шлифуем на ленточной шлифовальной машине.




Далее нам нужно изготовить ось, при помощи которой мы будем подключаться к редуктору. На оси должна быть канавка под шпонку, а также место для крепления изготовленной ранее детали для звездочки. Для изготовления этой детали понадобится токарный станок. Вытачиваем нужную деталь, сверлим отверстия, нарезаем резьбу и прикручиваем винтами деталь для крепления к звездочке.
Шаг второй. Крепление к болгарке
Далее нам нужно придумать, как крепить редуктор к болгарке и крепление должно быть надежным. Его автор вырезает из толстой листовой стали. Крепление прикручивается к редуктору винтами, а к бензопиле все это дело крепится с помощью стандартных гаек для крепления шины.
Шаг третий. Ручки
Конструкция получается довольно увесистая, да и нагрузки при бурении создаются неслабые. Ручка будет закреплена на редукторе, для начала вырезаем круглую пластину и сверлим отверстия. Эта пластина прикручивается в том месте редуктора, где выходит вал с пониженными оборотами. Далее к ручке приваривается пластина, которую автор согнул так, чтобы она шла к ручке бензопилы. В итоге, когда держишь пилу, держишь дополнительно и редуктор. Также привариваем ручку для второй руки, ее автор делает из куска трубы, приварив к пластине на редукторе.

Шаг четвертый. Установка бура
Нам нужно изготовить переходник для понижающего выхода редуктора, его автор также вытачивает на токарном станке. Ну а далее устанавливаем деталь на редукторе и одеваем земляной бур.
Дополнительно автор установил на бур ножи из хром-ваннадиевой стали, чтобы он хорошо пробивал корни и в целом бур хорошо бурил.
Вот и все, самоделка готова. Заводим пилу и пробуем бурить. У автора на видео видно, что бур бурит землю без особых усилий, теперь построить забор не будет большой проблемой. На этом все, проект окончен, удачи и творческих вдохновений, если надумаете повторить. Не забывайте делиться своими самоделками с нами.
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Вам приходилось работать буром? Большинство мужчин положительно ответит на этот вопрос. При рыбной ловле, при строительстве или установке столбов для забора или опор для виноградника. Да мало ли где еще приходится делать глубокие отверстия небольшого диаметра. Бур здесь незаменим. Но одно дело, когда вы это делаете неспешно и в свое удовольствие.

Бур, сделанный своими руками, рассчитан на бурение мягких материалов, таких как земля и песок.

Совсем другое, когда вы бурите лед при сильном морозе или землю, промерзшую на глубину около метра. Так и хочется все это сделать побыстрее и с меньшей затратой сил. А ведь решение этого вопроса очень простое.

Достаточно совместить бур и обычную бензопилу. С точки зрения обычной логики — это самое простое решение. Ведь мотор бензопилы (современной) отличается очень большой мощностью, он вынослив и способен работать практически при любых погодных условиях.

Инструменты и материалы

Чтобы изготовить бур из бензопилы, вам потребуются:

  • мотор от бензопилы;
  • надежный редуктор;
  • бур;
  • болгарка;
  • дрель;
  • металлическая труба;
  • сварочный аппарат.

Расчет характеристик

Бур земляной ручной: а — шнековый: 1 — планка; 2 — насадка; 3 — муфга; 4 — шнек; 5 — ножи; б — бур кастрюлеподобный: 1 — наконечник; 2 — щель; 3 — нож; 4 — крепление ножа; 5 —корпус; 6 — стояк; в — с полудисковыми режущими элементами: 1 — рукоятка; 2 — стояк; 3 — режущие полудиски.

Сначала предстоит рассчитать совместимость характеристик имеющегося в наличии мотора и редуктора. Это главное условие для успешной работы бура. Дело в том, что мотор от бензопилы отличается слишком большим количеством оборотов в минуту. С этой скоростью бур вращаться не должен, так как мощности двигателя попросту не хватит. Да и работать было бы очень затруднительно.

Если самостоятельно произвести расчеты не представляется возможным, то стоит обратиться за помощью к инженеру. Совместными усилиями вы точно подберете необходимый редуктор именно под имеющийся мотор. Находятся умельцы, которые самостоятельно производят расчеты и делают редуктор своими руками. Что-то интересное в этом есть, но в домашних условиях изготовить редуктор не так уж и просто. Куда надежнее приобрести испытанную конструкцию редуктора.

Правильная сборка

Принципиальная электро схема блока питания и подключения пилы.

Когда все предварительные вопросы решены, можно приступать к сборке конструкции из бура и бензопилы. Сначала предстоит изготовить надежный корпус. С этой целью из металлической трубы необходимо согнуть рамку (прямоугольник размерами 35 на 45 см). Делается это просто: отмеряем кусок трубы, равный периметру будущей рамки, и делаем поперечные надрезы на трубе.

Глубина надрезов должна быть на треть больше радиуса имеющейся трубы. Делаем эти надрезы (около 5 надрезов) через 5 мм. Теперь труба легко согнется. Если не получился прямой угол, то можно несколько расточить надрезы с помощью болгарки.

Все соединения и углы необходимо заварить. Таким же способом изготавливаем еще одну рамку меньших размеров (10 на 10 см). Рамки необходимо будет соединить между собой таким образом, чтобы расстояние между ними было около 30 см. Проще говоря, углы обеих рамок соединяем одинаковыми кусками трубок, но так, чтобы рамки не оказались в одной плоскости.

В конечном результате у вас должна получиться усеченная пирамида. Внутри этой пирамиды и предстоит надежно зафиксировать редуктор. Естественно, что от внешних размеров редуктора и будет зависеть конструкция дальнейшей системы. Каждый здесь волен решать технические вопросы самостоятельно.

Съемный мотор

Схема двигателя бензопилы.

Будем считать, что вы справились с описанными выше работами. Остается только соединить эту конструкцию с буром и мотором. А это тоже ответственный и непростой момент. Что касается крепления мотора, то здесь вопрос можно рассматривать в двух направлениях: стационарным будет мотор или он будет часто сниматься.

Согласитесь, что глупо использовать мотор бензопилы только для создания бура. Хочется, чтобы и бензопила оставалась в наличии. Вот и приходится конструировать систему крепления таким образом, чтобы производилась надежная фиксация мотора и делалось это без особых затрат физических сил и нервных клеток.

Простой выход такой: точно по размерам двигателя изготовить на имеющейся уже конструкции специальное отверстие для установки двигателя и продумать надежную прижимную рамку с минимальным количеством фиксации. Но так, чтобы обеспечивалась цепочка действий: отвернул пару гаек — поднял прижимную рамку — извлек мотор.

Точные размеры здесь указать невозможно, так как неизвестно, на базе какой бензопилы вы будете изготавливать моторизированный бур. Все индивидуально, общее только то, что корпусы огромного количества бензопил выполняются из полимеров, что создает проблемы при их креплении. К тому же управлять дроссельной заслонкой и подачей топлива не всегда просто.

Актуальность бензопил

Куда проще обстоят дела со старыми бензопилами. Вряд ли вы станете использовать “Дружбу” или “Урал” по прямому их назначению. А вот использовать их мощные, но низкооборотистые моторы для конструкции мотобура — это именно то, что нужно.

В этом случае и с креплением все обстоит проще: под необходимые размеры мотора делаем металлическую конструкцию и прочно фиксируем мотор на рамках. Рукоятку подачи топлива стоит вывести непосредственно на верхнюю рамку. Ведь именно она будет у вас в руках во время работы, соответственно, все должно быть под рукой. На рамку же следует вывести и систему аварийного выключения.

Бур из лопаты.

При бурении льда в этом нет необходимости, а вот в работе с почвой это крайне важно. Сложность грунта необходимо всегда учитывать и быть готовым к тому, что возможны ситуации, требующие экстренной остановки двигателя.

Кстати, если для бура будет использоваться бензопила “Урал”, то на многих деталях можно вовсе не останавливаться: конструкция бензопилы потребует минимальных технических изменений. Недостаток только в том, что такая бензопила довольно “высокая”, а это значит, что работать с конечным вариантом бура низкорослому человеку будет очень неудобно.

И снова об инженерной мысли: вам ведь необходимо организовать передачу крутящего момента от мотора к редуктору. На рекомендации использовать для этого цепную передачу лучше не обращать внимания.

Практика показала, что это самый плохой вариант. Лучше использовать для этих целей специальный вал. Изготовить его предстоит самостоятельно под необходимые размеры. Бывают случаи, когда именно необходимая деталь случайно попадается в руки, но это очень редко. Лучше не ждать удачи, а сделать все самостоятельно или заказать необходимую деталь у токаря.

Закрепление бура

Крепление бура тоже должно быть надежным. Здесь все намного проще. Подойдет обычная труба. Достаточно соединить вал редуктора и бур с помощью этой трубы и зафиксировать шпонками или шпильками с обеих сторон. Это хорошо еще и по той причине, что у вас появится возможность менять бур (другого диаметра) или использовать устройство для иных целей. Можно считать, что конструкция моторизированного бура готова. Достаточно лишь проверить надежность в работе и обеспечить безопасность оборудования для оператора.

Более “навороченный” бур еще может иметь и конструкцию для обеспечения вертикального направления бурения.

Буровые головки: 1 — бур-ложка, 2 — змеевик, 3 — бур-долото, 4 — желонка.

Делается это просто: необходима лишь металлическая рамка и приваренная к ней вертикальная труба. На уже изготовленной ранее конструкции предстоит приварить два небольших металлических кольца, которые без труда и без зазоров можно надевать на указанную вертикальную трубу. Приваривают их к верхней и нижней рамкам моторизированного ранее бура. Надеваете всю вашу конструкцию на направляющую трубку, и можно приступать к работе.

К тому же такая нехитрая конструкция обеспечивает не только вертикальное направление, но еще и удобство бурения. Правда, и издержки появятся дополнительные: конструкция становится тяжелее и направляющая трубка мешает при глубоком бурении.

Последнего изъяна можно избежать, если использовать телескопический вариант направляющей части. Для этого предстоит подобрать трубки таким образом, чтобы они плотно двигались внутри друг друга и не имели люфта. Конструкция бура утяжелится, но удобство работы будет обеспечено наивысшее.

При определенных технических усовершенствованиях можно добиться и того, чтобы бурение проводилось под определенным углом. Однако необходимость в таких работах возникает очень редко, поэтому над данной проблемой можно не заморачиваться.

Использование гибкого вала

Портативные глубинные ручные с гибким валом: 1 – вибронаконечник; 2 – гибкий вал; 3 – электропривод (220 В); 4- сетевой кабель с УЗО.

Часто задают вопрос: можно ли использовать для передачи крутящего момента гибкий вал? Все зависит от надежности самого вала. Бензопила и бур способны выдержать нагрузки, а вот вал при большом количестве оборотов не так устойчив. Но и он может успешно использоваться.

Правда, лучше через такой вал передавать вращение не от мотора к редуктору, а от редуктора к буру. Тогда все упрощается: бензопила и редуктор находится в стороне, а вам просто предстоит перемещать рамку с буром и спокойно выполнять свою работу. Естественно, что вал должен находиться в защитном кожухе.

Такую конструкцию применяют больше для обеспечения вращения от электродвигателя, но в нашем случае это тоже вполне применимо. С электродвигателями даже сложнее все, так как необходимо обеспечивать прерывание вращения за счет наличия шкивов и системы прижимных роликов.

Вариант совмещения бура и бензопилы не является единственным решением вопроса. Успешно можно использовать двигатели от триммеров или газонокосилок. В каждом отдельном случае, опять же, предстоит произвести расчеты на предмет совмещения двигателя и редуктора. Триммер переделать в мотобур даже проще, правда, вернуть его в исходное состояние будет куда сложнее.

И еще один небольшой совет: не стоит использовать для мотобура слишком мощный двигатель. Для бензопилы он подходит идеально, а вот для бура создает ряд недостатков: устройство получается слишком тяжелым, и приходится работать на нем нескольким операторам одновременно. Это же касается и объема двигателя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *