Напольная плитка на деревянный пол

  • автор:

Содержание

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

  1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
  2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
  3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
  4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
  5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

  • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

  • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

  • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

Преимущества метода сухого выравнивания:

  • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
  • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
  • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

  1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
  2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
  3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
  4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
  5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
  6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
  7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

  • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
  • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
  • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
  • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Плитка — наиболее оптимальное напольное покрытие для кухонного помещенияКак правильно положить плитку на деревянный пол на кухне и можно ли это вообще сделать? Этот вопрос интересует практически всех людей, которые делают ремонт в этом помещении. Почему же именно плитка, а не иное напольное покрытие? Дело в том, что класть её не составляет особых проблем. И технические характеристики этого материала довольно высоки.

Можно ли положить плитку на деревянный пол

Раньше различные специалисты считали такую затею необоснованной и глупой. Аргументировали это тем, что дерево является довольно капризным материалом, с которым всегда может что-нибудь случиться. Например, жук-древоточец отложит в нём свои личинки, или же попросту заведется влага, которая разрушит деревянный пол. Но в последствие появились новейшие методики, благодаря которым можно со спокойной душой и плитку уложить, и вдобавок добиться её высокого срока эксплуатации.

К тому же, в этом случае исключаются такие проблемы, как:

  • крошение плитки,
  • скоротечное истирание слоя у плитки,
  • появление трещин.

Чтобы избежать проблем, написанных выше, нужно со всей серьезностью отнестись к подготовительному этапу.

Самое главное – это изначально добиться того, чтобы поверхность пола была идеально ровной.

Бонусы в использовании плитки

У плиточного покрытия существует множество достоинств.

Основные из них – это:

  • Огнеупорность. В случае чего, плитка никогда не сгорит. К тому же, она не выделяет каких-либо токсичных веществ.
  • Простота в уборке. На плитке практически никогда не заводятся плесень и грибок. Их появление же устраняется с лёгкостью. Плюс ко всему плитку очень просто мыть.
  • Прочность. Если плитку уложить правильно, то можно добиться того, что она будет прочнее цемента в десятки раз.
  • Жёсткость покрытия. При различных серьезных нагрузках и механических повреждениях плитка не деформируется.
  • Устойчивость к другим факторам. Ультрафиолетовые лучи, попадание влаги и многих химических веществ на плитку никак не влияют. Также плитка – отличный диэлектрик.

Главным преимуществом керамической плитки является ее огнеупорность

Такое напольное покрытие, как керамическая плитка, очень просто в уходе

Плиточное покрытие идеально подходит для создания под ним системы «теплый пол»

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить укладку плиточного покрытия на деревянные полы, потребуются:

  • строительный уровень,
  • пила,
  • карандаш,
  • клей,
  • резак,
  • резиновый молоток,
  • шпатель,
  • перчатки,
  • тряпки.

Как правильно выбрать напольную плитку (видео)

Деревянный пол. Подготовительный этап

Перед тем, как уложить керамическую и кафельную плитку на деревянный пол, потребуется провести различные подготовительные работы. Полы необходимо проверить на наличие трещин и неровностей. Помните, что делать монтаж на некачественную поверхность попросту не имеет никакого смысла. Поэтому для начала рассмотрим различные ситуации, которые могут возникнуть.

Если старые доски на полу прогнили, их необходимо заменить

Выровнять деревянный пол поможет ДСП, фанера или OSB плита

Если старое покрытие скрипит и прогибается

Алгоритм действий в этом случае должен быть таким:

  • Старые полы необходимо полностью ликвидировать.
  • Требуется произвести демонтаж нижнего пола при помощи гвоздодёра.
  • На подложки устанавливаются балки и выставляются в горизонтальном положении при помощи строительного уровня.
  • Балки и нижний пол обрабатываются специальной пропиткой.
  • После того, как пропитка высохла, между балок насыпается керамзит.
  • Теперь потребуется закрепить очень аккуратно доску у чернового пола поперек балок в тех местах, где она с ними соприкасается.
  • На черновые полы потребуется постелить пергаментную бумагу и на нём укрепить подложку, которая должна быть сделана из ГВЛ.
  • Получившаяся конструкция загрунтовывается, после чего на такой пол может быть положена кафельная либо же керамическая плитка.
  • Старое покрытие демонтируется, между перекрытием и стеной в стыках укладывается слой гидроизоляции.
  • По периметру кухни устанавливается горизонтальная линия, после чего по ней отбивается уровень поверхности. Также нужно выставить маячки.
  • Стяжка заливается бетоном.
  • Между маячками насыпается керамзит. Деревянный пол заливается раствором и оставляется в таком состоянии на один день.
  • После этого полы зачищаются от излишков керамзита, загрунтовывается и заново заливается смесью. В данном положении он оставляется на 3 суток.
  • Стяжка загрунтовывается. Далее нужно уложить специальную самонивелирующуюся смесь. Теперь керамическую или какую-то другую плитку можно укладывать.

Деревянный пол требует тщательной подготовки перед укладкой плитки

В случае если покрытие в хорошем состоянии, на нижнем полу уложены ДСП

В данном случае действия должны получиться такими:

  • Все стыки между ДСП и стенкой гидроизолируются при помощи монтажной пены.
  • Разогретой олифой обрабатывается ДСП дважды. Так олифа огнеопасна, при работе с ней нужно быть очень внимательным.
  • Взяв широкую кисть, нужно обработать ДСП толстым слоем латекса.
  • Малярная сетка выкладывается на поверхность и оставляется в таком состоянии до того момента, пока не высохнет.
  • После этого с помощью саморезов сетка закрепляется к ДСП.
  • Поверхность должна быть обработана раствором, в состав которого входят крупный песок, вода и жидкое стекло.
  • После высыхания состава можно укладывать на поверхность плитку.

Можно ли класть плитку на деревянный пол (видео)

Как класть плитку

Плитка должна располагаться на кухне правильно, поэтому необходимо всё тщательно продумать. Для этого требуется отмерить центр самой длинной стены и провести тонкую линию под прямым углом. Также нужно поступить и со второй стеной. Перед тем, как произвести монтаж, снимают плинтусы и дверные косяки. Плитка должна быть предварительно разложена по полу для того, чтобы увидеть, как она смотрится визуально.

После этого покрытие из плиток нужно положить на деревянный пол так:

  • В одном из углов шпателем наносят клей. Плитка должна немного надавливаться на него. Ориентироваться нужно по разметочным линиям.
  • Укладка производится от центра к стенам. Можно сначала класть плиточную поверхность с одной стороны, а после – с другой. Обязательно нужно дождаться, пока всё высохнет.
  • После того, как клей затвердеет, керамическая плитка или другие её виды покрываются грунтовкой.
  • При помощи обычного скребка во все возможные межплиточные щели можно нанести смесь.
  • Все излишки убираются тряпочкой. Нужно дождаться полного высыхания.
  • Завершающий этап – это полировка плиточного покрытия.

Как можно заметить, класть плиточное покрытие на деревянные полы не представляет особой сложности. Важно для этого подготовить полы, выровнять тщательно все поверхности и сделать гидроизоляцию. Действуйте строго по полученной инструкции, и в этом случае у вас получится сделать красивые полы на кухне, от которых гости придут в восхищение.

Керамическая плитка – великолепный материал для облицовки полов, особенно в помещениях с повышенной влажностью или с высокой вероятностью попадания на пол жидкостей или других веществ. Типичные примеры – ванная, туалет, прихожая, кухня. Не отказываются от настила плитки и в жилых помещениях, если пол оборудован системой подогрева.

Укладка плитки на деревянный пол

Но как быть хозяевам частного жилья, в котором все полы изначально — деревянные? Аналогичный вопрос может возникнуть и у владельцев квартир старой застройки, где дощатое покрытие смонтировано на лаги. Возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

Можно сразу успокоить беспокоящихся – это вполне выполнимая операция, которая не потребует полного демонтажа покрытия до грунта или бетонного основания с последующей заливкой толстой бетонной стяжки. Правда, потрудиться придется серьезно, так как успех подобной переделки покрытия главным образом будет зависеть от качества и прочности деревянного основания.

Самое главное – тщательная ревизия старого покрытия

Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто:

  • Дерево – материал достаточно гибкий, стремящийся после деформации принять исходную конфигурацию. Но то, что «простительно» деревянному полу (легкий прогиб, спружинивание и т.п.), абсолютно неприемлемо для керамики. Каждая отдельная плитка – очень жесткая, не поддающаяся изгибанию. В случае «игры» пола она может просто дать трещину.
  • Другой случай, если, к примеру, керамическая плитка малоформатная. Цементосодержащий плиточный клей тоже не любит динамических нагрузок на изгиб. Он обязательно пойдет мелкими трещинами, начнет расслаиваться, и плитка, даже сохранив свою целостность, попросту отойдёт от основы.

Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы.

Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов. Если таковые есть, то вопросов вообще возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту, причем не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не появится в другом. Необходимо разобраться с причиной, и устранить ее в корне.

Иногда после демонтажа пола предстает «страшная» картина

Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два. Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или начавшийся процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт, придется снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в надежности и стабильности деревянного пола?

Главное — добраться до лаг и балок перекрытия

Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений.

Типичная схема деревянного покрытия с черновым полом

Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги. Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию. Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом. При любом виде ревизии пола придется снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания.

  • Если состояние какой бы то ни было из лаг вызывает хоть малейшие опасения – есть трещины или участки с признаками разложения древесины, она подлежит безусловной замене.
  • В случае, когда расстояние между соседними лагами превышает 500 мм, необходимо будет установить дополнительные брусья, иначе даже самая толстая половая доска может в этом месте дать изгиб.
  • Обязательно проводится выравнивание лаг по горизонтали. Если они надежно вмурованы, и изменить высоту подпорок нет возможности, этого можно достичь подстрагиванием с помощью рубанка, или, наоборот, наращиванием ее деревянной планкой.
  • Конечно, если есть черновой пол, следует и ему задать определенный ремонт – заменить обветшавшие или треснувшие доски, устранить возможные перекосы, скрипы и т.п. Когда он будет готов, и его, и лаги застилают слоем плотной гидроизоляционной пленки.
  • Если уже появилась возможность добраться до лаг и чернового пола, стоит воспользоваться случаем и обработать все детали антисептическими и водоотталкивающими составами. Не стоит списывать свое нежелание провести эту процедуру на то, что подобная обработка проводилась ранее, при первичной укладке пола – составы стоят недорого, сам процесс много времени не займет, а вот долговечность конструкции повысится наверняка.

Обязательное условие — антисептическая обработка всех деталей деревянного пола

  • Буквально каждую доску снятого настила проверяют на целостность, наличие слабых участков, трещин, забитых и согнутых ненужных гвоздей и т.п. Все доски со значительными изъянами следует утилизировать, заменив их свежими.
  • Важное действие, про которое не следует забывать — очистка досок чистового пола от старых лакокрасочных слоев в случае, если последующая укладка плитки планируется непосредственно на них. Создание надежного основания для кафеля предусматривает работу с очищенной древесной структурой.

Подобную очистку можно провести несколькими способами:

— Так, краску или лак можно удалить заранее циклевкой или с помощью абразивных материалов – шлифовально-полировальными машинками, наждачной бумагой или специальными насадками на «болгарку» или электродрель.

— Применяют иногда химический способ очистки – смыв краски с помощью растворителей. Однако, это не самый лучший вариант, потому что органические растворители активно впитываются в древесину, нарушая ее природные качества и долго напоминая о себе неприятным резким запахом.

— Широко используют термический способ – с помощью строительного фена или даже паяльной лампы. Под воздействием высоких температур лакокрасочное покрытие или выгорает, или расплавляется до такого состояния, что его несложно снять обычным скребком (шпателем).

  • Прежде, чем приступать к обратному монтажу половиц, есть возможность продумать и дополнительное утепление пола. Между лагами можно засыпать керамзит, уложить маты минеральной ваты или плиты пенополистирола. Дополнительная термоизоляция никогда и никому не помешает.
  • Обратный настил досок на лаги ведут не «сплошняком», а оставляя между ними зазор 3-5 мм, необходимы для того, чтобы деревянный пол под плиткой имел возможность «дышать» и чтобы компенсировать возможные линейные колебания материала. Другой вариант – можно насверлить в досках в произвольном порядке сквозные отверстия. Обязательно оставляют зазор у стен по всему периметру помещения, порядка 10 мм. Все оставленные зазоры можно слегка закрыть клеящейся лентой или монтажной пеной.
  • После окончательного монтажа половиц на лаги с помощью саморезов, проводится еще раз тщательный контроль качества покрытия. Если недочетов не выявлено, можно переходить к подготовке основания для укладки керамической плитки.

Несколько способов подготовки основания для укладки плитки

Итак, получено отремонтированное прочное дощатое основание. Каким образом поступить дальше, чтобы полностью адаптировать его к укладке керамической плитки?

1. Плитку предполагается выкладывать прямо поверх досок

  • Для начала, нужно создать тонкий, но стабильный и надёжный гидроизолирующий слой. Для этого деревянный пол густо обрабатывают горячей олифой, но этот метод достаточно устаревший, к тому же весьма небезопасный, поэтому лучше воспользоваться латексным пропитывающим составом. Он густо широкой кистью наносится на половицы, которые сразу после этого, не дожидаясь высыхания состава, застилаются мелкоячеистой малярной стекловолоконной сеткой.

Стекловолоконная малярная сетка

  • Когда латексный состав полностью высохнет, сетку для надежности следует урепить на поверхности пола оцинкованными саморезами с широкими шляпками.
  • В итоге получится прочное гидроизолирующее покрытие, обладающее, помимо этого, определенными армирующими свойствами.
  • Теперь нудно добиться хорошей адгезии плиточного клея к полученному основанию. Выполнить это можно таким образом. Готовится раствор, состоящий из 2 частей крупнофракционного песка, 2 частей силикатного клея (часто именуемого «жидким стеклом»), и одной части воды. После тщательного перемешивания полученный состав равномерно наносится тонким слоем на всю поверхность пола.

После полного высыхания получится шероховатая монолитная поверхность, полностью готовая к укладке керамической плитки.

Видео: пример укладки плитки непосредственно на дощатое покрытие

2. Планируется заливка тонкой стяжки

  • Если ознакомиться с мнением многих опытных мастеров, то некоторые из них категорически против укладки плитки непосредственно на дощатое основание. Их предложение – залить поверх него небольшую легкую стяжку.
  • Первоначальный процесс – пропитка половиц гидроизолирующим составом, не меняется.
  • Далее, по периметру следует проклеить демпферную ленту, предотвращающую деформацию и разрушение стяжки около стен.
  • Устанавливается система маячков, из расчёта толщины стяжки около 30 мм. Между маяками можно дополнительно уложить тонкую металлическую или стекловолоконную сетку.
  • Для стяжки можно использовать стандартный базовый цементно-песчаный раствор с тонким сеяным песком (1 : 3), но лучше применить специальные сухие строительные смеси, которые имеют в своем составе фиброволоконное микроармирование и пластификаторы. Такая стяжка и созревает быстрее, и более прочная для таких условий. Кроме этого, ничто не мешает использовать и технологию заливки саморазравнивающегося состава.

Устройство легкой стяжки поверх дощатого покрытия пола

  • После застывания и полного созревания стяжки она обрабатывается грунтовкой, после чего может считаться готовой к укладке керамической плитки.

3. Половицы будут застилаться фанерой (ДСП, ОСП)

Если нет желания разводить грязь с заливкой стяжки, помещение не относится к категории повышенной влажности, но отличается достаточно интенсивной динамической нагрузкой, то дощатое основание можно застелить фанерными листами толщиной 10 мм. Толщина может быть и больше, но не следует забывать, что это лишняя нагрузка на лаги и половицы. Кстати, здесь можно сэкономит на половой доске — ее достаточно уложить с интервалом даже до 150 -200 мм.

Если пол застилается фанерой, половицы можно разнести пошире

Работа проводится в следующей последовательности:

  • Дощатое основание, после проведения антисептической пропитки, застилается гидроизолирующим материалом. В описываемом случае в этой роли могут выступить вощеная, парафинированная или пропитанная битумом строительная бумага либо даже обычная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм.
  • Листы фанеры выкладываются вразбежку, так, чтобы между ними обязательно оставался компенсационный зазор от 5 до 10 мм. Аналогичный зазор оставляется и по периметру помещения вдоль стен.

Примерная схема укладки листов фанеры

  • Фанера крепится к дощатому основанию саморезами, с шагом не более 150 – 200 мм, и по периметру листа, и по его плоскости. Шляпки саморезов должны быть полностью утоплены в толщу материала.

Иногда, для большей прочности, практикуют и дополнительное проклеивание фанеры

  • После укладки фанеры по всей площади помещения, компенсационные зазоры между листами и вдоль стен заделывают герметиком или монтажной пеной. Излишки материала после его высыхания срезаются до уровня пола.

Пол застелен полностью. Обратите внимание на компенсационные зазоры между листами

  • Следующий шаг – создание гидроизоляционного армирующего слоя и подготовка поверхности к укладке плитки. Здесь все в точности так же, как было описано выше для дощатого пола: латексная пропитка →малярная сетка → обработка силикатно-песчаным составом.

После этого можно переходить непосредственно к укладке плитки.

На фанеру, после ее подготовки, можно укладывать плитку

4. Деревянный пол закрывается гипсо-волоконными листами (ГВЛ)

Этот метод в чем-то схож с описанным выше (с фанерой), но имеет и свои характерные особенности:

  • Как правило, ГВЛ оснащены замковой частью для сопряжения соседних листов. В этих местах они соединяются специальным клеевым составом и саморезами. Использования саморезов по всему периметру ГВЛ и по его центру не требуется.

Удобно, если ГВЛ оснащены замковой частью

  • Если позволяет прочность деревянного основания пола, а эксплуатационные особенности помещения требует особой надежности покрытия, ГВЛ могут настилаться и в два слоя. В этом случае второй должен быть ориентирован перпендикулярно первому. Совпадение стыков не допускается.

Примерная схема получающегося «пирога» с двумя слоями ГВЛ

  • Поверхность ГВЛ после обработки грунтовкой не нуждается ни в каких дополнительных манипуляциях – она готова для укладки керамической плитки.

Сам процесс укладки плитки на подготовленную по деревянному полу поверхность в принципе ничем не отличается от обычной технологии, которая подробно рассматривается в других статьях нашего сайта. Единственное, на что следует обратить внимание – марка плиточного клея. Лучше всего выбрать состав «для сложных поверхностей», а у некоторых клеевых смесей в инструкции по применению прямо указана возможность их использования для укладки плитки на деревянное основание. Такой монтаж кафеля будет более надежным.

Укладка плитки на деревянный пол: основные правила

Укладка плитки на деревянное основание сопряжено с рядом трудностей. В первую очередь, это склонность древесины к деформациям, что делает керамическое покрытие ненадежным и недолговечным.

Но существует технология, позволяющая выполнить облицовку деревянного пола с наименьшими усилиями и стабильным результатом. Обо всех тонкостях и вероятных трудностях процесса пойдет речь в этой статье.

Особенности пола из древесины

Специалисты строительной сферы утверждают, что кафель плохо сочетается с деревянным покрытием по таким причинам:

  • древесина тонко реагирует на изменение внешних факторов – расширяется при высокой влажности и засыхает при низкой. В результате кафельное покрытие может покрыться трещинами и отслоиться от досок;
  • дерево быстро разрушается и обладает низкими эксплуатационными свойствами. После его разрушения приходится демонтировать и пока еще пригодный кафель;
  • плитка, уложенная на водоотталкивающий клей, препятствует проникновению к полу кислорода, необходимого дереву для долгой службы. Все это приводит к быстрой порче и пола, и керамики;
  • деревянный пол не выдерживает значительных нагрузок. Кафель для облицовки следует выбирать самый легкий.

Совет! Приступать к облицовке деревянного покрытия кафелем разрешается только по истечении 2 лет после первоначального обустройства пола.

Таким образом при укладке плитки следует соблюсти как минимум 3 условия:

  • обеспечить свободную циркуляцию кислорода и доступ его к половицам;
  • равномерно распределить запланированные нагрузки по всей площади пола;
  • создать поверх досок ровное прочное основание, которое обеспечит неподвижность и будет прочно удерживать кафель.

Выбор клеевого состава

Для работ по деревянному основанию подходят только особые разновидности клеевых средств, в составе которых присутствуют компоненты с высокими показателями эластичности. Они должны выдерживать линейное расширение досок, не позволяя плитке смещаться с основания и растрескиваться.

Этим параметрам соответствуют средства таких торговых марок:

  • Unis – клей суперэластичный и суперполимер;
  • Knauf Flex;
  • Ceresit CM17 и пр.

Если поверх половиц была выполнена бетонная стяжка, допускается использование классического раствора на основе песка и цемента.

Из нестандартных способов, которые предлагают народные умельцы, можно упомянуть жидкие гвозди и жидкое стекло (силикатный клей)

В некоторых случаях становятся востребованными самодельные смеси из нитроцеллюлозного лака с растворенным в бензине или ацетоне пенопластом.

Подробнее про плиточный клей для ванной читайте в статье — Как выбрать клей для плитки в ванную Важно! при использовании самодельного клея нет никакой гарантии, что облицовка просуществует долго и окажется крепкой.

Выбор кафеля

Пол следует облицовывать плиткой с противоскользящими свойствами. Отлично подойдут матовые фактурные разновидности напольного кафеля с рифленой или шероховатой поверхностью.

От кафеля большой толщины придется отказаться – деревянный пол неустойчив к высоким нагрузкам. То же самое касается больших по площади керамических элементов – для их укладки потребуется больше клея или раствора, а значит облицовочный слой окажется более массивным.

Лучше остановить свой выбор на утолщенной, но легкой плитке для пола, которая будет подходить по цвету и дизайну к основной стилистике помещения.

Следует учесть, что небольшие по площади ванные комнаты крупный кафель будет визуально уменьшать и скрадывать пространство.

Подготовка инструментов и материалов

Набор инструментов:

  • рулетка и линейка;
  • строительный уровень;
  • разметочная лента;
  • канцелярский нож;
  • электродрель с насадками и шуруповерт;
  • плиткорез;
  • ножовка;
  • шпатели – обычный и зубчатый;
  • емкости для замешивания растворов;
  • оцинкованные саморезы;
  • крестики для плитки;
  • правило.

Список материалов:

  • древесина – доски, фанера, половицы в достаточном количестве;
  • гидроизоляция – любая на выбор;
  • демпферная лента;
  • монтажная пена;
  • олифа;
  • герметик;
  • противогрибковая и латексная пропитки;
  • клей для укладки плитки или компоненты для приготовления раствора (цемент, песок, вода, присадки);
  • затирка для швов.

Подготовка деревянного основания

Прежде чем приступать к основному этапу работ, необходимо тщательно осмотреть и оценить состояние основания из древесины. На балках, лагах, досках и утеплителях могут быть обнаружены участки гнили и личинки жука-древоточца.

Все обнаруженные изъяны необходимо устранить. Если доски при ходьбе по ним не скрипят и не прогибаются, можно переходить к следующему этапу. В ином случае деревянный пол придется перебрать.

Выравнивание и обработка элементов

Для начала следует проверить геометрию лаг строительным уровнем. Они могут быть уложены с погрешностями, не по горизонтальной плоскости, что обернется перекосами и деформацией керамического покрытия.

Выбившиеся из общей плоскости элементы следует выровнять – опустить или приподнять. Если выполнить выравнивание таким способом не удается, можно подшить к лагам дополнительные доски, которые позволят добиться оптимальной высоты.

Важно! Если пол с перекосами выполнен без лаг, устранить погрешности поможет новая стяжка или листы фанеры, уложенные тонким слоем над половицами.

Поскольку древесина подвержена гниению и поражению грибком, все элементы конструкции пола придется обработать специальными растворами с антисептическими и противогрибковыми свойствами.

С этой целью используют специальную пропитку, предназначенную для сырых помещений, либо мастику с подобными свойствами.

Хорошо справляется с задачами защиты от поражений древесины горячая олифа. Ее наносят в несколько слоев до тех пор, пока раствор перестанет впитываться в материал, но не больше 5 раз.

Каждый следующий слой наносят после подсыхания предыдущего – как только он перестанет быть липким.

Керамзит и установка половиц

При обустройстве покрытия на пол с лагами необходимо четко соблюдать шаг между ними. Он не должен превышать 50 см, иначе необходимой крепости и прочности монтажа добиться не удастся.

Между стеной и лагами оставляют технологический зазор в 1 см, который впоследствии будет проклеен демпферной лентой.

Как только обработанные пропиткой элементы подсохнут, можно приступать к засыпанию мелкофракционного керамзита. Он идеально подходит для сооружения сухой стяжки пола.

Справка! Керамзит – легкий пористый стройматериал, изготовленный из термически обработанной глины. В глине образуются пустоты, которые придают конечному материалу прочность и высокие теплоизоляционные свойства.

Керамзитом заполняют все пространство между лагами, оставляя сверху 5-сантиметровый зазор для полноценной циркуляции воздуха и удаления конденсата. Черновой основой под плитку станут половицы из толстой водостойкой фанеры или старых досок.

Доски предварительно придется подготовить – специальными смывками удалить лакокрасочное покрытие, просушить феном и обработать шлифовальной машинкой.

Настил и обработка половиц

При обустройстве чернового настила листы фанеры или доски нужно укладывать так, чтобы между ними оставались небольшие промежутки – около 3-5 мм.

Если не соблюсти это условие, под действием высокой влажности в ванной доски начнут расширяться, даже при наличии гидроизоляционного слоя. Результатом станет деформация чернового пола, а следом за ним и выполненной кафельной облицовки.

Черновой настил крепится оцинкованными саморезами, а все отверстия закрываются шпаклевкой.

Готовая подложка при необходимости еще раз обрабатывается – ее ошкуривают, выравнивают шлифовальной машиной или электродрелью с наждачной насадкой.

Технологические зазоры по периметру ванной комнаты необходимо заполнить монтажной пеной, а дощатое покрытие обработать латексной пропиткой. Она основательно заполнит все щели и послужит дополнительной защитой от влаги.

Наносят латекс в два слоя и сверху покрывают водостойкой шпаклевкой.

Обустройство гидроизоляционного слоя

Обустраивать гидроизоляцию можно сразу же после использования латексной пропитки, не дожидаясь ее застывания. Слой гидроизоляции имеет важное функциональное значение, поэтому не стоит пренебрегать основными нюансами и принципами его обустройства.

Рекомендуем посмотреть — Как выполняется гидроизоляция ванной комнаты под плитку?

Демпферная прослойка

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать любые рулонные материалы:

  • пергамент;
  • пергамин;
  • битумную бумагу;
  • парафиновую бумагу;
  • толстый полиэтилен.

Материалы укладываются с нахлестом и фиксируются скотчем. Для лучшей защиты необходимо чтобы слой заходил на стены минимум на 10 см.

Для профилактики деформаций и проникновения влаги используется прослойка из демпферной ленты. Она выдерживает характерные для ванного помещения перепады температур, предотвращает теплопотери и снижает шумы.

Но особую ценность представляют амортизирующие свойства демпферной ленты – она компенсирует возможные подвижки половиц и фиксирует покрытие.

Важно! Чтобы эффект компенсации оказался максимальным, на черновой пол лента укладывается эластичной поверхностью, а твердой – к стороне керамоплитки.

Выполнение стяжки

В большинстве случаев кафель укладывается на стяжку, выполненную из цемента.

Чтобы слой получился максимально прочным, стяжку следует укрепить армированной сеткой – она укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Затем по уровню выставляют маяки и заливают раствор слоем цементного раствора толщиной от 3 до 5 см.

Не забудьте также посмотреть — Как сделать стяжку на пол в ванной под плитку

Другие разновидности растворов для стяжки

Помимо цементного раствора, для формирования стяжки используются и другие смеси, позволяющие создать жесткое основание под кафель. К ним относятся:

  • полимерная стяжка – напольное покрытие на основе эпоксидных смол или акрила. При минимальном слое (от 6 мм и больше) полимерное покрытие получается очень прочным, устойчивым к нагрузкам, с отличными теплоизоляционными и гидроизолирующими свойствами.
    В отличие от цементной стяжки, полимер дает малую усадку, что позволяет добиваться монолитности и герметичности слоя без технологических швов;
  • универсальный строительный клей – известен как жидкое стекло, или силикатный клей. Во влажных помещениях применим благодаря хорошим гидроизоляционным свойствам. При желании универсальное средство для стяжки можно изготовить собственными силами. Для этого силикатный клей, крупнозернистый песок и воду необходимо смешать в пропорции 2:2:1 соответственно;
  • полиуретановый клей – однокомпонентная или двухкомпонентная смесь повышенной вязкости, пластичности и прочности. Обладает высокой проницаемостью при условии тщательной подготовки и очищения черновой поверхности. Работать с полиуретановым клеем нужно очень быстро – средство схватывается в течение получаса.

Влагостойкий гипсокартон и цементно-стружечные плиты

Указанные материалы тоже могут применяться в качестве стяжки или подложки, но с большой осторожностью. Они демонстрируют отличные эксплуатационные качества только в помещениях с низким уровнем влажности, поэтому опытные мастера для ремонта ванной их не рекомендуют.

Если принято решение использовать эти материалы для выполнения стяжки, необходимо правильно их уложить.

Укладку плит проводят по схеме “в разбежку”, где каждый последующий ряд сдвинут по отношению к предыдущему на половину плиты.

Внешне схема напоминает кирпичную кладку, но следует учесть, что листы укладывают под углом 30° по отношению к закладке половиц.

Между стыками должны быть зазоры в несколько миллиметров, которые в дальнейшем заполняют водостойкой шпаклевкой для гипсокартона. Края листов изолируют для защиты от проникновения влаги.

Укладка кафеля

Процесс облицовки пола проводится в несколько этапов:

  1. Финальный осмотр пола. Нужно убедиться, что стяжка получилась ровной, в ней отсутствуют зазубрины, изъяны и бугры.
  2. Подготовка помещения. Снять дверные косяки, вынести мусор, тщательно подмести пол, удаляя мелкие частицы.
  3. Разметка комнаты. При помощи разметочного шнура начертить на полу перпендикулярные линии, которые будут проходить через центр комнаты. Они послужат ориентиром для правильной укладки кафеля.
  4. Пробная раскладка. На сухую поверхность выкладывают плитку в выбранном порядке с учетом припусков на швы. Это позволит определиться с оптимальной выкладкой и избежать лишних резов.
  5. Подготовка раствора. Средство замешивается согласно инструкции небольшими порциями.
  6. Нанесение раствора. При помощи шпателя раствор наносят на пол и на тыльную сторону плитки. Двигаться лучше от центра помещения к стенам.
  7. Укладка. Смазанную раствором плитку укладывают на пол, слегка надавливая. Расстояние между элементами регулируют крестиками. Таким образом крепят кафель по одной линии, ориентируясь на разметку, а затем переходят к следующей линии.
  8. Обрезка. Когда цельные элементы будут приклеены, приступают к облицовке краев. Нужно тщательно вымерять все промежутки и выполнить резку плиткорезом.

Справка! К затирке швов на уложенном кафеле можно приступать через 24 часа.

  • Покрытие прослужит дольше, если укладку кафеля производить после окончательного высыхания пропиток, герметиков и прочих вязких материалов.
  • Подгонять плитку у стен лучше плиткорезом, который создаст более точные очертания. Со стеклорезом и кусачками так не получится.
  • При укладке плитки нужно следить за толщиной слоя нанесенного раствора, иначе поверхность получится бугристой.
  • Для удобства лучше разделить помещение на зоны (квадраты) и облицовывать каждый из них по очереди.
  • В качестве утепляющего материала между лагами можно использовать экструдированный пенопропилен.

Это только общие схематические рекомендации по укладке плитки на деревянный пол. Инструкция требует обязательной доработки с учетом технических и конструктивных особенностей отдельно взятой ванной комнаты.

Как положить плитку на деревянный пол

Обустройство влажных и требующих частой влажной уборки помещения – сложная задача, требующая тщательной гидроизоляции поверхностей. Обычно для отделки стен и полов в таких помещениях (санузел, кухня, помывочные, бассейны и прочее) используют керамическую глазурованную плитку. Ее эксплуатационные характеристики обеспечивают защищенность поверхностей от действия влаги, удобство уборки и привлекательный внешний вид. Сложности возникают в случаях, когда необходима укладка плитки на деревянный пол. Это связано с различным поведением деревянного и бетонного оснований в процессе использования и различной совместимостью плитки с основой.

Можно ли класть плитку на деревянный пол?

Обычно укладка облицовочной плитки выполняется на жесткие стабильные основания – промышленный бетон (железобетон), цементно-песчаные смеси. Укладка плитки в деревянном доме или обычном строении с деревянными полами выполняется в случае отсутствия других вариантов устройства чернового пола. Пример: здание старой постройки с деревянным настилом по деревянным или металлическим лагам, которое нельзя реконструировать и нельзя увеличивать нагрузку на перекрытия.

Причина плохой совместимости деревянной основы и керамики заключается в различном поведении материалов:

  • фаянс не меняет эксплуатационных свойств (плотность, влажность, линейные размеры) в зависимости от количества влаги в воздухе, не реагирует на перепады температур;
  • древесина, впитывая влагу, разбухает и увеличивается в размерах (2…5%). При недостаточно жесткой укладке доски чернового или чистового пола могут смещаться под нагрузкой.

В результате подвижная основа под неподвижным основанием приводит к растрескиванию и выкрашиванию плиточного клея (раствора), выпадению элементов облицовки, их повреждению.

Строители рекомендуют отказаться от облицовки деревянных полов плиткой при наличии других возможностей, однако прямого запрета на такую отделку нет: достаточно правильно подготовить основание.

Подготовительные работы

Деревянные полы в домах старой постройки устраиваются по схеме, показанной на иллюстрации ниже (схемы А и Б относятся к межэтажным перекрытиям, В и Г – к настилу первого этажа).

По схемам ясно видно, что обязательной составляющей напольного «пирога» (многослойного покрытия) является гидроизоляция. Она позволит свести к минимуму действие влаги на деревянное основание. Правильно выполненная гидроизоляция при качественной древесине лаг и чернового слоя обеспечивает сохранение стабильной влажности материала, так что укладка плитки в деревянном доме на пол становится возможной.

Важно: недостаточно просушенная перед строительством (набравшая влагу в процессе эксплуатации) древесина под действием изменения температуры в помещении может отдавать накопленную влагу. Под слоем гидроизоляции, стяжки и плитки эта влага не находит выхода, снова впитываясь в дерево. Результат – возможное появление плесени, грибка и гниение деревянных элементов.

Подготовка пола

От того, насколько пригоден деревянный пол к дальнейшему использованию и как он подготовлен к монтажу напольного покрытия из керамики, зависит целесообразность устройства облицовки и ее качество.

Обязательные этапы работ:

  • обследование пола. Сюда входит разбор чистового настила (паркет, половая доска, плитка, линолеум, ламинат), чернового пола (дощатого или листового, ДСП, ДВП, фанера) до лаг. Тщательно осматриваются лаги, проверяется их целостность и горизонтальность, прочность опор. При выявлении гнили, плесени, трещин, сколов и других дефектов поврежденные места вычищаются до здорового и целого материала, обрабатываются и заделываются. Обработка антисептиком деревянных элементов желательна вне зависимости от их состояния. Так же проверяются и обрабатываются доски (плиты) чернового слоя. Слои паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляции, заложенные при устройстве перекрытия, также демонтируются и при необходимости заменяются на новые;
  • переборка настила сводится не только к ремонту деревянных элементов. Поврежденные детали можно полностью заменить, особенно это касается досок чернового слоя. При расстоянии между лагами 500 мм и более необходимо добавить опоры или изменить шаг лаг, поскольку нагрузка от плитки и подложки под нее заметно превышает нагрузку от прежнего типа покрытия. Обязательна проверка горизонтальности настила. При отклонениях балок (лаг, досок чернового пола) от горизонтали устраивают подставки или срезают бугры до получения ровного настила. Для монтажа плитки на деревянный пол в бане необходимо заменить плитное покрытие на дощатое, поскольку панели ДСП, ДВП или фанерные не выдерживают условий эксплуатации;
  • восстановленное покрытие подлежит обработке антисептиком и водоотталкивающими составами. Полезны также препараты, защищающие древесину от возгорания (антипирины). Перед нанесением защитных средств старые покрытия (лак, краска) удаляются термическим или механическим способом. Смывка растворителями нежелательна, поскольку плитка на деревянный пол в ванной не защитит пользователей от впитавшегося в древесину неприятного запаха;
  • настил укладывается с небольшими (5…10 мм) зазорами между досками или плитами и обязательным компенсационным зазором не менее 10 мм по периметру помещения;
  • устраивается бетонная стяжка толщиной 30 мм и более (по возможности) или «сухая стяжка» на основе листов влагостойкой фанеры, гипсо-волоконных листов (ГВЛ), гипсокартонных листов влагоустойчивых (ГКЛВУ), цементно-стружечной плиты (ЦСП). Листы монтируются в два слоя так, чтобы места их крепления к черновому полу саморезами приходились на середину досок. Подготовленный таким образом деревянный пол под плитку дает на 50…70% меньшую нагрузку на перекрытия, чем бетонная стяжка;
  • грунтовка сухой или бетонной стяжки на деревянный пол под плитку;
  • монтаж плитки.

Для обеспечения удобства работ потребуются:

  • инструменты по ревизии и починке деревянного пола – шило или толстая игла для оценки плотности древесины, стамески и ножи для расшивки трещин и удаления неглубоких пятен плесени и гнили, рубанок для подтесывания, ножовка (болгарка, электролобзик), шлифмашина или наждачная бумага на бруске для зачистки поверхностного слоя, молоток, гвозди или саморезы (шурупы);
  • составы для обработки древесины – антисептик, гидроизоляция, антипирин;
  • смесь или листовые материалы для устройства стяжки, мокрой или сухой. При использовании листов требуются также крепежные элементы;
  • грунтовка в соответствии с типом основания;
  • клеевой состав для монтажа с учетом материала подложки (бетон или плиты),подходящие шпатели с ровным и/или зубчатым краем;
  • заранее приобретенная с учетом 10% запаса по площади плитка с подходящим дизайном;
  • состав для затирки швов.

Кафель режут с помощью стеклореза, болгарки с подходящим диском или плиткореза.

Пошаговая инструкция монтажа

Чтобы более детально разобраться, как положить плитку на деревянный пол, приводим пошаговую инструкцию.

  1. Демонтаж старого покрытия, разбор «напольного пирога» до балок перекрытия или хотя бы лаг.
  2. Анализ состояния разбираемых элементов, проверка их пригодности к дальнейшему использованию. Пятна гнили, плесени, изменение цвета обнаруживаются визуально, уточнить плотность древесины в сомнительных местах можно с помощью шила или толстой иглы. Если острие легко входит в материал – необходимо зачистить поврежденную область до здоровой, сухой и плотной древесины.
  3. Устранение обнаруженных дефектов. Щели расшиваются, пятна и прожилки гнили, плесени и грибка вычищаются, полученные отверстия шпаклюются. Непригодные к использованию элементы заменяются на новые. Обработанные и подготовленные детали снабжаются защитой: антисептической, от влаги и возгорания. Гидроизоляция деревянного пола под плитку обязательна вне зависимости от типа дальнейшего использования помещения.
  4. Проверяется прочность, неподвижность и горизонтальность лаг и чернового настила. Обнаруженные неровности компенсируются накладками или срезанием части материала, черновой настил укладывается с компенсационными зазорами.
  5. Устраивается сухая или мокрая стяжка поверх подготовленного чернового пола, тип стяжки выбирается в зависимости от условий эксплуатации и потенциальной нагрузочной способности перекрытий и несущих стен. Плитка в каркасном доме укладывается только поверх сухой стяжки, бетонные составы чрезмерно утяжеляют конструкцию.
  6. После высыхания бетонной стяжки или устройства сухой поверхность деревянного пола в ванной под плитку грунтуется подходящим составом.
  7. Клеевой слой или цементно-песчаная смесь укладывается в соответствии с технологией монтажа и рекомендациями производителя состава.
  8. Плитка монтируется с использованием специальных межплиточных разделителей – это позволит выдержать одинаковую ширину швов.
  9. Затирка швов между плитками в деревянном доме выполняется тем же составом, на который облицовка монтировалась.

Тонкости монтажа плитки

Разбирая вопрос о том, как правильно уложить плитку в ванную в деревянном доме (в любом другом помещении), специалисты рекомендуют:

  • обязательно размечать пол перед укладкой. При этом используются продольные и поперечные линии (параллельные противоположным сторонам комнаты) при обычном способе монтажа – вдоль одной из стен. Для диагонального варианта рисунка используют также диагональную разметку;
  • перед окончательным монтажом желательно выполнить предварительную раскладку по выбранному рисунку. Это позволит отбраковать неровные, с нечетким орнаментом или обломанными углами фрагменты. Также раскладка помогает оценить дизайн в целом и при необходимости внести изменения;
  • для качественной подрезки плитки желательно замочить ее в воде на 45 минут;
  • клеевой слой наносится в три этапа: «набрасывание» нужного количества шпателем, разравнивание гладким краем шпателя, придание рельефа и окончательное выравнивание зубчатой теркой (шпателем). При этом важно превышение толщины клеевого слоя высоты зубцов терки на 2…3 мм;
  • наносить клеевой или цементный состав на площадь более квадратного метра не рационально;
  • после укладки плитку плотно прижимают, крупную простукивают резиновым молотком от центра к краям.

Нюансы укладки плитки на деревянный пол в деревянном доме:

  • при устройстве пола из плитки вокруг ванны в деревянном доме важно выделить фрагмент цветом или размером облицовки;
  • на дощатом черновом полу сложно выдержать правильность геометрии поверхности, поэтому каждые три уложенных фрагмента отделки проверяются уровнем на горизонтальность;
  • вопрос о том, кладут ли плитку на деревянный пол с одновременным устройством системы отопления, относится к спорным. Те отопительные системы, которые предусматривают монтаж нагревательных кабелей (матов) в стяжку, могут оказаться слишком тяжелы для деревянного перекрытия. Укладка нагревательных элементов на древесину непосредственно опасна возгоранием.

Как уложить плитку на деревянный пол – видео

Более детально разобраться в процессе укладки плитки на деревянный пол поможет видео.

В целом можно отметить: трудоемкость процесса и тщательность выполнения всех его этапов отпугивает начинающих мастеров, однако никаких особых навыков и талантов для выполнения этой работы не требуется. Важно лишь внимание, терпение и усидчивость.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *