Проем из гипсокартона

  • автор:

Как сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона

Вступление

Дверной проем в перегородке из гипсокартона, для последующей установки межкомнатной двери, делается по существующим стандартам на этапе монтажа перегородки. Дверной проём должен быть сделан так, чтобы установка двери была простой и надежной, а закрывание двери не нарушала конструкцию перегородки.

От автора

В данный вид перегородки можно будет вставить любые межкомнатные двери: царговые, деревянные, ПВХ, покрытые шпоном, плёнкой, эмалью, эмалированной краской. Для ГК перегородки нет требований по типу двери и способу установки. В укреплённый проем первогодки можно установить межкомнатную дверь на монтажную пену или на саморезы. Есть ограничения по весу межкомнатной двери. Она должна быть не тяжелее 25 кг. С таким весом вы можете приобрести межкомнатные двери следующих конструкций:

  • Царговые двери, вес 10-12 кг;
  • Двери комбинирование МДФ+ дерево, вес 15-20 кг;
  • Двери с сотовым наполнителем до 10 кг;
  • Двери из массива сосны, вес 20-25 кг.
  • Более тяжёлые двери требуют специального усиления перегороди из гипсокартона.

О каркасе и двери

Как вы знаете, каркасы для гипсокартонных перегородок стандартно делаются из металлических профилей, называемых стоечные (ПС) или деревянного бруса. Если установка двери в каркас гипсокартона из бруса не вызывает проблемных вопросов, то прочное закрепление дверной коробки на тонком металлическом профиле просто не возможен, если не сделать предварительной подготовки и правильно не устроить дверной проём.

Условия работ

Задача описываемых работ, сделать и подготовить дверной проём в перегородке из гипсокартона, для последующей установки двери. Из профессиональной строительной практики, стоит вспомнить, что каркас и установку дверей делают разные бригады рабочих, чаще разнесенные по времени работ. В такой ситуации важно монтажникам перегородок правильно подготовить дверной проём, чтобы не поставить столяров в неудобное положение.

Инструменты

Для проведения работ в своём доме и своими руками вам понадобится стандартный электрический и ручной инструмент для работы с гипсокартоном, который нужно дополнить: Пилой по дереву.

Этапы работ включают

Я считаю, что работы по гипсокартону, можно разделить на два технологических подхода.

  • Первый подход, профессиональный. В нем соблюдаются все технологические карты разработанные производителями гипсокартона. Наиболее известны технологические листы компании Кнауф.
  • Второй подход, любительский. Он возможен по универсальности профилей гипсокартона.

Например, правильный короб из гипсокартона нужно делать из стоечных профилей ПС. В любительском подходе к монтажу профиль стоечный может быть заменен на любой другой профиль ПН или ПП, главное чтобы конструкция была прочной.

Далее я покажу два варианта сделать дверной проем в гипсокартонной перегородке:

  • Профессиональный дверной проём в перегородке гипсокартона на каркасе из металла и дерева по технологической карте Кнауф;
  • Дверной проём в перегородке из ГК в квартирах, частных домах, небольших объемах.

Этапы работ выполнение

Работы разделим на следующие этапы:

  1. Разметка проёма;
  2. Монтаж каркаса с проёмом;
  3. Укрепление проёма;
  4. Обшивка каркаса листами ГК.
  5. Особенности малярных работ в проёме с дверью.

Выполнение работ по этапам

Разметка дверного проёма

Разметка проёма делается при разметке перегородки, нанесением ширины проёма на пол помещения. Ширина проёма для межкомнатной двери должен складываться из ширины собранной дверной коробки и двух 10 мм зазора, который нужно оставить между коробкой и каркасом. Аналогично считается высота проёма.

Монтаж каркаса с проёмом технология Кнауф

  • Каркас перегородки монтируется из стоечных (ПС) и направляющих (ПН) профилей. ПН профиля монтируются горизонтально ПС профили вертикально.
  • При монтаже направляющих профилей каркаса перегородки по полу, они прерываются на границе проёма.
  • По границе проёма, устанавливаются два вертикальных стоечный профиль (ПС). Их обязательно закрепляют дополнительными стальными уголками с полу и потолку, чтобы усилить конструкцию именно в этом месте.
  • Особое внимание уделяется вертикальному порогу дверного проёма. Он делается из направляющего профиля (ПН), предварительно загнув его края, как показано на рисунке. Можно загнуть края профиля не вверх, а вниз.

Укрепление проёма

Хочу отметить. Что в технологических картах Кнауф, не предусмотрено дополнительного укрепления проёма, кроме установки уголков вверху и внизу на вертикальные направляющие проёма.

Поясню в чем дело. По технологии Кнауф дверь ставиться не на металлический каркас перегородки, а на брус (доску), которая крепиться к каркасу саморезами или анкерными болтами, а дверь закрепляется на эту деревянную обшивку проёма. Именно поэтому, размер проёма для такой технологии должен быть увеличен на ширину бруса под коробку.

В повседневной строительной практике, каркас дверного проёма укрепляют брусом, но брус ставят не снаружи каркаса, вставляют внутрь профилей проёма. То есть, делается каркас с проёмом шириной и высотой в размер дверной коробки плюс 20 мм зазоры. А в вертикальные стойки проёма, внутрь вставляются деревянные бруски, которые закрепляют к стойкам саморезами.

Примечание. Если у вас нет стальных уголков для укрепления вертикальных стоек проёма к полу и потолку, их делают из двух стоек ПС, соединяя, их как короб (вкладывают один в другой).

Обшивка каркаса листами ГК

Обшивка каркаса листами в районе дверного проема, имеет несколько особенностей.

  • Первое, нельзя допускать, чтобы шов между листами ГК попадал на границу дверного проёма. Это в будущем приведет к появлению трещин.
  • Второе, не нужно горизонтально стыковать листы по высоте дверного проёма. Обшивка должна вестись единым листом.

Особенности малярных работ в проёме с дверью

Дверь постоянно открывается и закрывается, оказывая ударную нагрузку на перегородку и каркас. Как бы вы её не укрепляли, перегородка ГК всё равно будет колебаться, а листы ГК будут смещаться, образуя трещины. Для укрепления малярного слоя перегородки, нужно не только проклеить швы бумажной малярной лентой, но и проклеить малярной сеткой поверхность перегородки на 1-1,5 метра от границы двери.

Проём в деревянном каркасе

В деревянном каркасе под гипсокартон, дверной проём делается аналогично: вертикальные бруски укрепляются уголками к пол и потолку. Коробка крепиться на деревянный брус.

Как видите, правильная подготовка дверного проёма в перегородке из гипсокартона к установке двери, заключается в укреплении вертикальных стоек проёма и укреплении поверхности ГК вблизи двери.

На практике частного ремонта, чаще используют технологию укрепления вертикальных стоек деревянным брусом, вложенным в стойку с внутренней стороны.

Перегородка из гипсокартона и профилей своими руками

Вопросы перепланировки собственного жилья не возникают на пустом месте. Они появляются у владельцев квартир вместе с желанием разделить жилое пространство с помощью перегородок и внутренних стен. Стимулом для приспособления разноплановых помещений под задачи комфортного проживания могут стать разнополые дети, профессия и даже хобби членов семьи, а также само жильё, приобретённое в форме единой бетонной коробки.

Понятно, что в одной статье не расскажешь обо всех способах разделения пространства — их масса. Но об одном из них грех не рассказать хотя бы потому, что подробная инструкция о возведении перегородки из гипсокартона поможет всем желающим овладеть навыками сооружения лёгких, прочных и надёжных конструкций.

1. Основные этапы

В зависимости от условий эксплуатации перегородок и вида проложенных в них сетей (инженерных), их обшивка, как и схема каркаса, может быть одинарной или двойной. Работу по устройству перегородок (выполняемую силами 2-х монтажников) разделяют на несколько основных этапов:

  • Подготовка к работе;
  • Разметка пола, стен и потолка;
  • Установка направляющих профилей — ПН (UW);
  • Монтаж вертикальных стоек из стоечного профиля — ПС (CW);
  • Установка перемычек (дверные и оконные проёмы);
  • Обшивка каркаса листами ГКЛ с одной из сторон;
  • Прокладка необходимых коммуникаций: электрический кабель, трубопроводы;
  • Укладка (в межстоечное пространство) и крепление теплоизоляции;
  • Обшивка каркаса с обратной стороны;
  • Отделочные работы.

Постарайтесь к началу работ оставить за бортом все влажные процессы, связанные с приготовлением и использованием строительных растворов, а зону монтажа будущей перегородки очистить от мусора, наплывов раствора, посторонних предметов и защитить от резкого перепада температур.

Если у вас ровная стяжка и хорошо оштукатуренные и прошпаклёванные стены — считайте, что вам повезло — это идеальное основание для монтажа металлического каркаса.

2. Материалы и инструменты

Чтобы не отвлекаться на походы по магазинам в процессе работ запасаемся следующими материалами:

  • Профиль направляющий (для крепления конструкции к полу и потолку);
  • Профиль стоечный (для вертикальной установки в качестве основного несущего элемента);
  • Стеновой гипсокартон 12,5 мм (для однослойной обшивки каркаса);
  • Утеплитель;
  • Дюбель-гвозди (для крепления каркаса к бетонному и кирпичному основанию);
  • Саморезы по дереву (для фиксации профиля к деревянному основанию);
  • «Клопы» или «семечки» (для крепления элементов каркаса);
  • Армирующая лента — серпянка;
  • Деревянный брус (для усиления каркаса в местах установки дверных коробок);
  • Уплотнительная лента;
  • Шпаклевка на гипсовой основе;
  • Акриловая грунтовка.

Виды профилей для перегородки из гипсокартона:

За расходом материалов обращаемся к онлайн-калькулятору. Данные для ввода: длина перегородки, её ширина и количество слоёв обшивки.

Обзаводимся следующими инструментами:

  • Уровень (пузырьковый или лазерный);
  • Рулетка;
  • Отвес (для переноса отметок с пола на потолок);
  • Маркер или карандаш;
  • Мел;
  • Верёвка;
  • Шуруповёрт;
  • Перфоратор с буром (при наличии ж/б стен или перекрытий);
  • Ножницы по металлу;
  • Молоток (для забивки распорных гвоздей);
  • Строительный нож.

3. Разметка перегородки

Профиль потребуется двух видов: ПН и ПС. Первый обрезают ножницами по металлу и прикрепляют к полу и потолку. До его обрезки и монтажа выполняют разметку пола. На нём отмечают: проектную толщину стены (по приложенным к профилю кускам картона), привязку стоек, оконные и дверные проёмы. Между стойками дверного проёма предусматривают разрыв направляющего профиля.

Методы разметки перегородки приведены ниже:

3.1 Разметка перпендикуляра (угол 90°)

Чаще всего перегородка из гипсокартона возводится перпендикулярно существующей стене, поэтому возникает необходимость начертить линию под углом 90°.

Эту задачу возможно выполнить несколькими способами, которые мы подробно рассмотрим ниже.

а) Метод египетского треугольника

Египетский треугольник — это треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Очень важно, что египетский треугольник всегда имеет прямой угол. Например треугольник со сторонами 15 см, 20 см и 25 см является египетским и соответственно прямоугольным.

Для того, чтобы отложить перпендикуляр, нам необходимо построить египетский треугольник, один из катетов которого будет лежать на несущей стене. Пример построения приведён ниже:

На рисунке выше используется треугольник со сторонами: 1,5, 2,0 и 2,5 м. Возможно, вам будет удобнее построить треугольник больших или меньших размеров. Главное уловить суть: берём некую условную длину отрезка, например, 0,5 м, затем умножаем это число, на 3, на 4 и на 5, и таким образом получаем длины сторон нашего треугольника: 1,5 м, 2,0 м и 2,5 м.

Выполняем построение: ставим точку «А» — основание нашего перпендикуляра, затем через 1,5 м по рулетке откладываем точку «В». Из точки «В» проводим дугу с радиусом 2,5 м, для этого можно использовать капроновую верёвку и карандаш, а из точки «А» аналогично проводим дугу с радиусом 2,0 м.

Точка пересечения дуг — «С» будет являться третьей вершиной египетского треугольника. Отрезок АС будет перпендикулярен отрезку АВ, а соответственно и несущей стене. Затем, используя металлический профиль или капроновый шнур можно продлить линию АС до противоположной стены. Соответственно прямая АD будет являться перпендикуляром к несущей стене, что нам и необходимо.

б) Перпендикуляр с помощью угольника

Этот метод является менее точным, чем первый. Это связано с тем, что угольник имеет небольшие размеры и любая неровность стены может сказаться на конечном результате.

Для разметки прикладываем угольник короткой стороной к несущей стене, а по длинной отчерчиваем линию, затем эта линия продлевается до противоположной стены.

Этот способ подходит при ровных стенах и небольших участках разметки.

в) Перпендикуляр с помощью рулетки

Откладываем равные отрезки от существующей стены, как показано на рисунке выше. Этот способ также не является абсолютно точным, так как существующие стены могут иметь изъяны и не быть перпендикулярными друг другу. Однако можно совместить методы, и полученный с помощью рулетки перпендикуляр проверить угольником.

3.2 Перенос отметок с пола на потолок

Выполнив разметку основания перегородки, необходимо перенести данные отметки на потолок. Для этого также существует несколько способов.

а) С помощью отвеса

Данный способ наглядно продемонстрирован на рисунке ниже. Чем больше точек вы перенесёте с пола на потолок, тем точнее будет конечный результат. Через перенесённые точки проводим линию с помощью профиля, также очень удобно использовать красящий (отбивочный) шнур.

б) С помощью пузырькового уровня:

С помощью пузырькового уровня можно перенести только крайние точки, расположенные у стен. Способ является менее точным, чем с использованием отвеса.

4. Разметка перегородки из гипсокартона с помощью лазерного уровня

Выше мы рассмотрели способы разметки перегородки из ГКЛ с помощью наиболее доступных инструментов. Однако, если в вашем арсенале имеется лазерный уровень, то он сможет заменить и отвес, и пузырьковый уровень и способ египетского треугольника.

Лазерные уровни бывают различных модификаций, но как правило, они способны строить три взаимно перпендикулярные плоскости. Проекции этих плоскостей в виде луча отражаются на стенах, полу и потолке.

По этим лучам выполняется разметка и дальнейший монтаж профиля. Пример разметки перегородки с помощью лазерного уровня представлен в видеоролике:

После выполнения разметки перегородки приступают к монтажу направляющего профиля.

5. Монтаж направляющего профиля (ПН)

Перед монтажом направляющего профиля к его тыльной поверхности приклеивается уплотнительная лента. Она призвана смягчать вибрации металлической конструкции, гасить звуковые колебания, увеличивать шумопоглощающие свойства каркаса:

ПН-профиль с приклеенным уплотнителем выравнивается вдоль линии разметки и фиксируется к деревянному (или бетонному) основанию с помощью саморезов (или дюбель гвоздей) с шагом 500 мм. Отверстия в полу и потолке бурятся прямо через профиль.

Профиль отрезается при помощи ножниц по металлу:

Со временем по краям каркаса появятся 3 отделочных слоя: обшивка из ГКЛ (толщиною 12,5 мм), а также слой шпаклевки и отделки, которые увеличат общую толщину стены. Эту особенность возведения однослойной перегородки необходимо учитывать при разметке и привязке стены к плану помещения.

6. Монтаж стоечного профиля (ПС)

Стойки изготавливают из ПС-профиля длиной 3000 или 4000 мм. Благодаря ребристой поверхности и загнутым кромкам он обладает большей жёсткостью на изгиб. Его ширина в конструкции перегородки зависит от высоты ремонтируемого помещения, веса настенных предметов и плит ГКЛ.

В кухнях, коридорах и прихожих (в помещениях с высокой проходимостью) устанавливается более крепкий профиль шириною 75 или 100 мм. Пара таких стоек (ПС-100) может выдержать дверь массой до 30 кг. При установке более массивных конструкций используют профиль UA — усиленный вариант стоечного профиля с утолщённой стенкой. При монтаже UA-профиля максимальная допустимая масса дверного полотна увеличивается до 70 кг.

Вертикальные стойки закрепляются по краям направляющего профиля. Их обрезают так, чтобы между верхушками опор и потолочным профилем образовался демпферный зазор в 10 мм, рассчитанный на усадку здания.

Будьте готовы к тому, что в местах реза профиль может погнуться. В случае деформаций опорных стоек возьмите в руки плоскогубцы и подровняйте их края.

После кройки каждая из стоек прикрепляется к нижнему профилю, а затем, как опора на шарнире, заправляется своим свободным концом в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали и прикручивается к ПН-профилю с помощью саморезов.

Аналогичным образом устанавливают рядовые стойки и стойки, формирующие основание дверного проёма. Разница в их монтаже заключается в следующем: первые, как правило, подчиняются стандартному шагу в 400 или 600 мм (т. к. ширина листа гипсокартона — 1200 мм), а вторые устанавливаются непосредственно по месту и привязываются к ширине дверного проёма.

Разметку осей рядовых стоек начинают от края стены. От него до центра первой стойки (при их выверке и монтаже хвостик рулетки можно зацепить за край направляющего профиля) и центральных осей других опор откладывают по 600 мм. При обрезанной фаске крайнего листа расстояние до первой стойки уменьшается до 550 мм.

В случае увеличенной нагрузки на каркас (при облицовке стены кафелем, навешивании на неё тяжёлых шкафов, бойлеров, радиаторов отопления) расстояние между стойками уменьшается до 400 мм, оставаясь кратным 1200 мм.

При вышеуказанных шагах стоек каркаса листы гипсокартона стыкуются на середине профиля.

7. Способы усиления каркаса

Для усиления дверного каркаса внутрь ПС-профиля (обращённого лицевой стороной внутрь проёма) помещают деревянные бруски или же, как говорилось выше, устанавливают UA-профиль. Сечение брусков подбирают по размеру укрепляемого профиля.

Для усиления конструкции перегородки прибегают к следующим приёмам: сокращают шаг между стойками (вплоть до 400 мм), используют деревянные закладные бруски (для усиления стоечного профиля), применяют спаренный ПС-профиль.

Дополнительный профиль, установленный внутри стойки или рядом с ней, также укрепляет конструкцию перегородки. В местах крепления навесного оборудования каркас усиливается закладными элементами в виде деревянных брусков или кусков фанеры толщиной 2-3 см, которые закрепляются между стойками с помощью крабов или полукрабов.

8. Изготовление дверного проёма, установка поперечин

Верхняя часть дверного проема формируется с помощью направляющего профиля (ПН). Он отрезается так, чтобы его проектная длина оказалась на 30 см больше ширины проема. На внешней стороне полученной заготовки делают две метки на расстоянии 150 мм от края поперечины.

Обе риски должны быть видны на боковинах профиля: именно по ним он прорезается в направлении от кромок боковин к метке на изгибе профиля. После чего оба края профиля сгибаются под прямым углом. Получается П-образная перекладина, которая легко перемещается по стойкам и также легко прикручивается к ним с помощью саморезов — «клопов». Смотрите фото ниже:

Ниже представлены схемы установки профиля и обшивки листами гипсокартона в области дверного проёма:

Стык листов гипсокартона не должен попадать на стойку, к которой крепится дверная коробка

Точно также изготавливают горизонтальные поперечины. Их используют как для усиления каркаса, так и для стыковки листов гипсокартона при значительной высоте перегородки. Поэтому для высоких стен рекомендуется делать 2-3 ряда горизонтальных поперечин.

Обратите внимание на то, что по всем правилам фиксации перемычек хвостовики соседних планок загибаются в разные стороны (вверх/вниз), а сами поперечины располагаются в шахматном порядке (с разбежкой швов не менее 40 мм). Делается это для того, чтобы горизонтальные стыки соседних листов не имели совпадений и крестообразных швов.

9. Крепёж для возведения перегородки из гипсокартона

1) Для фиксации профиля к бетонным плитам и стенам из кирпича используются дюбеля быстрого монтажа размерностью 6х40-80 мм. Их прикручивают по краям и располагают на расстоянии 40-50 мм друг от друга. Более короткие аналоги размерностью 6х40 мм применяются для фиксации профиля к пустотелым плитам.

Тот же самый крепеж, но с L = 60 мм столь же надёжно прикрепляет его к кирпичу, а с L = 80 мм — к пустотелому кирпичу и оштукатуренным стенам. Нейлоновые дюбели и тех и других вставляются в пробуренные (через профиль) отверстия. Распорные гвозди забивают с помощью молотка или перфоратора.

2) Для сборки каркаса подойдут саморезы по металлу с размером сверла 13х3,5 мм (семечки). На монтаж одной стойки уходит в среднем 4 таких самореза. Если вы хотите сэкономить на крепеже, то выбирайте короткие саморезы с острым, а не со сверловым наконечником.

Также профили могут соединяться при помощи просекателя:

3) Более крупные метизы 3,5х25 мм с плоскими шляпками и мелким шагом резьбы подойдут для крепежа гипсокартона к готовому металлическому каркасу. Их заворачивают по центру панели и по её периметру (на расстоянии 10-12 мм от края). Шляпки утапливают в лист таким образом, чтобы они не прорывали картон. На лист уходит в среднем от 60 до 70 саморезов.

10. Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 12,5 мм с наличием боковой фаски. Последняя, даёт возможность армировать стыки самоклеящейся серпянкой и заполнять их высокопрочной шпаклёвкой.

По наличию скоса, как по маркеру, определяют лицевую сторону листа. Каждый из них прикручивается к трём опорным стойкам: к двум — по краям и к одной — по центру. При этом стыки листов проходят посередине профиля. Во влажных помещениях вместо обычных панелей используется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Более подробно о разновидностях и выборе гипсокартона вы можете узнать из другой статьи.

При отсутствии заводской фаски, например, при использовании обрезков гипсокартона, фаску необхоимо сделать самостоятельно, используя строительный нож и специальную тёрку (рубанок):

При обшивке перегородки двумя слоями гипсокартона листы второго ряда смещают по горизонтали на шаг стоек, а по вертикали не менее, чем на 400 мм, также аналогичное смещение листов делают при монтаже первого ряда гипсокартона, но с обратной стороны конструкции.

Схема расположения листов гипсокартона при двухслойной обшивке перегородки

При устройстве перегородки высотой 3,0 м и менее, как правило, горизонтальные стыки листов отсутствуют.

Для создания зазора у пола листы опирают на временную прокладку толщиной 10 мм и закрепляют с помощью саморезов.

За счёт обрезки верхней кромки получают зазор у потолка (шириной 10 мм). Оба зазора помогают уберечь конструкцию от преждевременного разрушения.

Важно следить за тем, чтобы скошенные края монтируемых листов располагались по центру стоек, более короткие кромки — по оси поперечин, а швы обшивки не сходились на углах дверной коробки.

При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:

  • Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм (но при двухслойной обшивке для первого ряда данное значение допускается увеличивать до 750 мм);
  • Саморез должен вкручиваться в профиль под прямым углом;
  • Шляпка самореза должна утапливаться в лист ГКЛ на 1 мм и не разрывать картон;
  • Тело самореза должно входить в металлоконструкцию не менее, чем на 10 мм;
  • Смещение саморезов по вертикали на смежных листах должно быть не менее 10 мм;
  • При монтаже саморезов от продольной кромки листа необходимо отступать не менее 15 мм, а от торцевой — 10 мм.

На фото выше показано, что расстояние между саморезами должно быть не более 250 мм, а смещение саморезов на смежных листах не менее 10 мм
Слева — правильное положение самореза в листе гипсокартона, справа — неправильное положение самореза: а) саморез закручен под углом б) саморез посажен слишком глубоко в) саморез посажен недостаточно глубоко

Фаски листов стыкуются по центру стоек, а короткие края панелей — по оси перемычек. Если стыки последних будут совпадать, то продольная линия крестообразного шва станет источником образования трещин. И никакая, даже самая качественная отделка, здесь не поможет. Поэтому их стыкуют с разбежкой (со сдвижкой) швов не менее 40 см.

Чтобы разрезать лист гипсокартона, его необходимо уложить на ровную поверхность и с помощью карандаша сделать разметку. Строительный нож со сменными лезвиями используют для надреза верхнего слоя картона. Затем лист необходимо перевернуть аккуратно надломить по линии реза. Затем прорезается картон со второй стороны листа (фото ниже):

Сразу после обшивки каркаса с одной из сторон можно приступать к сверлению отверстий (Ø35 мм) в стойках профиля. Они пригодятся тем, кто прокладывает внутри стены электрические кабеля. Чтобы острые края прорезей не повредили оплётку, их загибают, а саму проводку прокладывают в гофре.

Также на рынке строительных материалов имеется профиль с готовыми отверстиями для прокладки коммуникаций.

Отверстия под розетки и выключатели прорезают с помощью круглых коронок. Более подробно об этом можно почитать .

11. Звукоизоляция перегородки

В межстоечное пространство закладывают теплоизоляцию. В качестве наполнителя и искусственной преграды для акустических волн выступает пенопласт, минеральная вата, изовер, а в условиях влажной среды — пенополистирол.

Не забывают и про металлический каркас, который, как известно, является хорошим проводником звука. При соединении его деталей используют специальные полимерные прокладки, а под направляющие профили приклеивают уплотнительную ленту.

Наполнитель нарезается и плотно набивается между стойками (делается это после обшивки каркаса с одной из сторон, прокладки всех коммуникаций, монтажа розеток и выключателей).

Толщина изоляции подбирается таким образом, чтобы её поверхность не выпирала за границы каркаса. В противном случае вы обязательно столкнётесь с нарушениями геометрии обшивки при выпучивании гипсокартона.

После укладки изоляции выполняется зашивка второй стороны перегородки.

12. Отделка перегородки

Стыки листов гипсокартона армируют специальной лентой — серпянкой. Серпянка имеет клейкую поверхность, поэтому наклеивается на листы гипсокартона без каких-либо дополнительных средств. Затем поверх армирующей ленты наносится слой универсальной шпаклёвки, так как поверхность серпянки сетчатая, то шпаклёвка проникает вглубь стыка. Слой шпаклёвки выравнивается, а излишки удаляются.

Чтобы внешние углы перегородки не пострадали от механических воздействий, их защищают перфорированным угловым профилем. Поверх профиля наносится несколько слоёв шпаклёвки. После высыхания шпаклёвки поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Фото процесса установки уголка приведены ниже:

Слоем шпаклёвки также перекрывают головки саморезов:

Качество шпатлевания перегородки из гипсокартона и количество слоёв зависят от типа финишной отделки. Например, под покраску необходимо шпатлевать максимально тщательно, а при укладке кафельной плитки высокого качества не требуется, так как незначительные неровности будут компенсированы слоем плиточного клея.

После высыхания шпаклёвки поверхность перегородки обрабатывают акриловой грунтовкой, которая не только улучшает адгезию с отделочными материалами, но и защищает перегородку от влаги.

Также рекомендую посмотреть очень дельное видео по монтажу перегородки из гипсокартона и профилей по системе «Knauf»:

На этом всё. Надеюсь, что материал оказался для вас полезным.

Дверной проем входной двери до и после отделки

Требования к отделке

Прежде чем приступить к отделке проема входной двери своими руками, следует изучить предъявляемые к работе требования.

Им необходимо следовать, если вы желаете получить декоративные и прочные откосы, которые не потеряют внешней привлекательности много лет.

  1. Установка подходящих креплений двери и проемов – важный этап работы, позволяющий повысить безопасность, прочность и эстетическую привлекательность конструкции.
  2. Желательно выбирать тот же материал, из которого сделана дверь. В любом случае он должен гармонировать с обстановкой и способствовать созданию единого образа.
  3. Важно определить подходящий способ крепления. Так, декоративный камень крепится путем приклеивания к стене, а обшить панелями МДФ можно только после монтажа обрешетки.
  4. Обратите внимание на звукоизоляцию и способность сберегать тепло.
  5. Отделка дверного проема заканчивается установкой наличников.
  6. Иногда для внутренней и внешней отделки применяются разные материалы.

Какие материалы используются?

Отделка дверного проема после установки железной двери выполняется такими материалами:

  • цементно-песчаными растворами;
  • гипсокартоном, выступающим самостоятельным вариантом или основой для последующей отделки (например, можно применить обои);
  • пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом, шпоном;
  • декоративным камнем, натуральным или искусственным.

Если вы решили не вызывать мастера, выбираем материал и приступаем к работе.

Однако важно узнать заранее о нюансах отделки и правильно оценить свои силы.

Штукатурка дверного проема

Штукатурка считается классическим вариантом. Такой способ применяется в нежилых помещениях или там, где в дальнейшем предполагается дополнительная отделка. Штукатурить следует с аккуратностью и вниманием, а потом бережно обращаться с дверным проемом, ведь за ним станет сложно ухаживать. Но у способа есть и достоинства: прочность, долговечность, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, возможность легко выполнить ремонт в случае повреждения, экономичность (30 кг штукатурной смеси стоит 200-300 р).

Процесс отделки выглядит таким образом:

  1. Поверхность очищается, а затем грунтуется.
  2. После высыхания устанавливаются направляющие маячки. Ровность положения определяется строительным уровнем, а фиксация производится раствором.
  3. К поверхности крепится армированная сетка. Дверная коробка и стены, не подлежащие облицовке, закрываются малярным скотчем.
  4. Раствором заполняются отверстия и пустоты, после чего он наносится на всю поверхность.
  5. Образовавшиеся трещины устраняются шпатлевкой.

Проем двери готов к покраске или установке других облицовочных материалов.

Отделка гипсокартоном

Также может стать основой для последующего преображения либо самостоятельным вариантом. Гипсокартон не так прочен, как штукатурка, но смотрится привлекательно, строго и стильно, к тому же легко монтируется. Еще одно немаловажное преимущество гипсокартонных листов – стоимость, находящаяся в диапазоне 200-400 р.

Отделка проемов входной двери проводится так:

  1. Выполняются замеры.
  2. Гипсокартонные листы режутся на фрагменты. Полученные детали должны полностью закрывать откосы и плотно прилегать друг к другу.
  3. Повреждения поверхности заделываются монтажной пеной.
  4. Для крепления отделочного материала также используется пена. Для этого ее наносят зигзагообразно на стену, после чего на несколько минут прижимают гипсокартон. Остается подождать 10 минут и прижать материал снова. Так добиваются быстрого и прочного приклеивания.
  5. Оставшиеся после окончания работы щели герметизируются, излишки гипсокартона и пены отрезаются.
  6. Пустоты по краям закрываются уголками или шпатлюются.

Отделка панелями МДФ

МДФ применяется для внутренней обшивки входных дверей в жилых домах и офисных помещениях. Материал характеризуется долговечностью, гигиеничностью и эстетичностью, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию, неплохо переносит воздействие влаги. Стоят панели 150-250 р. за квадратный метр. Древо обойдется дороже: 300-700 р. К серьезным недостаткам материала относятся его легкая воспламеняемость и то, что облицовка возможна только после монтажа каркаса.

К недешевым покупкам относится и приобретение шпона – древесного материала, отличающегося высокой прочностью и эстетической привлекательностью. Правда, прямые солнечные лучи для него губительны. Цена квадратного метра – до 5 000 р.

Чтобы украсить дверной проем деревом, шпоном или панелями мдф, нужно:

  1. С помощью саморезов и дюбелей установить направляющие из деревянных реек. Планки каркаса перед началом работы обрабатываются антисептиком.
  2. Подогнать панели под нужный размер.
  3. Прикрепить первую деталь саморезами или гвоздями к направляющим, продолжить облицовку, полностью закрывая откос по ширине.
  4. Монтировать к направляющим углы и боковые панели.
  5. Замаскировать крепежи с помощью клеевого состава, установить декоративную рейку.
  6. По периметру двери закрепить наличники.

Отделка пластиком

Популярный материал, экологически безопасный, бюджетный и неприхотливый в уходе. Производители предлагают широкую цветовую палитру, что позволяет с легкостью подобрать пластик под текстуру дверного полотна. Квадратный метр стоит не больше 200 р. Но особой прочностью материал не отличается и подходит не к каждой двери.

Проем входной двери облицовывается пластиком по тому же принципу, что и МДФ: сначала поверхность подготавливается, потом крепится обрешетка из реек, а уже к ней – пластиковые панели.

Обшивка ламинатом

Такая отделка обычно не вызывает вопросов даже у неопытных строителей. Это объясняется особой гибкостью ламината, его способностью принимать различные формы. Материал выигрышно смотрится, не вредит окружающей среде, но повышенную влажность переносит плохо, поэтому не стоит использовать его с внешней стороны проема. Цена листов – 300-3000 р.

Отделка дверного проема ламинатом мало отличается от облицовки панелями МДФ. Но каркас монтировать необязательно: другой способ отделки, подходящий для ровных стен без изъянов, предполагает приклеивание материала монтажной пеной сразу к поверхности.

Как сделать оконные и дверные проемы

Двери и окна – важный элемент любого жилья, необходимый для его функционирования. Помещение без них представить трудно, разве только это – не арбуз или тыква из детской загадки. Оконные и дверные проемы делаются в стенах на первых этапах строительства. А сами оконные и дверные коробки вставляются в проемы на деревянные клинья перед началом штукатурных работ. Как сделать оформление окон и дверей правильно и красиво? Как сделать оконный и дверной проем красивым

Оформление оконных и дверных проемов

Если дом панельный, в панелях, поставляемых на стройку, уже имеются готовые проемы, выполненные по госту – государственному стандарту.

Современные Госты требуют наличие четвертей для оконных проемов – выступов с наружной части стены стандартных размеров:

Наличие четвертей позволяет закрыть снаружи щель между оконной рамой и стенкой и спрятать монтажный уплотнитель, таким образом окна лучше защищены от продувания и попадания влаги и выглядят красивей.

Размеры окон и дверей по Госту

  • Боковые четверти для окон в каменных стенах по Госту выбираются из таких размеров:
    65 мм, 75 мм и 100 мм
  • Верхняя четверть для оконных проемов по Госту – 75 мм
  • Размеры четвертей для дверных проемов по Госту:
    • Боковые – 75 мм и 65 мм
    • Верхняя 75
  • Дверные проемы допускаются и без четвертей
  • Высота дверей по Госту – 2000 мм, 2300 мм

В каменных зданиях не разрешено применение дверей шириной 650 мм.

Верхняя линия балконной двери и окна должна быть на одном уровне.

Нижняя линия балконного проема должна быть ниже наружной отделки пола на 10 см.

Стандартные размеры дверей и проемов: Двери и дверные проемы изготавливаются по стандартным размерам и требованиям

Так как сейчас в основном устанавливают окна и балконные двери из ПВХ, то разумней выбрать уже готовые изделия стандартных размеров:
проще и дешевле подогнать проемы под ПВХ окна и двери, чем изготавливать их по имеющимся проемам

Стандартные размеры окон и дверей:

Окна и двери из ПВХ выгодней подбирать стандартных размеров

Перед установкой окон и дверей нужно сделать следующие операции:

  • оформление откосов
  • отделку заглушин (в проемах, где имеются две коробки)
  • установку подоконника и отливов

Что такое откосы и отливы

  • Откосы – это части толщи стены по периметру между коробкой и самой стеной
  • Отлив –подоконник, устанавливаемый с наружной части окна с наклоном вниз, он служит для удаления воды, стекающих со стекол

На балконных рамах устанавливаются также и верхние отливы (козырьки).

Правильно установленные отливы защищают от ливня, а также от воды с верхних этажей. Но отлив, к сожалению, не защитит от подтоплений с верхних этажей, если там плохо заделана лоджия или открытый балкон.

Выход – установка балконной рамы не снаружи, а внутри заграждения.

Но в этом случае более сложная установка и теряется часть балконного пространства.

Как задать угол рассвета в откосах

Вернемся к откосам.

Откосы выполняются по особым правилам, с так называемым углом рассвета – снаружи контур оконного проема больше, чем в глубине

Расширяющийся проем как бы задает направление дневному свету, он заполняет собой все пространство помещения, и в нем становится светлее.

Угол рассвета задается при помощи угольника с закрепленной на ней либо подвижной планкой:

Угольник вставляем в четверть, а планкой замеряем угол рассвета, и в этом месте закрепляем при помощи гвоздей или саморезов правило (гладкую деревянную доску или рейку). Правило должно быть выставлено по уровню.

Угол рассвета должен быть одинаковым для всех откосов. в квартире.

Чтобы все время не отмерять угол рассвета, проще изготовить рамку по всему периметру окна, совместив ее с центром проема.

Порядок оформления оконных и дверных откосов

Откосы окон и балконных дверей выполняются по такой схеме:

  1. Вначале заделываем щели между проемом и коробкой монтажной пеной
  2. Штукатурим стены, потолок
  3. Перед отделкой откосов готовим поверхность, сбиваем выступающий раствор и удаляя мусор
  4. Отделку всегда начинают сверху, прикрепив над верхней линией окна правило:
    Так как верхняя часть всегда самая тяжелая, ее надо армировать (для этой цели подойдет сетка рабица)
  5. Затем переходят на боковые стороны

Штукатурные маяки

Перед оштукатуриванием необходимо на поверхности выставить маячки, которые служат направляющими и задают толщину штукатурки

Маячки можно сделать и самим из деревянных реек, натянутых веревок или нитей.

Однако сегодня продается готовый профиль – штукатурные маяки, и нужды изготавливать их самостоятельно нет.

  • Выбираются штукатурные маяки Т-образной формы и выставляются по краям коробки
  • Крепление маяков можно осуществить асбестом или даже при помощи пластилина

Как это сделать, понятно из этого видео.
Видео: Штукатурные маяки

Отделка откосов штукатуркой

Смысл штукатурных работ – выйти от внутреннего уголка маячка к наружному углу, заданному правилом, сохраняя идеально ровную поверхность

Штукатурка накидывается кельмой, и разглаживается широким шпателем.

Однако удобней разглаживать откосы малкой – особой планкой с вырезом на конце. При помощи малки снимаются излишки раствора с коробки и петель и обеспечивается свободное открытие оконных переплетов

  • Целая часть малки движется по правилу, сторона с вырезом – по коробке
  • Если в коробке имеются навесные петли, то в малке нужно сделать полукруглое отверстие.
    Таким образом снимаются излишки раствора с коробки и петель и обеспечивается свободное открытие оконных переплетов

Углы разделываются при помощи:

  • Линейки
  • Углового шаблона
  • Шаблонов-полутерок, изготавливаемых по форме тяги
  • Перед началом отделки, перед нанесение каждого нового слоя штукатурки, перед шпаклевкой и покраской не забывайте пропитывать поверхность грунтовкой
  • Перед тем как наносить новый слой, подождите пока нижний немного схватится и затвердеет

По окончании отделки поверхность затирают теркой.

Для того, чтобы увидеть на практике, как происходит отделка откосов, посмотрите это видео.

Видео: Как сделать откосы

(В видео правда почему-то ничего не говорится об угле рассвета.)

Другие способы отделки откосов

Поэтому лучшим способом отделки оконных откосов сегодня продолжает считаться штукатурка.

С откосами выполняется обычно входная дверь. Коробки межкомнатных дверей вставляются в тонкие перегородки без откосов.

Заделанные щели между дверными коробками и стеной закрываются наличниками.

Выбор отделки дверных откосов более широк. В качестве внешних покрытий можно применять:

Дерево, МДФ, вагонку, пробковое покрытие, мозаику и другие материалы

Использование малярных уголков в изготовлении откосов

Методы оформления откосов не стоят на месте. Сегодня сделать откосы можно и без деревянных реек, а при помощи малярных уголков, играющих роль правил и позволяющие одновременно добиться идеальных внешних углов откоса.

Видео: Отделка откосов своими руками

Несколько простых методов сделать откосы на дверях

В большинстве случаев, когда планируется отделка дверных откосов своими руками, люди останавливаются на гипсокартоне. Помимо несложности монтажа, он привлекателен тем, что впоследствии может быть оформлен практически любым образом, мягко вписываясь в общий интерьер прихожей.Существует большое разнообразие способов, как сделать дверные откосы. Каждый из них имеет свои преимущества и, конечно же, определенные недостатки. При выборе стоит отталкиваться от выгодного соотношения их в сторону преобладания плюсов.

Он позволяет быстро и без потери пространства установить дверные откосы из ГКЛ своими руками. Если все сделать правильно, они получатся идеально ровными и без каркаса. Алгоритм обшивки будет таким. Очень важно проследить, чтобы под листами не оказался избыток клея – он может выгнуть панель.

Для этого, когда ставятся откосы на входную дверь своими руками, каждый их элемент легонько простукивается через дощечку или обрезок ГКЛ. Смонтированные на клей или каркас гипсокартонные откосы на двери своими руками проходят окончательную обработку: швы проклеиваются серпянкой, вся поверхность шпаклюется, а после высыхания чистового слоя наносится финишная отделка. Дверной проем готов, надеемся, что он будет эксплуатироваться как можно дольше: ну что там, время покажет!

А как и из чего вы делали откосы на входную дверь?

Устройство дверных откосов из гипсокартона

  1. Наличию различных коммуникаций. Это может быть витая пара для Интернета, кабель электричества, провода звонка. Поэтому целесообразно заранее позаботиться об их укладке.
  2. Возможности для установки второй входной двери. Такая необходимость возникает тогда, когда первая дверь не утеплена и не имеет звукоизоляции.

В процессе примерки элемента облицовки, вы будете видеть, где он вплотную примыкает к основанию, а где между ними образуется щель – ведь черновые откосы, особенно на кирпичной стене, практически никогда не бывают ровными. Возьмите сразу на заметку, в каких местах нужно будет компенсировать образовавшийся зазор более толстым слоем гипсового клея.Именно поэтому мы и решили обратить внимание своих читателей на данный способ.

С помощью видео в той статье, вы сможете облицевать проемы своими руками – и сделаете это не хуже любого мастера. Важно учитывать, что отделка откосов окон гипсокартонном может выполняться различными методами, но первоначально необходимо разрезать материал. Отмеряем размеры стартовой направляющей по трем сторонам дверной лутки и отрежем их.

Верхнюю направляющую можно сделать на ширину всего проема, так как в верхний откос будут упираться два боковых листа гипсокартона.

Отделка откосов входной двери своими руками гипсокартоном

Для начала, удалим выступающую монтажную пену ножом или шпателем, если она мешает. Затем пробурим по периметру отверстия с шагом около 20 см, забьем в них дюбеля и не до конца вкрутим шурупы. Они нужны нам для лучшего сцепления гипсокартона с бетонной поверхностью.

  • гипсокартон стеновой;
  • клей по гипсокартону “Перлфикс”;
  • дюбеля “грибок 6 х 60 с шурупом;
  • стартовая направляющая пластиковая для гипсокартона;
  • саморезы по металлу “LM”;
  • сам дверной проем.

Прорезаем верхний слой бумаги у листа. Затем простукиваем место прореза с обратной стороны, чтобы проломился гипс, и прорезаем с другой стороны бумагу от краев к центру. Не забываем, что верхний откос должен быть на всю ширину проема, ведь на него опираются боковые откосы. При подрезке гипсокартона важно правильно выполнять технологию, иначе край будет неровный и рассыпанный. К прочерченной карандашом линии прикладываем что-то ровное и длинное.

На фото – алюминиевое правило, но это может быть и кусок профиля. Современная входная дверь – это не только защита от нежданных гостей, но и неотъемлемая часть вашего домашнего интерьера. Прошли времена, когда хозяин довольствовался самопальными металлическими дверьми, изготовленными на скорую руку в гараже. Ведь сегодня заводы предлагают качественный продукт на любой вкус, с огромным разнообразием цветов и форм.

А самое главное, под любой размер кошелька. И вместе с дверью всегда встает вопрос: чем отделать дверной проем входной двери.

Как обшить дверной проем гипсокартоном

После загибания подвесов и кронштейнов можно приступать к зашивке стены с проемом, листами гипсокартона. Здесь необходимо соблюсти одно условие – стык листов не должен попадать на стойки обрамляющие дверной проем. Для этого, короткие стойки между верхней перемычкой и потолком, должны попадать в шаг, с которым набраны стойки всей стены.

При использовании в качестве стойки профиля 60/27 ситуация аналогична. Сперва заводим брусок, при этом обращаем внимание на загибы боковых граней профиля; ширина бруса должна позволять ему встать свободно (не отгибая боковые грани). Затем устанавливаем кронштейны.Итак, все, что требуется для работы подготовлено — теперь будем разбираться, что и как нужно делать.

Начинать нужно с подготовки поверхностей. Конечно, выравнивать их не придется, но снять покрытие с пола, демонтировать обшивку стен или потолка, если таковая имеет место, возможно, понадобится.

  • Кроят листы гипсокартона ножом с усиленным лезвием, но в некоторых случаях используют специальную ножовку, которую вы видите ниже. Для резки профиля можно использовать обычные ножницы по металлу. В остальном применяют общестроительные инструменты, которые имеются в арсенале у каждого хозяина: перфоратор со сверлами, шуруповерт, молоток, набор отверток.

Когда высохнет и она, откосы ошкуриваются. Поскольку вряд ли вы будете их красить (или отделывать другим образом) под дверную коробку, еще раз грунтовать поверхность не нужно.

Как сделать откосы из гипсокартона: три способа

Устанавливая откосы из гипсокартона, важно правильно и точно сделать замеры необходимых элементов. Для этого меряют расстояние от дверного косяка до угла в нескольких местах, вымеряют высоту требуемых деталей. Замеры делают для каждой стороны отдельно: редко стены имеют идеальную геометрию.Последние штрихи перед финишной отделкой откоса на двери — заделка щелей. Их можно проклеить специальной лентой для заделки углов, а затем прошпаклевать.

Такой способ пригоджен в месте, где гипсокартон соединяется с дверной коробкой или там, где соединяются вертикальные и горизонтальная части откоса. Если щели тут получились совсем небольшие, их просто можно замазать шпаклевкой и хорошо выровнять.Перед началом работ по отделке дверных откосов прокладывают все коммуникации, которые должны проходить через двери. Например, если оформляется дверной проем входной двери, это может быть провод звонка, освещения над дверью и т. п. Если оформляются откосы межкомнатных дверей, это может быть телефонный кабель или витая пара для подключения интернета.

Если каркас собран из профилей, саморезы нужны по металлу, если из брусков — по дереву. В любом случае закручивать нужно осторожно: чтобы не порвать картон. Если сильно перетянуть, может даже лопнуть или раскрошиться гипс. Большое количество брака такого рода приведет к тому, что откос из гипсокартона будет плохо держаться. Для оформления другой стороны тоже есть несколько способов.

Первый — обклеить той же лентой для отделки углов. Но этот способ пригоден, если угол получился ровный, никаких проблем нет. У новичков такая ситуация встречается редко.

Горздо чаще угол нужно “выводить”. В этом случае используют металлический малярный уголок. У него две стороны имеют перфорацию, что позволяет закрепить его несколькими способами:

Как сделать дверной проем из гипсокартона

Изготовление дверного проема под гипсокартон, требует, конечно, определенной сноровки, но прежде, чем к этой работе приступить, следует запастись необходимым инструментом. Прежде всего, нужны будут два рубанка, специально предназначенные для работы с ГКЛ. Называются они: обдирочный и кромочный: первым обрабатывается линия среза листа, а второй необходим для того, чтобы нарезать на нем фаску под определенным углом.Допустим, вы хотите сделать подсветку, установить на перегородке розетки или выключатели. После того, как “скелет перегородки смонтирован, самое время проложить в нем проводку.

Одной из наиболее популярных концепций современного интерьерного дизайна, является конструктивное разграничение пространства, позволяющее делить его на несколько зон. Но если смотреть на вещи более реально, то большинству владельцев жилой недвижимости не до дизайна. Там, где приходится стыковать листы по горизонтали, необходимо установить такие же перемычки, как над дверным проемом. Все несущие элементы каркаса должны быть сдвоенными.

Это необходимо для того, чтобы по ним можно было производить обшивку с двух сторон — а иначе, придется устанавливать две параллельных рамки.

  • Далее можно приступать к монтажу гипсокартона. Раскрой листа по длине должен производиться так, чтобы он был меньше высоты помещения на 10 мм. ГКЛ крепится к стоечному профилю саморезами гипсокартон-металл размером 3,5*25 мм. Крепления вдоль стойки выполняются на расстоянии максимум 250 мм, а начинают крепить лист по направлению от центра к краям.

Не очень популярная форма для оформления прохода в перегородке, особенно, в условиях маленькой квартиры. Острые углы сделают помещение неуютным. Трапеция подходит на широкий дверной проем в большой квартире, а лучший вариант облицовки – материалы светлых и теплых оттенков.

В доме с низкими потолками нежелательно делать узкую верхнюю часть трапеции. Маленькая перемычка визуально опустит потолок, уменьшит комнату и придаст интерьеру тяжелый вид. Технология классического стиля позволяет облагородить проход между комнатами, не затрагивая его форму.

Традиционный прямоугольник при наличии или отсутствии створки облицовывают наличниками. Для отделки широких откосов используют доборы. В качестве наличников можно поклеить декоративный уголок. Красиво смотрятся витражи над дверным проемом, из разноцветных стеклянных вставок. Прежде чем устанавливать откосы из гипсокартона, необходимо подготовить рабочее место – освободить территорию около окна.

Если в помещении есть мебель, то ее следует накрыть полиэтиленом, чтобы защитить от грязи, пыли и влаги. Работа с гипсокартоном относится к “влажному типу работ.

  • он экологичен и безопасен;
  • имеет доступную цену;
  • отделка откосов гипсокартоном не требует особых навыков и инструментов;
  • конструкция неприхотлива в уходе;
  • опрятный внешний вид оконных проемов, отделанных гипсокартоном;
  • длительный эксплуатационный срок;
  • конструкцию из гипсокартона можно дополнительно утеплить;
  • помимо оконных, возможно изготовление дверных откосов из гипсокартона своими руками.

Данный способ подойдет для любых панельных материалов – вагонки ПВХ, ламината либо ДСП. Главное условие: проем входной двери должен быть достаточно широким для установки элементов каркаса из стальных профилей или деревянных брусьев. Оптимальный запас расстояния между внутренней поверхностью дверной коробки и торцом стены – 5 см с каждой стороны. Что касается листов ГКЛ, то их применение позволяет выровнять кривизну стен, искусственно нарастить их толщину или сделать откосы под нужными углами.

Гипсокартонные изделия являются неплохой тепло – и звукоизоляцией, но требуют финишной доводки – шпатлевки, оклеивания обоями или покраски. Вдобавок на гипсокартон успешно укладывается керамическая плитка.

Дополнительная информация по теме:

  • Шпаклевание внутренних углов гипсокартона по металлическому уголку
  • Как на стену из гипсокартона закрепить дверь
  • Как сделать короб из гипсокартона для труб в туалете инструкция
  • Дизайн многоуровневых потолков из гипсокартона в гостиной
  • Имитация кирпича из гипсокартона для внутренней отделки

Пошаговая инструкция: делаем дверной проём из ГКЛ своими руками

Перепланировку в своем жилье люди делают не так уж редко. Особенно в современных новостройках, где не так проблематично с пространством, как, к примеру, в хрущевках. А если вспомнить варианты коробок со свободной планировкой, так сразу становится понятно, насколько широко можно размахнуться в своих «архитекторских» замыслах. Однако, планируя загораживание слишком уж большой площади, стоит сразу же подумать и про дверной проем из гипсокартона. Иначе можно попасть в ситуацию, когда два помещения никак не сообщаются, и перейти из одного в другое легко и просто нет никакой возможности.

Вероятна и другая ситуация, особенно в старых домах: между комнатами есть огромный и неудобный проход. В этом случае нужно думать, как уменьшить дверной проем – и гипсокартоном это сделать проще и удобнее всего.

Перепланировка и разметка дверного проема

Рассмотрим сначала более сложный и трудоемкий процесс, при котором предполагается установка перегородки, разделяющей комнату на два помещения, с размещением в ней дверного проема из гкл.

  • Помимо точного вычисления всех размеров (к примеру, высоты потолков по всей длине комнаты, где особенно скрупулезно замеряются противоположные концы будущего простенка; длины монтируемой стены по потолку и полу), нужно определиться, в каком месте будет расположена дверь. Нежелательно размещать ее по центру стены: обычно при таком расположении впоследствии неудобно расставлять мебель.
  • Ставится направляющий контур по всему периметру перегородки. Между ним и несущими поверхностями прокладывается демпферная лента: она гасит акустические волны, и люди в соседних комнатах не будут мешать друг другу. Начинать монтаж лучше с потолочного: это даст возможность еще раз проверить геометрию каркаса.
  • Фиксация будущего дверного проема ведется дюбелями, располагаемыми друг от друга не дальше 1 метра. Оптимальным расстоянием считается 50-60 сантиметров.
  • В контур монтируются стоечные профиля. Дистанция между ними – от 40 до 60 см. чем чаще «забор», тем крепче будет простенок, так что не стоит экономить. Соединение профилей производится с применением саморезов с пресс-шайбами. Стойки нарезаются на полсантиметра короче высоты контура, чтобы они не создавали на направляющие напряжения и распирающего давления.
  • На месте, где будет находиться проход, ставятся упроченные стойки или обычный профиль усиливается бруском, так как сделать дверной проем требуется максимально устойчивым: он должен не только удерживать дверь, но и противостоять дополнительным нагрузкам при ее постоянном открывании и закрытии.
  • На высоте, необходимой для запланированного проема из гипсокартона, крепится поперечина. Она тоже монтируется с усилением.
  • При расчетах не забудьте заложить дополнительные 2 см в ширину проема: они скрадываются при обшивке листами.

    Если вы решаете, как облагородить и уменьшить дверной проем при помощи гипсокартона, то действия будут те же, только каркас выставляется по размерам, в каких вы видите проход между комнатами. Если нет намерения заделывать ГКЛ все помещение, стоечные профиля крепятся прямо в боковины существующего проема.

    Этап отделки

    Общие принципы обшивки остаются традиционными, с небольшими дополнениями.

  • ГКЛ нашиваются с обеих сторон каркаса.
  • В целях утепления перегородки и усиления ее звукоизоляционных качеств между стойками прокладывается звукоизоляция. В качестве нее можно использовать минеральную вату. Установка пенопласта нерациональна: он горюч и хрупок.
  • Отделка дверных проемов гипсокартоном начинается с того же края, с какого стартовало возведение каркаса.
  • При раскрое листов нужно вымерять и резать их таким образом, чтобы стыки не приходились на углы дверного проема. От края прохода до шва должно быть не меньше 10 сантиметров. В противном случае активная «жизнь» двери быстро приведет к растрескиванию шпатлевки, а со временем – к деформации ГКЛ.
  • Шаг между креплениями в листах рекомендуется делать в пределах 20-30 см. Саморезы вкручиваются в гипсокартон с заглублением головки на 1 миллиметр. Если вы перестарались, и метиз вошел слишком глубоко (это хорошо определяется пальцами на ощупь: ощущается ямка, а не гладкий участок, значит, крепеж слишком заглублен), он выкручивается, делается отступ в 5 см, и саморез ввинчивается заново. Ненужное отверстие зашпаклевывается, когда будет производиться отделка дверного проема – это тоже делается своими руками. Стыки соседних листов должны умещаться на одном стоечном профиле – это нужно также учитывать при возведении каркаса.

    Перед установкой двери проводятся обычные отделочные работы:

  • Углы дверного проема из гипсокартона укрепляются перфорированным металлическим уголком, посаженным на стартовую шпатлевку с обязательной проверкой геометрии всей конструкции.
  • Стартовым составом заделывается крепеж; при обработке стыков к нему добавляется серпянка.
  • После грунтования и просушки наносится финишная шпатлевка.
  • Когда высохнет и она, откосы ошкуриваются. Поскольку вряд ли вы будете их красить (или отделывать другим образом) под дверную коробку, еще раз грунтовать поверхность не нужно.

    Установка двери

    Подход к решению вопроса аналогичен монтажу двери в любой другой материал.

  • Собирается дверная коробка: полотно на нее не навешивается.
  • Косяк вставляется в проем. Уровнем тщательно контролируется его строгая вертикальность.
  • Коробка временно фиксируется распорными деревянными клиньями.
  • После очередной проверки, если вы уверены, что косяк не перекошен, коробка крепится длинными саморезами в соответствующие стойки.
  • В боковины двери вставляются распорки, предназначенные для удерживания геометрии на последнем шаге.
  • Щели задуваются пеной.
  • После застывания монтажки, лишнее обрезается острым ножом, колышки удаляются, и производится конечное оштукатуривание и финишная отделка. А тот, кто ищет пути, как облагородить дверной проем без его закрытия дверьми, просто для визуального зонирования помещения, может выполнить его в виде арки без полотна.

    Дверной проем из гисокартона

    При возведении стены из гипсокартона (перегородки), а так же выравнивая гипсокартоном внутренних стен квартиры, приходиться сталкиваться с вопросом оформления дверного проема. Как правильно установить металлокаркас и на что обратить внимание при сборке, что бы установленная в последствии дверь функционировала нормально, а гипсокартонная конструкция не подвергалась разрушению от вибраций?

    Оформляем дверной проем технически правильно и надежно

    Рассмотрим вариант с установкой фальшь-стены из гипсокартона, основное предназначение которой – выравнять кривую внутреннюю стену квартиры. В обшиваемой стене имеется дверной проем, в который установлена временная дверь, жить которой осталось до момента установки гипсокартона.

    Установка каркаса начинается с разметки положения верхней и нижний направляющих. В случае со стеной имеющей дверной проем, соосность направляющих в вертикальной плоскости должна быть выполнена безукоризненно. Почему это так важно для подготовки проема? В первую очередь из за технических особенностей установки дверной коробки – она должна быть расположена строго вертикально и не как иначе. Именно правильное положение дверной коробки, а соответственно и полотна, обеспечивает долгий срок службы двери и избавляет от самопроизвольного открывания и закрывания.

    Вторая составляющая это эстетическая сторона вопроса. Так как межкомнатные двери служат украшение интерьера, то от внешнего вида установленной двери зависит восприятие общего вида квартиры. Речь идет о установки наличников – элементе который придает завершенный вид установленной двери. Если гипсокартонная стена с дверным проемом будет иметь отклонение от вертикали, то есть не будет находиться в одной плоскости с дверной коробкой, то о красивой установке наличников не может быть и речи.

    Когда есть понимание важности каждого этапа, проще избежать проблем. Поэтому, разметив и начертив линии по которым вы собираетесь устанавливать направляющие, еще раз проверьте отвесом их положение в нескольких точка по всей длине стены.

    Установив направляющие, начинаем набирать каркас, используя профиль ПП 60/27 мм. нарезанный на необходимую длину. Стойки, традиционно, устанавливаются с шагом 400 мм. и фиксируются к стене с помощью прямых подвесов. Для точного позиционирования стойки используем правИло.

    Каркас стены из профиля

    Если с набором каркаса стены все достаточно понятно, то установка двух стоек обрамляющих дверной проем из гипсокартона требует детального рассмотрения. Первое что необходимо сделать, это определить расстояние между этими стойками. Оно равно ширине дверной коробки “в сборе” + толщина двух откосов (в моем случае гипсокартон 12,5 *2=25 мм.) + пространство между коробкой и откосами (слева и справа) для заполнения монтажной пеной.

    Удобней всего выполнять расчеты, если дверь уже приобретена и коробка собрана. Из за того что разные производители изготавливают дверные коробки разной величины, при выполнении расчетов “на перспективу покупки” необходимо делать поправку в плюс. В моем случае – дверная коробка 764 мм. при ширине полотна 700 мм. но встречаются варианты дверных коробок, когда дверной блок шире дверного полотна на целых 8 см. Этот максимум, то есть 80 мм. я и рекомендую добавлять к ширине дверного полотна, если дверь еще не приобретена.

    Зазор “на пену” рассчитывается исходя из требований производителей монтажной пены. Рекомендуемая ширина шва, обеспечивающего надежное крепление не должна превышать 30 мм.( по заявлению изготовителей). Минимум, обеспечивающий удобство заполнения и надежность – 10 мм. Значит средний, подходящий для нас размер монтажного шва – 15 мм.

    Общее расстояние между стойками, в моем случае – 764+25+2*15 = 764+55 = 819 мм.

    Когда я переносил дверной проем на стадии демонтажных работ, то исходил из стандартов по ширине дверных полотен для разных помещений. Я имею в виду старый стандарт для типовых домов, где дверь в санузел имела дверное полотно 600 мм. кухня – 700 мм. и межкомнатные двери 800 мм. В процессе ремонта в комнате, пространство начало сжиматься. и идея с дверью в 800 мм. перестала нам нравиться. С практической стороны, в однокомнатной квартире, во времена когда вся мебель разборная, а предметы типа рояля отсутствуют как класс, необходимость широких дверей пропала.

    Для сужения проема,с одной стороны была использована стойка для перегородок.

    Стойки для перегородок, в отличие от профиля ПП 60/27 мм. не требуют использования прямых подвесов. Но это в теории и в случае построения перегородки, где профиль “зажат” между двумя листами гипрока. В процессе оформления дверного проема, мы должны исходить из необходимости создания максимально жесткой конструкции. Кроме того, не забываем, что дверная коробка держится в первую очередь благодаря саморезам, а потом уже пене. Поэтому, заводим внутрь стойки сухой деревянный брус и фиксируем его тяговыми заклепками.

    Нарезаем г-образные кронштейны из направляющих 27/28 мм.

    В отличие от прямых подвесов, кронштейн выполненный из направляющей, даже с учетом плохого качества стали, выполнят несущие свойства значительно надежней. Стена к которой закрепляются кронштейны не обладает правильной геометрией, поэтому скреплять профиль соблюдая угол 90 градусов не имеет смысла. Проще сперва закрепить кронштейн к стене и стойке, а затем просечь просекателем.

    При использовании в качестве стойки профиля 60/27 ситуация аналогична. Сперва заводим брусок, при этом обращаем внимание на загибы боковых граней профиля; ширина бруса должна позволять ему встать свободно (не отгибая боковые грани). Затем устанавливаем кронштейны.

    Устанавливаем верхнюю перемычку. Высота готового дверного проема из гипсокартона должна составлять 2050 – 2070 мм. от чистого пола. Очень важно правильно рассчитать окончательный уровень пола в помещении, так как переделать проем после завершения малярных работ очень непросто. Лучше делать высоту “в плюсе”, так как всегда можно прикрутить лишний слой гипрока на верхний откос. Да и дверная коробка устанавливается таким образом, что “вершок” (верхняя часть дверной коробки) не участвует в креплении к проему.

    Выставляем стойки формирующее дверной проем в общую плоскость стены.

    Подрезаем г-образные кронштейны и фиксируем просекателем.

    После загибания подвесов и кронштейнов можно приступать к зашивке стены с проемом, листами гипсокартона. Здесь необходимо соблюсти одно условие – стык листов не должен попадать на стойки обрамляющие дверной проем. Для этого, короткие стойки между верхней перемычкой и потолком, должны попадать в шаг, с которым набраны стойки всей стены.

    Зашиваем откосы, которые будут выполнять функцию укрепления для стоек обрамляющих проем. В последствии, эти откосы будут закрыты доборной доской при установки двери. Это еще один момент, на который следует обратить внимание при расчете ширины дверного проема из гипсокартона. Не на всех дверных коробках выбрана четверть или сделан паз для установки доборной доски. В некоторых случаях, доборник приходиться пристыковывать к коробке снаружи, то есть “внахлест”. Такой способ потребует дополнительного пространства.

    Возможно вам будут интересны:
    Перегородка из гипсокартона для санузла После того как были установлены направляющие на полу и на потолке, а к двум противоположным стенам закреплены по одной стойке, можно.
    Установка дверной коробки Можно дверь просто поставить на пену? Можно, сам ставил, причем даже металлическую и без единого самореза. Она будет стоять, открываться и полностью функционировать.
    Сборка дверной коробки Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.
    Ремонт в прихожей После завершения монтажа гипсокартонного потолка, вид стен в прихожей казался еще более удручающим.
    Перенос дверного проема на новое место Вход в 19-метровую комнату располагался в углу. Вроде ничего особенного, но место для кровати оставалось только в одной части – у окна.
    Как сделать дверной проем из гипсокартона

    Модные тенденции в оформлении интерьеров: красивые дверные проёмы из гипсокартона

    Монтаж перегородки из гипсокартона с дверным проёмом, позволяет легко и быстро сделать из большого помещения две маленьких комнаты. В простейшем варианте — это обычная рабочая перегородка с установленной в неё дверью, но при творческом подходе к делу, эта конструкция может очень даже украсить интерьер.

    Конечно, сделать самостоятельно такой вариант, как на представленном фото, у новичка получится не сразу. Сначала требуется освоить азы работы с гипсокартоном, и начинать нужно с малого. Например, можно сделать дверной проём в гипсокартонной перегородке — а поможет вам в этом, инструкция, предложенная в данной статье.

    Как организовать процесс

    Одной из наиболее популярных концепций современного интерьерного дизайна, является конструктивное разграничение пространства, позволяющее делить его на несколько зон. Но если смотреть на вещи более реально, то большинству владельцев жилой недвижимости не до дизайна.

    Им чаще требуется поставить перегородку с дверью для того, чтобы выделить хоть и не большую, но отдельную комнату для подросшего ребёнка, или молодой супружеской пары, которой пока приходится жить с родителями. Как же достойно справиться с такой, достаточно непростой задачей?

    По запросу: «Дверной проём из гипсокартона своими руками видео», вы сможете найти и посмотреть ролики с мастер-классами от профессионалов. Но думаем, что теория тоже не помешает – особенно тем, кто с подобной работой никогда ранее не сталкивался.

    Необходимые материалы и инструменты

    Изготовление дверного проёма под гипсокартон, требует, конечно, определённой сноровки, но прежде, чем к этой работе приступить, следует запастись необходимым инструментом. Прежде всего, нужны будут два рубанка, специально предназначенные для работы с ГКЛ. Называются они: обдирочный и кромочный: первым обрабатывается линия среза листа, а второй необходим для того, чтобы нарезать на нем фаску под определённым углом.

    • Кроят листы гипсокартона ножом с усиленным лезвием, но в некоторых случаях используют специальную ножовку, которую вы видите ниже. Для резки профиля можно использовать обычные ножницы по металлу. В остальном применяют общестроительные инструменты, которые имеются в арсенале у каждого хозяина: перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, набор отвёрток.

    Ножовка для резки гипсокартона

    • Обшить проём дверной гипсокартоном проще всего – главное, чтобы под него был грамотно установлен каркас. Основную роль здесь играет правильная разметка, которую невозможно выполнить без строительного уровня, отвеса, красящего шнура, и рулетки с магнитным зацепом на конце. Профессиональные монтажники, пользуются для этого совсем другим инструментом – но у них и объёмы работ соответствующие.
    • Из материалов вам понадобится две разновидности металлических профилей: направляющий, монтируемый по периметру перегородки (пол, стены, потолок), и стоечный, на полках которого предусмотрены рёбра жёсткости. Профили отечественного производства, маркируют ПН и ПС, у импортного профиля, маркировки UW и CW соответственно.

    Обратите внимание! В процессе монтажа профили стыкуются, поэтому подбирать их нужно в пару – так, чтобы высота полки стойки, совпадала с шириной спинки направляющей – например: UW 75*40 мм и CW 75*50 мм.

    • Несущая способность профиля напрямую зависит от размера сечения, и чем длиннее пролёт, тем толще будет перегородка. Она так же должна соответствовать ширине дверной коробки, которая устанавливается в проём, поэтому и типоразмер профилей должен быть соответствующим.
    • Чтобы произвести укрепление дверного проёма из гипсокартона, вам понадобится ещё пара деревянных брусьев. Так как их придётся вставлять внутрь стоек, обрамляющих проём, то сечение бруса должно соответствовать размеру профиля. Ну и, конечно, не обойтись в работе без крепежа. Для фиксации направляющих нужны будут дюбель-гвозди 6*40, для монтажа обшивки — саморезы гипсокартон-металл 3,5*25 мм.

    Соединение профилей просекателем

    • Крепление элементов каркаса между собой, производят мелкими саморезами металл-металл, но если вы приобретёте просекатель для профиля, вы сможете выполнять соединения методом просечки с отгибом. Цена такого инструмента не так уж велика – можно купить недорогой вариант в пределах 580-980 рублей. Зато соединения получаются более жёсткими, да и работа продвигается гораздо быстрее.
    • Остаётся только купить базальтовую минеральную вату шириной 60 см, которую используют для внутреннего заполнения конструкции и, собственно, обшивочный материал. Чтобы смонтировать гипсокартоновый дверной проём в рабочей перегородке, нужно брать стеновой ГКЛ толщиной не менее 12,5 мм.

    Гипсоволоконные листы (ГВЛ)

    • А ещё лучше, применять не гипсокартонные, а гипсоволоконные листы (ГВЛ) — они, обладают большей прочностью, так как армируются по всей массе асбестовым волокном. Ширина листов стандартная: 1200 мм, а вот длину подбирают в зависимости от высоты перегородки.

    Если она выше 2500 мм, то лучше взять листы длиной 3000 мм – так не придётся вставлять по верху узкие полоски. Соответственно, перед тем, как обшить дверной проём гипсокартоном, лист ориентируют лист длинной стороной по вертикали.

    Каркасная часть конструкции

    Итак, всё, что требуется для работы подготовлено — теперь будем разбираться, что и как нужно делать. Начинать нужно с подготовки поверхностей. Конечно, выравнивать их не придётся, но снять покрытие с пола, демонтировать обшивку стен или потолка, если таковая имеет место, возможно, понадобится.

    Монтаж направляющих

    Первым монтируется направляющий профиль на полу, для чего разметочным шнуром отбивается стартовая линия. По ней следует замерить расстояние между стенами, после чего можно нарезать профиль на куски необходимой длины.

    Даже под небольшую перегородку, нижний направляющий профиль не может быть цельным, так как в ней будет проём – значит, вырезать придётся, как минимум, два куска.

    • При нарезке профиля нужно всегда минусовать 5-6 мм, чтобы при температурном расширении он не упирался в стены. Затем, на тыльную сторону полки профиля, нужно наклеить уплотнительную ленту из вспененного полиэтилена. Лента нужна для улучшения звукоизоляции конструкции, а так же служит своеобразной амортизирующей подложкой.

    Наклейка уплотнительной ленты на профиль

    • Теперь можно производить монтаж профиля. Для этого его прикладывают к разметочной линии, и прямо сквозь него сверлят отверстия под дюбели. Сверление производится с промежутками в один метр, но в любом случае, каждый профиль должен крепиться в трёх местах.
    • После того, как направляющая установлена на полу, линия разметки по уровню переносится на потолок. Монтаж на него профиля выполняется аналогично, только замерить его длину следует по потолку, а не по полу, так как из-за отклонений противоположных стен по высоте или вертикали, могут возникнуть серьёзные погрешности.
    • То же самое касается и несущего профиля. Перед тем, как его отрезать, под каждую стойку нужно замерять высоту помещения именно в том месте, где она будет устанавливаться. При нарезке профилей, от этой цифры нужно отнимать уже не 5, а 10 мм — ведь кроме температурного расширения, нужно учитывать ещё и толщину металла направляющих.

    Крепление стойки к направляющему профилю

    Сначала монтируют пристенные профили, точно так же наклеивая на них уплотнительную ленту, как это делалось на полу и потолке.

    Когда основание бетонное или кирпичное, то в качестве крепежа используют дюбель-гвозди. Если же вертикальные направляющие приходится монтировать к гипсокартонной обшивке, то крепление производят саморезами в стоечный профиль стен, либо используют специальные дюбели в форме бабочки.

    Стойки и перемычки

    Как только рамка по контуру перегородки готова, приступают к установке стоек дверного проёма. Мы уже упоминали, что их усиление производится с помощью деревянных брусков, но есть и другой способ.

    Если дверь будет не слишком тяжёлая (не более 30кг), или это будет просто проход, без двери, то специалисты поступают так.

    • Опорные стойки в этом случае изготавливают из двух профилей методом насадки – то есть, полки одного профиля заводят внутрь другого и хорошо прижимают их друг к другу. Затем их торцы сдвоенного профиля заводят в направляющие, и крепят саморезами или просекателем. Между вертикальными элементами проёма должно быть расстояние, соответствующее ширине дверного блока.

    Стыкование вертикального и горизонтального профилей

    • Как только стойки надёжно зафиксировали, можно приступать к монтажу горизонтальной перемычки проёма. Вырезают её из направляющего профиля. Длина перемычки складывается из расстояния между стойками, плюс 10 см запаса на отгиб, необходимый для того, чтобы стыковать перемычку с вертикальными элементами каркаса. Как нужно надрезать и отогнуть торцы профиля, отлично показано на картинке снизу.
    • Теперь нужно укрепить перемычку. Для этого над ней нужно установить одну или две коротких стойки, которые соединят два горизонтальных элемента конструкции. Количество стоек над перемычкой зависит не только от её длины, но и от того, как монтируется гипсокартон вокруг дверного проёма.

    Подготовка перемычки к стыкованию со стойками

    • Если это будет цельный лист, полностью перекрывающий проём, то достаточно одной стойки. В этом случае, лишнюю часть ГКЛ, которая закрывает проём, вырезают ножовкой уже после того, лист закреплён на каркасе. Если же элементы обшивки нарезаются заранее, а потом стыкуются, над перемычкой должно быть, как минимум, две стойки.
    • Далее, монтируют промежуточные вертикальные элементы каркаса. Шаг между ними должен быть не более 60 см, чтобы лист, ширина которого составляет 1200 мм, был закреплён и по краям, и по центру. Чтобы это было возможно, спинки всех профилей должны быть обращены фронтальной стороной к вам.

    Там, где приходится стыковать листы по горизонтали, необходимо установить такие же перемычки, как над дверным проёмом. Все несущие элементы каркаса должны быть сдвоенными. Это необходимо для того, чтобы по ним можно было производить обшивку с двух сторон — а иначе, придётся устанавливать две параллельных рамки.

    Обшивка каркаса перегородки

    Допустим, вы хотите сделать подсветку, установить на перегородке розетки или выключатели. После того, как «скелет» перегородки смонтирован, самое время проложить в нём проводку.

    Кабель должен быть перпендикулярен стойкам, и пропускают его сквозь специально подготовленные отверстия в полках профиля. Укладывать проводку внутри профилей недопустимо!

    • Далее можно приступать к монтажу гипсокартона. Раскрой листа по длине должен производиться так, чтобы он был меньше высоты помещения на 10 мм. ГКЛ крепится к стоечному профилю саморезами гипсокартон-металл размером 3,5*25 мм. Крепления вдоль стойки выполняются на расстоянии максимум 250 мм, а начинают крепить лист по направлению от центра к краям.

    Обшивка гипсокартоном по каркасу

    • Торец листа, на котором нарезалась фаска, должен примыкать к потолочной поверхности, а крайний шуруп должен отстоять от неё как минимум на 15 мм. Крепления, выполняемые на стыкуемых листах, обязательно должны быть смещены примерно на 10 мм. Саморезы должны входить в ГКЛ прямо, и углубляться в стойку не меньше, чем на сантиметр.
    • При выполнении креплений нужно следить, чтобы головки саморезов входили в толщу гипсокартона примерно на 1 мм, что необходимо для последующего шпаклевания — только нельзя слишком переусердствовать. Примыкающий к стене лист необходимо обрезать по ширине, нарезать кромку, и сделать фаску.

    Гипсокартонная перегородка, готовая к отделке

    • Если лист выходит за периметр дверного проёма, его, после того, как он будет полностью закреплён, легко очень обрезать. Делают это ножовкой, предварительно прокалывая её острым концом, лист в углу проёма. При выполнении обшивки необходимо помнить, что стыки элементов обшивки не должны размещаться на стойках, вдоль которых должна монтироваться рама двери.

    Теперь, когда одна сторона перегородки полностью готова, заполняете её полость минватой. Это утеплитель (см. Утеплитель для дверей: виды и параметры ) — но в данном случае, он играет роль звукоизоляционной прослойки.

    Далее остаётся только закрыть обшивкой вторую сторону конструкции – и ваша перегородка готова к шпаклеванию и финишной отделке. Информацию о том, как это правильно сделать, вы почерпнёте из видео в этой статье.

    Устанавливаем дверной проём из гипсокартона своими руками

    Изменить планировку, или разбить на отдельные комнаты уже существующее помещения не составляет никакого труда. Для этого можно вызвать бригаду специалистов по ремонту или сделать всё самостоятельно, при условии наличия определённых знаний и умений. Чаще всего для межкомнатных перегородок используются дверные проёмы из гипсокартона. Процесс установки такой конструкции должен быть продуманным до мелочей, так как от этого зависит её качество и устойчивость.

    Как сделать стену из гипсокартона с дверным проемом самостоятельно

    Качество и практичность гипсокартона в использовании доказаны давно. Его применяют не только как материал для отделки стен, а и как основа сооружений и перегородок, разделяющих помещение на несколько комнат. Каждая такая стена должна иметь отверстие под дверь, что значительно усложняет процесс установки. Важно помнить, что дверной проём должен иметь определённую жёсткость для того, чтобы в неё можно было поместить дверную коробку, облицовочные материалы, откосы. Если изначально не планируется наличие двери, в будущем такая необходимость может появиться. Качественно установленный дверной проём позволит смонтировать дверь без особых хлопот в любое время.

    Процесс установки стены из гипсокартона:

    • Разметка каркаса;
    • Монтаж каркаса;
    • Облицовка стены гипсокартоном.

    В начале работы нужно начертить план стен во избежание недочётов и дальнейшего переделывания. Будущие дверные проёмы и ширину перегородок следует разметить на чертеже. Первым этапом установки стены является перенос всех элементов с плана на пол и потолок комнаты.

    Наличие и расположение электропроводки и электроприборов также следует продумать заранее.

    Для установки каркаса производится монтаж направляющего металлического профиля, который служит контуром перегородки. Крепление проводится перфоратором или дюбель-гвоздями. Далее монтируются вертикальные стоечные профили, после чего каркас наполняется звукоизолирующим материалом и прошивается листами гипсокартона.

    Как установить раздвижные двери из гипсокартона в межкомнатной перегородке

    Раздвижные двери в гипсокартонной перегородке занимают мало места и являются идеальным вариантом для маленьких помещений.

    Для установки такой двери понадобится провести следующие работы:

    • Рассчитать высоту крепления направляющей и размер проёма;
    • Смонтировать каркас перегородки;
    • Установить направляющую двери;
    • Установить ограничители хода;
    • Выполнить обшивку каркаса гипсокартоном;
    • Провести настилку чистого пола;
    • Навесить дверное полотно;
    • Установить наличники.

    При установке металлического каркаса используются перемычки, которые соединяют стенки конструкции для увеличения жёсткости. Также устанавливаются двойные вертикальные стойки, ведь в пространстве, где будет прятаться дверь поставить перемычки невозможно.

    Устанавливаем дверной проем из гипсокартона своими руками

    Дверные проёмы выполняются с помощью направляющих профилей по предварительно обозначенной разметке. Размер дверного блока значительно влияет на окончательную ширину и высоту проёма. Перед расчётом высоты проёма стоит обратить внимание на отсутствие или наличие напольного покрытия.

    Процесс монтажа перегородки из гипсокартона с дверным проёмом включает следующие этапы:

    • Установка направляющих и стоечных профилей;
    • Разметка и формирование конструкции самого дверного проёма;
    • Закрепление гипсокартонных листов на готовой конструкции дверного проёма;
    • Установка короба из гипсокартона для воздуховода.

    Перед началом отделочных работ необходимо проверить проводку. Для улучшения звукоизоляции необходимо запенить щели между профилем и досками.

    Стойки по краям дверного проёма укрепляются брусками из дерева, которые соответствуют профилю по размеру. Наличие деревянного бруска значительно повышает качество монтажа двери в перегородку с гипсокартона своими руками, а также улучшает жёсткость конструкции. Для крепления брусков к профилю используются саморезы.

    Как изготовить двери из гипсокартона своими руками

    Процесс изготовления и установки дверей из гипсокартона не сложный, но окончательный результат во многом зависит от планирования конструкции.

    В процессе изготовления дверей из гипсокартона необходимо выполнить следующие работы:

    • Установить каркас двери;
    • Обшить обрешётку двери;
    • Заделать трещины;
    • Провести грунтовые и шпаклёвочные работы;
    • Провести заключительную отделку стены.

    Для каркаса используют нарезанный профиль, на который крепятся перемычки для увеличения прочности изделия. Каркас обшивается гипсокартоном любого размера и даже остатками, так как готовое полотно в итоге поддаётся грунтовке и шпаклёвке. Все щели и сколы, которые появляются в результате обшивки необходимо качественно заделать. После этого проводится покраска или оклейка дверей фотообоями, плиткой.

    В некоторых случаях проводится утепление конструкции дверей пенопластом, стекловатой, монтажной пеной, изолоном, или полистиролом, при этом материал закладывают в пустое пространство и фиксируют клеем.

    В каком порядке устанавливается стена из гипсокартона с дверью

    Для изолирования проходной комнаты можно использовать межкомнатные перегородки, для которых применяется материал с различными характеристиками: влагостойкостью и огнестойкостью.

    Так как материал очень хрупкий, работать с ним следует аккуратно и внимательно во избежание повреждений.

    Этапы установки межкомнатной перегородки:

    • Подготовительный — проведение замеров, приготовление материалов и инструмента;
    • Монтажный — процесс установки профиля, формирования проёма под дверь и монтажа гипсокартона;
    • Отделочный — обработка поверхности стены различными пропитками, нанесение краски, плитки, обоев.

    Непосредственно перед установкой двери необходимо разделить материал на отдельные элементы по предварительной разметке границ. Линию среза следует выровнять кромочным рубанком. Каркас обшивается с двух сторон гипсокартоном с помощью саморезов.

    Как обшить гипсокартоном дверной проем правильно

    Перед тем как обшивать стену необходимо правильно нарезать листы гипсокартона строительным ножом. Для получения ровных границ следует разместить лист на горизонтальную твёрдую поверхность и отметить маркером линию, по которой нужно отделить часть материала. Верхний слой гипсокартона необходимо слегка надрезать. После этого лист смещается на край опоры и сламывается. В конце его необходимо перевернуть и повторить вышеописанные действия ещё раз, в результате чего получится отделить нужный кусок гипсокартона от листа.

    Лист и каркас соединяются с помощью саморезов. Изначально необходимо зафиксировать края листа, а только после этого середину. Между крепёжными деталями должно быть выдержано расстояние в пределах от 10 до 25 см.

    Важно вкрутить саморезы полностью в гипсокартон, чтобы над уровнем стены не торчали шляпки.

    Работа проводится в следующем порядке:

    • Проводится закрепление первого листа;
    • Измеряется расстояние до потолка и вырезается кусок гипсокартона соответствующего размера;
    • В местах, где необходимо скрепить лист к другому куску гипсокартона или потолку, нужно сформировать фаску;
    • После первого ряда устанавливаются целые листы под потолок, а к низу крепится недостающая часть.

    Как произвести монтаж дверного проема из гипсокартона

    Во время перепланировки квартиры очень популярно решение отделки дверного проёма гипсокартоном. При этом его не обязательно делать прямоугольным. Сейчас в моде необычные и кривоугольные дверные проёмы, а с помощью гипсокартона стало реальным воплотить в жизнь любую дизайнерскую задумку.

    В начале работы необходимо демонтировать старую дверь: снять с петель и убрать наличники, косяки на полу.

    Монтаж дверного проёма из гипсокартона производится в несколько этапов:

    • Установка жёсткого каркаса для крепления листов обшивки;
    • Установка верхней поперечной планки для фиксации верхних габаритов проёма;
    • Измерение параметров коробки по ширине и высоте дверного проёма;
    • Подготовка материалов для установки дверного проёма и звукоизоляции;
    • Разметка гипсокартона;
    • Фиксация листов гипсокартона на саморезы;
    • Оклейка швов лентой-серпянкой;
    • Шпаклёвка и грунтовка дверного проёма;
    • Окончательная декоративная отделка.

    Делаем своими руками дверной проем из гипсокартона (видео)

    Дверной проём из гипсокартона может стать изюминкой правильно подобранного дизайна. Перегородка с дверью купе особенно актуальна в современном интерьере. Главным достоинством этой конструкции является простота сборки. Благодаря этому нет необходимости платить деньги за установку такой стены и подготовку материала, ведь сделать это самостоятельно очень легко.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *