Расстояние между столбами забора

  • автор:

Важность и правила расчета расстояния между столбами для забора

Правильно рассчитанное расстояние между опорными элементами

Приступая к работам по возведению собственного забора, каждый домашний строитель мечтает создать красивое и долговечное сооружение. Но использование самых лучших материалов и рвение мастера еще не гарантируют, что забор оправдает ваши надежды.

Основы расчета

Чтобы отстроенный собственными руками забор не стал для вас источником сильнейшей головной боли, надо правильно выполнить все расчеты.

Важно не только рассчитать конструкцию, но и определить:

  • оптимальное расстояние между столбами;
  • глубину, на которую их необходимо установить в грунт;
  • параметры столбов и секций, то есть высоту, толщину, площадь;
  • количество необходимого для строительства материала.

Помните о том, что за ошибки забор «отомстит» своему создателю покосившимися столбами, трещинами и другими неприятностями. В случае легких ограждений исправить ошибку не так уж и сложно. Для тяжелых же каменных и кирпичных оград небрежность в расчетах обернется большими финансовыми потерями и необходимостью полностью переделать всю работу.

Материалы для стоек и разновидности заборов

Схема с указанием расстояния между опорами кирпичного ограждения

Домашние мастера наиболее часто ставят деревянные, металлические, каменные, бетонные или кирпичные столбы. Деревянные – самые дешевые, но и наименее прочные. Применяются в основном для ограждений из того же материала.

Металл более прочный, но дешевый материал и по этой причине очень популярен. Столбы из него используются для всех видов заборов за исключением особо тяжелых кирпичных и каменных конструкций.

Бетонные, каменные – самые прочные, но сложные в установке и дорогие. Их использование оправдано в случае, когда строится тяжелый забор из камня, бетона, кирпича или же солидное металлическое кованое ограждение. Кирпичные – любимые всеми домашними мастерами. О них более подробно ниже.

Теперь рассмотрим наиболее популярные варианты заборов, уделяя особое внимание расстоянию между столбами:

  1. Сетчатые ограждения. Их высота обычно не превышает 1,5 м (именно такова стандартная ширина рулона сетки рабицы). Для создания наиболее прочной конструкции достаточно, чтобы расстояние между столбами равнялось 2,5 м. При большем расстоянии не удастся хорошо натянуть сетку.
  2. Заборы кирпичные. Высота ограждений этого типа варьируется от 2 до 3 м. Более высокими делать кирпичные ограждения не рекомендуется. Лучше устанавливать столбы через каждые 2,5—3 м. Сооружение будет прочное, красивое и оптимальное по финансовым затратам.
  3. Заборы из профнастила на металлических опорах. Учитывая стандартные размеры профильного листа, специалисты советуют ставить столбы через 2—2,5 м.
  4. Деревянные ограждения строят так, чтобы расстояние между стойками находилось в пределах от 2 до 3 м.

Когда материал выбран, потребуется вычисление «своего» расстояния между столбами.

От чего зависит расстояние между столбами

Расчет количества столбов с учетом калитки и ворот

Прежде всего, расстояние между опорами ограждения зависит от материала, из которого выполнены столбы и заборные секции. Кроме того, надо учесть и параметры самого строения. Чем оно выше, тем чаще придется устанавливать опоры. Возрастают ветровые и весовые нагрузки. Важно и то, насколько прочно опоры установлены в грунт. Чем прочнее, тем большее между ними может быть расстояние.

При расчете расстояния между столбами рекомендуется определить положение угловых столбов, ворот и калитки. При этом следует учитывать, что все секции желательно делать одинаковых размеров. А теперь произвести несложные арифметические вычисления.

Например, если участок, на котором будет стоять забор из кирпича, равен 9 м, то понадобится 3 столба в расстояние через каждых 3 м. А для ограждения той же длины из профнастила – 4 столба, и расстояние между ними будет равняться 2,25 м.

А почему бы не поставить больше столбов, скажем, 5 или 6? К сожалению, слишком большое количество опор не пойдет на пользу вашему забору. Это лишь неоправданно увеличит стоимость ограждения и создаст лишнюю нагрузку на фундамент, сделает забор недостаточно гибким и уменьшит его способность противостоять ветровым нагрузкам. Забор будет менее привлекательным внешне.

А если расстояние между столбами забора сделать больше, и, соответственно, уменьшить их количество? В этом случае конструкция будет недостаточно прочной. Для заборов, в которых используются лаги, возрастет нагрузка на опорные столбы, поэтому для них требуется более прочный фундамент. И, опять-таки, сильно пострадает внешний вид конструкции. Поэтому выбираем «золотую серединку».

От чего зависит глубина установки столбов

Схема строительства кирпичных опор для ограждения с фундаментом

С одной стороны, чем глубже стоит опора, тем прочнее сооружение, с другой – с каждым сантиметром глубины возрастает стоимость работ. Они становятся более трудоемкими и требуют привлечения технических средств. Здесь требуется определить оптимальный вариант. Глубина установки опор зависит от следующих факторов:

  • параметров забора, то есть его высоты и веса – чем они больше, тем глубже должна быть скважина для опоры;
  • ветровых нагрузок, которые зависят от вида конструкции (прозрачная или сплошная) и особенностей местности;
  • типа грунта, его состава, глубины промерзания, уровня грунтовых вод и так далее.

Важно помнить, что на опоры действует сила ветра и вес конструкции. Вместе эти две силы создают крутящий момент, который достигает максимума в точке выхода опоры из грунта. Изгибающий момент является основной причиной порчи конструкции. Но он не сможет навредить вашему забору, если глубина монтажа стоек обеспечит их достаточную упругость.

Расчет глубины на примере

Кладка столба на готовый фундамент ограждения

Приведем пример расчета глубины для сплошного забора со следующими параметрами:

  • высота забора – 2 м;
  • ширина секции 2,5 м.

Перемножив эти две величины, определяем площадь каждой секции: 2*2,5 = 5 м2. Для определения ветровой нагрузки, необходимо это значение умножить на аэродинамический коэффициент (для средней полосы принят 1,4) и величину напора ветра (примерно 40 кг).

Умножая, получаем: 5*1,4* 40 = 280 кг. То есть, каждая стойка в нашей конструкции будет испытывать весовую нагрузку, равную 280 кг. Для расчета изгибающего момента эта величина умножается на константу, равную 0,8: 280* 0,8 = 224 кг/м.

Чтобы определить необходимую величину заглубления, достаточно эту величину разделить на коэффициент момента сопротивления, который принимается равным 225 кг. Получаем: 224 кг/м: 225 кг = 0,99 м. То есть, примерно 1 м.

При такой глубине монтажа опоры ветровые и весовые нагрузки будут полностью скомпенсированы. Но следует помнить, что верхний слой почвы обычно довольно рыхлый, поэтому к полученному значению добавляется еще 20 см.

Кроме того, необходимо учесть еще один важный момент – глубину промерзания грунта. Если в вашей местности грунт имеет особенность вспучиваться при замерзании, то нижнюю часть опоры нужно заглублять ниже уровня промерзания. Это примерно на глубину 1,5 м для средней полосы. Если же это невозможно, то опора в нижней части бетонируется с расширением, которое играет роль якоря.

Кирпичные столбы как наилучший вариант

Кладка кирпичного опорного элемента ограждения

Дерево недостаточно прочное, металлический столб требует к себе постоянного внимания, а создание бетонной конструкции – процесс затратный и длительный. Особой любовью домашних мастеров пользуются кирпичные столбы для заборов. О них мы и поговорим подробнее, а для начала, все о достоинствах кирпичных столбов.

Прежде всего – это универсальная конструкция. Ее можно использовать практически для любого типа забора, такого как деревянного, металлического или кирпичного. Сооружение кирпичного столба не потребует использования дорогостоящей техники.

Правильно сложенный и установленный кирпичный столб в дальнейшем не потребует к себе никакого внимания. Кирпичный столб – это удачное сочетание превосходных эксплуатационных качеств, привлекательного дизайна и исключительной прочности. Вместе с тем не стоит забывать, что когда говорится о достоинствах кирпичного столба, имеется в виду конструкция, сложенная по всем правилам из качественного материала.

Нюансы выбора

Выбор кирпича для строительства опор ограждения

Для выбора хорошего кирпича и грамотной его укладки нужны определенные знания и сноровка.

Кирпичные столбы различаются:

  • по виду используемого кирпича. Это может быть обычный керамический, силикатный, клинкерный, гиперпрессованный тип;
  • по высоте, что зависит от высоты самого забора;
  • по глубине установки металлической трубы, которая выбирается с учетом особенностей местности и грунта, а также высоты забора;
  • по типу кладки. Самыми популярными является кладка в полтора или в два кирпича. От типа кладки будет зависеть толщина столба и количество необходимого материала.

К числу недостатков кирпичных столбов можно отнести и их дороговизну. Поэтому особенно важно правильно выбрать вид столба и рассчитать, сколько необходимо материала для его сооружения.

Расчет количества кирпича

Расчет материала в зависимости от способа кладки

Опытные мастера не советуют использовать для строительства кирпичных столбов кирпич из разных партий (даже если образцы одной марки). Во-первых, микроскопическая разница в составе может обернуться разницей в коэффициентах температурного расширения. Возрастет вероятность появления трещин. Во-вторых, окраска образцов из различных партий может не совпадать, что не очень хорошо повлияет на внешний вид забора.

Перед домашним мастером стоит задача сразу закупить нужное количество материала и, при этом обойтись минимальными финансовыми затратами. Покажем, как выполнить необходимые расчеты. Примером послужит столб со следующими параметрами:

  • вид кладки – в полтора кирпича;
  • размеры одного кирпича стандартные 0,25* 0,12* 0,065 м;
  • толщина шва – 1 см;
  • высота столба – 1,5 м.

Рассчитаем количество кирпича. Чтобы установить один ряд, нужно 4 кирпича, толщина каждого ряда равна толщине кирпича плюс толщина слоя раствора: 0,065 +0,01 = 0,075 м. Тогда количество рядов в столбе рассчитывается 1,5: 0,075 = 20 рядов.

Поскольку в каждом из них по 4 кирпича, то всего на один столб потребуется 80 кирпичей. Рекомендуется приобретать кирпич с небольшим запасом в 5% на случай боя или брака. Таким образом, потребуется закупить 84 кирпича для строительства одного столба.

Рассчитаем количество раствора

Раствор для кладки кирпича на опоры ограждения

Для кладки его объем принимается равный 1/5 от суммарного объема кирпича, который составит: 0,25*0,12* 0,065*80 = 0,156 м3. Разделив на 5, получим значение 0,032 м3 – это количество раствора, которое понадобится для кладки.

Итак, для одного столба нужно кирпича 84 штуки и раствора примерно 0,0614 м3 (переходя на более простой язык – чуть больше шести стандартных ведер).

На самом деле нужное количество будет немного меньше, поскольку арматура тоже занимает какой-то объем. Разницу (при условии использования для этих целей стальной трубы 80*80 мм с толщиной 2 мм составит около 1/10 стандартного ведра) можно списать на непредвиденные расходы. А они всегда присутствуют.

Аналогично можно вычислить количество материала для кладки в два кирпича или для столбов другой высоты. Рассчитать также придется нужное количество кирпича и раствора для секций, арматуры и всего необходимого для фундамента.

Если все вычисления выполнены, учтены все нюансы, можно закупать материал. И начинать строительство собственного забора. Пусть же оно будет удачным!

Столбы для забора из профнастила: применяемые материалы, от чего зависит расстояние и глубина, этапы монтажа

Оценок 0 11 Апреля 2018 2018-04-11 6862 Время чтения 9 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заказать установку забора из профнастила Оставить заявку

Чтобы забор был надежным, перед его установкой нужно предварительно учесть все нюансы. Основой здесь являются столбы для забора из профнастила и перемычки, причем монтаж опор – самая трудоемкая и ответственная часть работы. Поэтому так важно соблюдать все правила возведения ограды. и один из первых вопросов, который может быть опущен какое расстояние между столбами забора из профнастила считается допустимым.

Столбы из кирпича для забора Источник stroy-bloks.ru

Преимущества забора из профнастила

Ограждения из профильных листов отлично зарекомендовали себя и, безусловно, имеют свои достоинства:

  • надежность;

  • универсальность;

  • низкая цена;

  • приятный внешний вид;

  • гарантированная пожаробезопасность;

  • большой выбор типов профнастила;

  • разнообразная расцветка полимерного покрытия;

  • долгосрочный период эксплуатации.

Из этого материала монтируют различные помещения, гаражи, павильоны, а также профильные листы используют для ограждения участков частного домовладения.

Готовый забор из профлиста Источник gorizont-sk.ru

Применение опор для забора

Столбы для ограды устанавливаются в землю на нужную глубину и играют роль опоры всей конструкции. Чтобы ограждение было надежным, надо знать, какие столбы нужны для забора из профнастила, при этом допускаются стойки из разного материала:

  • дерева;

  • металла;

  • кирпича;

  • асбоцемента;

  • опоры из железобетона.

Некоторые из них рассмотрим более подробно.

Столбы под профнастил из металлических труб

При монтаже ограждения из профильных листов металлические трубы являются надежными опорами, при этом они могут быть как прямоугольной, так и круглой формы.

Не рекомендуется применять старые трубы, так как часто они бывают настолько подвержены коррозии, что уменьшается толщина стенки. К тому же их нужно более тщательно подготавливать, чем новые опоры.

Таким образом, пусть стоимость новых труб будет больше, но они и прослужат дольше, гарантируя надежность и долговечность ограждения. Профильные опоры гораздо удобней в пользовании из-за своей квадратной конфигурации: к такой поверхности проще крепить поперечины за счет сварки. Поэтому они не нуждаются в дополнительном креплении.

Каркас для забора из профильной трубы Источник prometey-ural.ru

Столбы из асбоцементных труб

Опоры из такого материала являются альтернативным вариантом стойкам из дерева и металла. И для этого у них есть свои преимущества:

  • Низкая стоимость.

  • Не подвержены гниению и коррозии.

  • Не требуют за собой ухода (покраски, обработки антисептиком).

К недостаткам этих столбов можно отнести их относительную хрупкость, трудоемкость при монтаже и непривлекательный вид.

Установленные асбестовые трубы для забора Источник tomfilm.ru На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов и ограждений. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Деревянные столбы для профнастила

Опоры из дерева в последнее время применяются все реже. Для того чтобы они прослужили дольше, опоры надо специально обрабатывать или подбирать столбы из лиственницы или дуба. Но все это будет недешево, потребует дополнительных затрат и не гарантирует стопроцентного результата.

Если столбы из дерева и применяются, то они должны быть в сечении не менее 100 мм. Именно с такой толщиной опоры будут относительно прочными и смогут противостоять ветровым нагрузкам, которые действуют на ограждение.

Деревянные столбы для ограждения Источник dacha.help

Забор из профнастила с кирпичными столбиками

Сегодня есть много всяких вариантов сооружений для огораживания участков, но в последнее время все большее распространение получают ограды из профнастила с опорами из кирпича.

Это ограждение имеет привлекательный вид и смотрится солидно, в отличие от других типов заборов. После планировки и разметки такого ограждения сначала снимается часть почвы и производится заливка ленточного фундамента.

Когда раствор затвердеет, устанавливаются опорные столбы из кирпича или бетона, имитирующего шамотную кладку. При последнем варианте ограждение крепится к железобетонным столбам, но при этом используются керамические планки с имитацией кирпича, которые крепятся на плоскости опоры цементным раствором.

Стоимость таких столбов ниже, и монтаж их требует меньше сил и времени, в связи с этим данный вариант становится все популярнее у заказчиков.

Опоры из кирпича для ограждения Источник forcountry.ru Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про заборы из евроштакетника.

Необходимые условия и основы расчета расстояния между столбами для забора

При строительстве ограждения из профилированного листа важно соблюдать расстояние между столбами для забора из профнастила, так как он является глухим и испытывает большие нагрузки во время сильного ветра.

И если расстояние между столбами забора из профнастила выбрано больше допустимого, то это вскоре выразится на конструкции в виде наклонившихся столбов, прогнувшихся листов и других неприятностей. Причем небрежность в расчетах может привести к серьезным финансовым потерям, например, переделке кирпичных и бетонированных опор.

Размер между стойками напрямую зависит от их сечения. Чем выше будет ограждение, и чем большее расстояние между столбами для забора, тем более крепкими и с большим разрезом устанавливаются трубы.

Расчет расстояния для металлических столбов Источник standart-zabor.ru

При устройстве ограждения должны быть выбраны оптимальные промежутки между точками опоры. При больших пролетах есть вероятность изгиба и наклона всей конструкции. А если столбы часто установлены, то – большой расход материала и времени.

При этом на размер между стойками влияет несколько факторов:

  1. Величина столбов и листов профнастила. От высоты забора напрямую зависит его устойчивость при сильном ветре: чем выше ограждение, тем чаще надо устанавливать столбы.

  2. Глубина погружения опоры в почву. Рекомендуется закапывать стойки в землю не менее одного метра, а если грунт имеет свойство вспучивания, то – до полутора метров.

  3. Количество перемычек. От этого параметра зависит жесткость конструкции. При высоте свыше двух метров рекомендуется применять три перемычки.

При расчете расстояния между столбами для забора необходимо иметь в виду длину горизонтальных перекладин.

Казалось бы, чем глубже вкопана труба, тем надежнее ограждение, но с другой стороны – с углублением на каждые 10 см увеличивается стоимость работ. Здесь требуется подобрать оптимальный вариант.

Заглубление опор может быть разным Источник buildor.ru

Глубина установки опор зависит от следующих параметров:

  1. высоты и веса забора;

  2. от типа конструкции (сплошная или прозрачная);

  3. особенностей почвы (состав, глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Важно помнить! На столбы действует размер, вес конструкции и сила ветра. Совместно эти две направляющие образуют крутящий момент, достигающий пика в месте выхода опоры из почвы.

Этапы установки столбов для забора

После того как выбран оптимальный способ монтажа, принято решение, какие столбы использовать для забора из профлиста, подготавливается необходимый инструмент. Рабочим понадобятся: бур, лопата, кувалда, отвес и уровень, шнур, емкость для замешивания раствора или бетономешалка, цемент и щебень.

Затем размечается место будущего ограждения. От этой планировки во многом зависит установка перемычек и секций профлиста, так как при смещении столбов с заданных параметров потребуется дополнительная подгонка этих элементов.

Разбивка участка происходит по следующим этапам:

  • по периметру на месте опор предварительно вколачиваются колышки;

  • устанавливают угловые крайние столбы по гидроуровню и заливают их раствором;

  • после отвердевания цемента натягивают шнур без провисания сверху и снизу;

Шнур позволяет выставить все опоры в одну линию Источник pro-remont.org Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про заборы на винтовых сваях.

  • последовательно производится установка и заливка стоек на расстоянии 2,5-3 метра. (этот размер зависит от длины и ширины листа, веса, грунта, а также от общей длины профильных перемычек – если размер составляет 9-12 метров, то лучше разделить на 3 или 4 части без остатка, а в случае 10-метровой длины – на 4 сегмента);

  • после сборки сварочные швы зачищаются и покрываются антикоррозионным составом, грунтуются, и только потом красятся в тон с цветом профлиста;

  • крепление профнастила производится не ранее 4-5 дней от заливки опор, чтобы дать возможность раствору полностью схватиться и затвердеть; профилированный лист фиксируется с размещением на одной волне предыдущего изделия саморезами с резиновыми шайбами.

На заметку! Для соблюдения правильной геометрии забора при монтаже опорных стоек и конструкции ограждения нужна бригада из двух-трех человек.

При разном уровне грунта устанавливаются еще одни опоры и делают ступенчатый забор, а расстояние между столбами забора из профлиста может значительно уменьшаться А также дополнительные усиленные столбы монтируются в местах расположения калиток и ворот. При заливке раствором опоры, ее вертикальный уровень проверяют отвесом, а также сверяют зрительно линию относительно других столбов.

Видео описание

Более подробно об устройстве забора можно посмотреть в видео:

Как продлить срок службы забора из профнастила

Надежность стального профильного листа допускает период эксплуатации ограждения не менее 25 лет. Но иногда при небрежном отношении и неправильном уходе конструкционные особенности этого материала могут заметно измениться в худшую сторону. Поэтому важно знать факторы, влияющие на изменение материала и способы увеличения срока эксплуатации.

Если начинает разрушаться фундамент, то его можно укрепить посредством цементных обойм вокруг основания, выравнивание сколов и трещин с помощью бетонной смеси и устройство правильного дренажа.

В случае нарушения защитного слоя краски на каркасах таких ограждений нужно периодически его обновлять.

Иногда имеются дефекты на внешней прослойке профлистов из-за неправильного пореза, небрежной транспортировки, при монтаже или эксплуатации. В таких случаях нужно зачистить поврежденную поверхность от ржавчины и покрасить подходящей по цвету эмалью по металлу.

Про заказ строительства забор из профлиста под ключ в следующем видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про заборы из сварной сетки.

Заборы из профнастила красивы, устойчивы и долговечны. Они с гарантией предохраняют территорию от непрошеных гостей, их легко устанавливать, имеют бюджетную стоимость.

Этот материал прекрасно выглядит и является привлекательным вариантом для наружной облицовки придомового участка. И от того, как правильно будут установлены опоры, во многом зависит долговечность всей конструкции ограждения.

Оценок 0 Прочитать позже

Расстояние между кирпичными столбами забора из профнастила

Как построить забор из профнастила с кирпичными столбами?

Забор из профлиста – практичное решение для частного дома, дачного участка или коттеджа. Используя профилированный лист в качестве основного материала, достаточно легко возвести привлекательное ограждение в короткий срок. Профлист для забора универсален: благодаря легкости, прочности, долговечности и простоте монтажа, он стал незаменимым, как при возведении простых, так и при строительстве комбинированных ограждений. Интересные идеи для строительства заборов в статье:

  • Виды заборов из профнастила, фото

Если простой забор из профлиста кажется заурядным, то дополненный кирпичными столбами он вполне может претендовать на звание не только надежного, но и привлекательного ограждения. Прочность, надежность и долговечность значительно увеличиваются за счет дополнительных пор, но вместе с тем растет и цена!

Стоимость заборов из профнастила с кирпичными столбами

Чтобы рассчитать стоимость забора на кирпичных столбах следует взять во внимание перечень основных материалов и учесть цену работ, если строительство своими руками не планируется.

Для фундамента понадобится:

  • Цемент;
  • Песок;
  • Щебень;
  • Армирующий прут;
  • Обрезная доска (для опалубки).

Для установки забора:

  • Труба круглая 60х2 или профильная 60х60х2, 60х60х3 (столбы);
  • Уголок, швеллер или труба 60х40х2, 40х20х2 (лаги);
  • Профнастил стеновых марок;
  • Саморезы с резиновым уплотнителем;
  • Крышки на столбы.

Количество материалов зависит от длины и высоты предполагаемого забора.

Благодаря основательному фундаменту и прочным столбам значительно возрастает не только эстетическая привлекательность, но и прочность сооружения. Поэтому приобретать профлист, которому свойственна высокая несущая способность, необходимости нет. Оптимальными марками станут стеновые и универсальные:

С-8

Установка забора из профлиста с кирпичными столбами: технология строительства

«Забор – не дом, проект ему не нужен» — говорят малоопытные строители и очень ошибаются. Чтобы ограждение получилось добротным, строительство следует начинать с чертежа. Измерьте периметр участка, проведя предварительную разметку с помощью шнурка и колышков, вбитых в каждом углу, на каждом повороте, в местах, где предполагается установка калитки и въездных ворот. Начертите простую схему с учетом расстояния между столбами. Обратите внимание на особенности участка: если имеются перепады высоты грунта, целесообразно задуматься о разбивке фундамента на участки разной глубины. Таким образом удастся избежать ненужного перерасхода бетона.

Фундамент

Глубина фундамента – около 50 см, в местах, где предполагается установка опорного столба – около 1 м. Подробнее о принципе обустройства фундамента в статье:

  • Как построить забор из профнастила на ленточном фундаменте?

Оптимальное расстояние между кирпичными столбами для забора из профнастила – 2 м.

Каркас

Спустя 1-2 недели после заливки фундамента, когда бетон наберет прочность, можно приступать к сооружению каркаса. Каркас забора из профлиста с кирпичными столбами мало чем отличается от каркаса простого ограждения: между собой столбы соединяются лагами в горизонтальном направлении. Количество лаг зависит от высоты забора. Идеальным вариантом для прочного двухметрового забора станет три направляющих: одна приваривается строго по центру, верхняя и нижняя на расстоянии 30-40 см от края.

Столбики

Кладка кирпичного столбика, пожалуй, наиболее сложный этап в процессе строительства забора из профлиста и кирпича. Не имея опыта, сложить кирпичный столб довольно проблематично.

В качестве основного материала для столбов можно использовать любой кирпич. Популярностью пользуется декоративный Фагот, чтобы ускорить процесс, можно использовать более крупные декоративные блоки. Кладут кирпич на песчано-цементный раствор в пропорции 1:3, каждый новый ряд обвязывают металлической сеткой. Полость, которая образовалась вокруг опорного металлического столба, заполняют раствором, а верх столба накрывают специальной крышкой.

Крепление профнастила

Когда столбики готовы, раствор застыл и прочность конструкции не вызывает сомнения, смело приступайте к монтажу профлиста. Профнастил монтируется к направляющим с помощью специальных саморезов. Самонарезающий винт для профнастила обладает острым буром и частой резьбой. Поверхность его оцинкована. Головка снабжена резиновым уплотнителем, герметизирующим места соединения. Подробнее о том, как правильно подобрать крепежный элемент читайте:

  • Как выбрать саморезы для профнастила?

По окончании монтажа, края профнастила рекомендуется закрыть защитной планкой-окантовкой.

Фото забора из профнастила с кирпичными столбами

Какое расстояние должно быть между столбами ограждения

Мало кто знает, что правильный промежуток между столбами ограждения из различных материалов гарантирует прочность и надежность всей конструкции. Ни один забор не выдержит сильного шторма или других природных осадков, если не будет прикреплен к столбам. В свою очередь столбы ограждения не смогут противостоять природных осадкам, если их неправильно установить.

Ограждений обезопасит вас от проникновения незваных гостей на ваш участок, а также оградить от назойливых взглядов соседей. Забор загородного дома или садового участка отображает вкус своего хозяина и служит «визитной карточкой» всего участка.

Виды заборов

На рынке представлены следующие разновидности ограждений:

  • Деревянный забор. К преимуществам такого ограждения относятся: низкая стоимость материала и простота установки. К сожалению, деревянный забор – это ненадежное, недолговечное ограждение, которое требует постоянного ухода. Через некоторое время забор начнет «падать», потеряет свою прочность и будет слезать краска. Столбы для такого ограждения выполнены в виде бруса либо металлических труб. В таком случае промежуток между столбами ограждения зависит от высоты и веса бревен и толщины опоры. Особой популярностью пользуется такой вид деревянного забора, как штакетник: он прекрасно подходит для разделения соседских участков;

  • Если вам нравится изящное, легкое в установке ограждение, которое не требует особого ухода и ремонта, то обратите свое внимание на металлический штакетник. Это легкий, долговечный, прочный материал. На рынке строительных материалов можно найти евроштакетник с оцинкованным слоем, который защищает от появления коррозии и ржавчины;

  • Забор из готовых секций из бетона. Отличительные чертами такого ограждения являются большой срок эксплуатации и высокая прочность. К недостаткам такого забора можно отнести сложность установки, высокую стоимость, необходимость возведения фундамента под бетонные столбы, а также небогатый внешний вид;

  • Забор из металлической сетки. Такое ограждение может быть выполнено из сетчатых пластин, натянутых между креплениями либо из отдельных сетчатых секций одинаковых по размеру. Для этого используется знаменитая сетка рабица, а также сетки из нержавеющей стали с различными по размеру ячейками. Сверху сетка покрывает порошковой краской;

  • Ограждение из профнастила используется для установки высокой непрозрачной ограды. Такой забор устанавливается на металлические крепления и удерживается при помощи металлических балок. Это очень прочное, крепкое и безопасное ограждение. Полотно из профнастила может обладать порошковым слоем разнообразных оттенков или быть оцинкованным;

  • Забор из каменной или кирпичной кладки. Главные плюсы каменного или кирпичного забора – это натуральный материал, солидный облик и большой срок эксплуатации. При монтаже такого забора необходимо создание фундамента. На постаменте из бетона устанавливаются сетки или прозрачные отсеки. При этом дистанция между столбами обусловлена величины секций.

Придать забору оригинальный внешний вид можно с помощью уникальных отдельных блоков для ограждений. Такие блоки внешне напоминают каменную кладку, а также так называемую «рискую кладку» с небольшими камешками под кирпич или сланец. В набор входят крепления, отдельные элементы и декоративные колпаки.

Перечень необходимой информации для правильного возведения столбов на своем участке

Какое бы ограждение вы не собирались возводить на свой участке, вы обязаны соблюдать существующие градостроительные правила.

Официальные предписания по интересующему нас вопросу изложены в:

  • Федеральный закон номер 123;

  • Строительные правила в предписаниях «застройка и планировка садовых участков, здания и сооружения»;

  • СНИП «градостроительство, застройка и планировка городских и сельских территорий»;

  • ТСН под номером 303032000.

В частности, правила регламентируют высоту глухих ограждений:

с улицы высота такого ограждения должна составлять – 2,2 метра, при этом промежутки между домами не должны превышать 1,6 метров (высокий забор может бросать тень на соседнюю территорию, нарушая права жильцов).

Минимальное расстояние от жилого строения до забора должно составлять три метра. Данное правило связано с предписаниями пожарной службы. Маленький проход препятствует тушению пожара, и способствует быстрому распространению пламени. Расстояние от кустов до ограды – один метр, а промежуток между деревьями и ограждением – от двух метров.

В градостроительных нормах сказано, что электрические столбы должен находится на расстояние одного метра от ограждения. По мнению специалистов, это самое подходящее расстояние для расположения ограды.

Начальный этап установки забора – расставляем столбы

Замер будущего ограждения начинается с определения точного расположения угловых опор. Определив это расстояние, его необходимо разделить на приблизительно равные части. Конструкция промежуточных столбов требует особого внимания. Их стоит устанавливать с промежутком до шести метров для кирпичной ограды и до двух метров для сетчатой.

Дистанция между столбами ограждения напрямую обусловлена типом используемого материала, грунтовых пород, поверхности участка, а также наличием или отсутствием цоколя. Стоит обратить внимание, что каменное ограждение практически не зависит от условий окружающей среды (сильного ветра или дождя), в отличие от глухого забора из профлистов (он подвержен парусности).

Способ, изложенный в СП 20133302011 показывает влияние парусности на такого рода ограждения и помогает правильно определить дистанцию.

Следуя нормативным рекомендациям, оптимальное расстояние между столбами ограждения из профлистов составляет от двух с половиной метров при толщине листа от 0,5 миллиметров. Это помогает при раскройке профлистов, длина которых составляет – десять или двенадцать метров.

Например, рассчитаем глубину секции длиной два с половиной метра и высотой 1,6 метра. Площадь: 2,5 м*1,6 м = 4 метра в квадрате.

  • Глубина закладки: 179/224=0,8 метра.

  • Предельно кренящий момент: 224*0,8=179 килограмм на метр;

  • Аэродинамический показатель (для данной высоты) равняется 1,4;

  • Расчет высоты приложения силы: 1,6/2=0,8 метра;

  • Ветровые загрузки в Ленинградской области достигают 224 килограмм.

Смотрите видео о том, как правильно установить заборные столбы.

Также на промежуток между близко расположенными столбами ограды из профнастила влияет ландшафт территории. При неровном грунте расстояние не должно превышать одного метра. Чтобы каждый раз не делать замеры, запомните, что глубина заглубления опор равно половине высоты.

Такой замер подходит для грунтов средней плотности. А для суглинистых почв (с достаточным дренажем), а также песчаника необходимо уменьшить углубление опор на десять процентов. Если территория участка – это болотистая неровная местность, вам непременно стоит обратить особое внимание на морозное пучение поверхности грунта. В холодное время года жидкость в грунте увеличивается и вытесняет столбы. Из-за этого они могут «падать в стороны» и разрушаться. В таком случае глубину опор лучше замерять по уровню промерзания грунта. Для определения уровня промерзания грунта используют бурения.

Дистанция от одного столба до другого в ограде из сетки не особо важна, ведь несплошные ограждения менее подвержены парусности. В такой ситуации необходимо обратить особое внимание на вес единичной секции, особенно при использовании обрамления полотна. Не забывайте, что такая конструкция не имеет поперечных брусов – и нагрузка держится на самих столбах. Вес одного метра сетки в большинстве случаев указан на упаковке товара.

Металлические трубы устанавливаются на глубину от одного метра в грунтовую поверхность (но не на блоки фундамента). Чтобы обезопасить ограждение от проседания необходимо уплотнить лунки опор специальный слоем щебня. Промежуток близко расположенных столбов ограждения из знаменитой сетки рабицы не должен превышать двух метров, ведь растянуть сетку не так уж и просто, а крепления могут не выдержать из-за чего может начаться провисание сетки.

Прочные и привлекательные столбы из кирпича

Каменные столбы отличаются высокой долговечностью и великолепным внешним видом. При желании вы можете заменить полотна столбов на другой материал, опоры же останутся целыми в течении нескольких десятилетний. К сожалению, кирпичные столбы надо устанавливать на специально возведенный для этого бетонный или любой другой постамент. Вид фундамента зависит от материала, который будет использоваться для заполнения.

Для обычных пролетов применяют столбчатые фундаменты. При этом глубина установки устанавливается в зависимости от ветровых нагрузок и морозного пучения, в частности для территорий с большим уровнем грунтовых вод. Промежуток от одного кирпичного столба до другого (для ограждений из профнастила) может достигать трех и более метров.

Несущая конструкция для кирпичного столба – внутреннее армирование трубой из стали или арматурным каркасом.

При установке кирпичной ограды из декоративных элементов, предназначенных для бетонных заборов, а также при возведение массивного кованого забора необходим ленточный фундамент.

Установка кирпичных столбов можно начинать после того, как бетонный фундамент настоится (наберет необходимую плотность). Для этого требуется 2 недели в теплое время года и до четырех недель осенью и зимой. Обратите внимание, что проводить работы с бетонными конструкциями можно только при положительной температуре. Зачастую столбы делят на два кирпича высотой до трех метров и размерами 380 на 380 миллиметров в сечении. Для ворот используются более массивные модели.

Кладка столбов из кирпича

Такая кладка осуществляется с перевязкой так, чтобы вертикальный шов нижнего кирпича наполовину закрывался поверхностью верхнего. В ширину шов равняется 10 миллиметрам. Для этих работ применяют высококачественный цементно-песчаный раствор в пропорции один к пяти. Поверх столба устанавливается бетонный или металлический колпак с гидроизоляционной функцией, с его помощью внутренняя часть столба не разрушается под воздействием окружающей среды.

Для предварительных расчетов необходимого числа кирпичей ориентируйтесь на пропорцию: четыре кирпича – один ряд столба 380 на 380 миллиметров. Предположительная высота столба делится на 65 миллиметров и на высоту кирпича, затем прибавляется еще 10 миллиметров и в итоге вы получаете необходимое количество кирпичей.

Например, для столба высотой два с половиной метра потребуется:

  • Высота столба делится на высоту кирпича (65 мм), делится на длину кладочного шва (10 мм), после чего умножается на четыре. В результате получить 133 штуки;

  • К получившемуся числу кирпичей нужно добавить еще 10 процентов на крайний случай.

В процессе кладки следует тщательно контролировать следующие показатели:

  • Вертикальность. Проверяйте отвесом или уровнем. Отклонение кирпича при кладке может увеличить размеры столба, а также привести к наклону поверхности;

  • Прямоугольность. Для проверки этого параметра используйте строительный угольник.

Не забудьте подготовить дополнительные металлические детали для закрепления лаг. Их необходимо приваривать к центральному армированию.

Столбы могут быть изготовлены частично из бетона или кирпича. Сейчас становятся популярными «евро столбы» — на стальную трубу (каркас) укладывается отлитый бетонный блок уникальной фактуры с имитацией разных типов кладки. Внутреннюю полую секцию заливают бетоном. Таким образом получается прочная и уникальная монолитная конструкция.

Наша компания ответит на все интересующие вас вопросы по установке ограждений по нашему контактному телефону: 8(812)3375733.

Как построить забор из профлиста с кирпичными столбами

Заборы из профлиста с кирпичными столбами — долговечные сооружения, где капитальность опор удачно сочетается с легкостью и невысокой стоимостью обшивки из профилированного настила, который при случае можно без труда заменить.

Строительство фундамента

Иногда приходится видеть покосившиеся стойки ограждения. Это не является общим недостатком такого рода конструкций. «Пьяный» забор — результат просчетов, допущенных во время строительства фундамента и установки кирпичных столбов. При возведении ограждения должны быть учтены такие факторы, как:

  • ветровая нагрузка;
  • глубина промерзания грунта;
  • уровень залегания подпочвенных вод.

Строителю нужно помнить об обеспечении прочности основания, которому предстоит выдерживать вес тяжелой опоры, и необходимости армирования кладки.

Большую часть нагрузки воспримут на себя сердечники из профтрубы.

Для работы понадобятся следующие строительные материалы:

  • кирпичи;
  • листы профнастила;
  • цемент и ПГС;
  • рубероид и битумная мастика;
  • профтруба 40х20 мм и 60х60 мм;
  • прутья арматуры не тоньше 8 мм и кладочная сетка;
  • листовая сталь толщиной не менее 2 мм;
  • крепеж (саморезы или заклепки);
  • доски для опалубки.

Линию будущего забора определяют синтетическим шнуром, натягивая его между вбитых в грунт кольев. В это же время отмечают и места установки столбов. Они должны находиться не ближе 2,5 м и не дальше 3,5 м друг от друга.

Забор из кирпича и профлиста может опираться как на столбовой, так и на ленточно-столбовой фундамент. При возведении основания первого типа достаточно вырыть котлованы только под опорные стойки. Для фундамента другого вида нужно выкапывать и ямы под столбы, и траншею по периметру ограждения.

Котлованы под опоры следует рыть, чтобы их дно было ниже точки промерзания грунта. В умеренных широтах глубина ямы не может быть меньше 120 см. Еще 1 фактор, от которого она должна зависеть, — высота стоек. Их вкапывают в землю не менее чем на 1/3. Котлован не может быть уже, чем поперечное сечение кирпичного столба. Ближе ко дну яму лучше немного расширить.

Отлитая из бетона подошвенная часть опоры значительно увеличит ее устойчивость.

Установка стальных столбов и бетонирование

Перед погружением стоек необходимо:

  • очистить трубы от ржавчины и покрыть их нижнюю часть битумом;
  • заглушить торцы стальными пластинами;
  • засыпать дно ям ПГС (20–25 см) и утрамбовать ее;
  • стенки котлованов застелить рубероидом;
  • построить опалубку для цокольной части фундамента (его высота может колебаться от 12 до 25 см).

Опоры устанавливают, пользуясь отвесом или уровнем. После их фиксации в вертикальном положении распорками или булыжником в ямы заливают бетон.

Строительство фундамента под забор

Траншеи для ленточно-столбового основания необязательно делать глубокими: достаточно 50–55 см. Котлованы с установленными опорами заливают раствором до этой отметки. В канавы кладут арматуру. Ее приваривают к столбам. 4 пояса прутьев связывают между собой перемычками через 1 м. Фундамент бетонируют после:

  • подсыпки дна траншей ПГС;
  • гидроизоляции их стенок;
  • возведения опалубки вдоль цокольной части забора;
  • построения горизонта цоколя (его можно определить, натянув между опорами шнур или выровняв верхние кромки бортиков).

Строительство кирпичных столбов

После заливки бетонной смеси опоры забора можно соединить перекладинами из профильных труб. Расстояние между перемычками не должно быть более 1 м. Иногда поступают иначе, прикрепляя к стойкам пластины из листовой стали или уголки. Профильные трубы к закладным приваривают уже после завершения строительства столбов.

Перед тем как начать кладку, на фундамент нужно положить гидроизоляцию из рубероида. Ширина стороны кирпичного столба может колебаться от 1,5 до 2,5 блоков. Их сажают на раствор вокруг стержня, заполняя пустоты бетоном. На каждый четвертый ряд кладут армирующую решетку. Ее крепят к трубе сваркой. В некоторых кирпичах алмазным кругом вырезают пазы для закладных или перекладин.

Даже опытный строитель может выложить блоки неровно. Результатом его самоуверенности или невнимательности могут стать косые или скрученные «винтом» кирпичные столбы. Чтобы не допустить подобного, правильность укладки каждого блока и ряда в целом необходимо контролировать уровнем и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости.

Особое внимание нужно уделить проверке угловых частей опоры.

Чтобы выдержать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных швов, можно сделать Т-образные шаблоны из стальных брусков сечением 10х10 мм. Их ставят по периметру столба перед выкладыванием каждого следующего ряда кирпичей. Строительство опоры завершается установкой на него бетонного или металлического колпака. Цоколь ленточно-столбового фундамента накрывают отливами. Желательно, чтобы защитный металлопрофиль гармонировал по цвету с обшивкой ограждения.

Иногда цокольную часть основания выкладывают кирпичом. Перед началом работ на фундамент нужно положить рубероид. Делать цоколь широким нет необходимости: достаточно толщины в 0,5 или 1 блок.

Для упрочнения конструкции между рядами лучше класть решетку, связывая ее с арматурой столбов.

Обшивка ограды профилированным настилом

Если опоры и перекладины готовы, можно крепить профнастил. Для строительства забора подходит как кровельный (Н), так стеновой (С) и универсальный (НС). Чаще всего для ограждения выбирают стройматериал марок НС-20, С-20, НС-21, С-21.

Если стенка кирпичного столба идеально вертикальная, то установка первого листа затруднений не вызовет. Его крепят к верхней профильной трубе саморезом и проверяют горизонтальность верхней кромки профнастила уровнем. Затем можно вкручивать остальной крепеж.

Для фиксации листов используют оснащенные сверлом саморезы с прорезиненой шайбой. Они без труда ввинчиваются в профтрубу со стенками толщиной 2 мм. Шуруповертом с хорошим крутящим моментом крепеж можно вогнать и в стальной уголок.

Саморезы располагают в вогнутых трапециях профлиста. Ввинчивать их необходимо перпендикулярно плоскости профиля. Только в этом случае будет достигнута герметичность соединения. Она нужна для защиты поврежденного сверлением металла от коррозии. После фиксации первых шурупов на профильном настиле желательно отметить линейкой и мелом или отбивным шнуром места ввинчивания остального крепежа.

По окончании монтажа к обшивке крепят укрывную планку.

Выравнивать профнастил можно и другими способами. На цоколь кладут ровную планку, соответствующую по ширине будущему зазору между ним и обшивкой. На нее ставят листы и прикручивают к перекладинам. По завершении работ брусок из-под профиля вынимают. Метод хорош, если верхняя грань цокольной части фундамента идеально горизонтальна.

При другом способе вверху между столбами натягивают шнур. Уже по нему ориентируются при установке обшивки. Можно в горизонтальном положении закрепить над цоколем уголок и опирать на него профлисты, однако по окончании монтажа забора уголок лучше убрать. Со временем в нем будет накапливаться пыль и грязь. Уголок перед обшивкой ограждения листами можно приварить и сверху. Затем он будет исполнять роль укрывной планки.

Каким должно быть расстояние между столбами для забора

Городской или дачный участок – это не только жилой дом, огород и сад. Это, прежде всего, место, где владелец хочет чувствовать себя уютно и защищенно. Выполнение функций безопасности и внешней декорации возлагаются на ограду. Независимо от того, какие материалы выбраны, ее сооружение – сложная и ответственная задача.

Опорные столбы – отправная точка для начала возведения любого забора. Они являются несущей конструкцией ограждения. От их надежности и правильности установки зависит срок эксплуатации защитного сооружения. Перед началом работ важно определиться с материалами, из которых будет построена изгородь, с ее дизайном и провести необходимые расчеты. Один из ключевых параметров – расстояние между столбами для проектируемого забора. О том, как это сделать, мы и поговорим.

Расчет основных параметров для установки столбов своими руками

Перед тем, как рассчитать количество необходимых строительных материалов (столбов, цемента и других), следует точно определить параметры будущего забора – его продолжительность, высоту, интервал установки опорных стоек и так далее. Это делается поэтапно.

  1. Общая длина ограждения измеряется рулеткой по периметру. Что касается высоты забора, то, как правило, строить изгородь выше 2,5 метров считается нецелесообразным. Наиболее популярная высота – 2 метра. При использовании металлических столбов шестиметровую трубу при установке опор, таким образом, можно разделить на две части без отходов (с учетом заглубления в грунт).
  2. Определение высоты ограды производится с учетом того, что стойка как минимум на треть должна быть погружена в землю. Это делается для обеспечения прочности будущего заграждения. Так, если планируемая высота забора – 2 метра, то подземная часть должна составлять 1 метр, а общая длина опоры – 3 метра.
  3. Исходя из расстояния между столбиками, исчисляется их необходимое количество.

Для того чтобы заградительное сооружение прослужило отведенный ему срок и не доставило проблем в будущем, важно не пренебрегать расчетом ключевых характеристик. Нужно вычислить:

  • через какое расстояние нужно ставить столбы для забора;
  • на какую глубину опускать опорные столбы;
  • высоту, толщину и длину секций и стоек с учетом потенциальной нагрузки на фундамент;
  • перечень и количество основных и вспомогательных материалов.

Если неверно выполнить расчеты на этапе проектирования, в будущем это может «аукнуться» покосившимися и растрескавшимися опорами. Если итоговая конструкция – легкая, исправить ошибку будет несложно. А вот монументальные столбы с большой вероятностью придется перестраивать полностью, что повлечет серьезные финансовые и временные затраты.

От чего зависит оптимальное расстояние между столбами забора

Материал, из которого выполнен забор (и опоры, и секции) – главный фактор, определяющий расстояние между столбами. Этот показатель зависит и от высоты сооружения. Чем выше ограждение, тем большая весовая и ветровая нагрузка приходится на фундамент, и тем более прочной должна быть конструкция. Соответственно, и опоры должны расставляться чаще. С другой стороны, выбор более надежного способа установки стоек в грунт позволяет расширить их интервал.

В расчет должно браться расположение угловых опор, а также тех, которые обрамляют ворота и калитку. При этом рекомендуется стремиться к равной длине секций по всему периметру забора.

А почему бы не поставить стойки на меньшем расстоянии? Причин несколько. Во-первых, это создаст неоправданно большую нагрузку на фундамент, во-вторых, забор будет хуже противостоять порывам ветра. Наконец, это повлечет ненужные расходы и ухудшит внешний вид сооружения.

С другой стороны, урежение столбов отрицательно скажется на прочности конструкции. При использовании поперечных лаг возрастет нагрузка на опоры, что потребует возведения более массивного фундамента. И это тоже не добавит красоты. Вот почему необходимо соблюдать «золотую середину».

От чего зависит глубина установки

При расчете глубины ямы для установки столбов забора необходимо прийти к оптимальному балансу. С одной стороны, чем глубже в грунт помещается опора, тем прочнее становится конструкция, с другой – с каждым дополнительным сантиметром увеличиваются расходы, и зачастую избыточное укрепление является излишним. На искомое значение влияют такие факторы:

  • параметры забора (стоек и полотна). Глубина прямо пропорционально зависит от высоты и веса элементов. Так, если планируется устанавливать фальш-столбы (представляющие собой имитацию кирпичных) на опоры для забора, то потребуется значительно меньшее отверстие, чем для настоящей кирпичной кладки;
  • ветровая нагрузка. Она определяется прозрачностью ограды (для кованых, решетчатых и сетчатых секций она ниже) и климатическими особенностями региона;
  • характеристики почвы – тип, глубина промерзания, уровень грунтовых вод и другие.

Совокупная нагрузка от воздействия веса конструкции и ветра провоцирует возникновение крутящего момента, являющегося основной причиной повреждения ограды. Его максимальное силовое приложение приходится на точку выхода опоры из грунта. Достаточное заглубление опорной стойки в землю обеспечивает ей упругость, достаточную для противодействия описанному эффекту.

Установка правильным шагом в зависимости от типа столбов

Ранее мы говорили о том, что основополагающими факторами, определяющими шаг между столбами, являются материалы, из которых сооружается забор: и опоры, и секции. Несколько слов о том, как на это расстояние влияет качество полотна:

  • сетка-рабица и другие сетчатые материалы. Стандартная ширина рулона равна 1,5 м, что и определяет, как правило, высоту забора. Оптимальная длина секции – 2,5 м. Если это значение будет превышено, возникнут проблемы с натягиванием;
  • кирпич. При средней высоте такого ограждения – 2-3 м (выше не рекомендуется) оптимальная длина пролета составляет 2,5-3 м. Забор получится красивым и надежным;
  • металлопрофиль. С учетом стандартных размеров профлиста идеальная продолжительность секции – 2 или 2,5 м;
  • дерево. Столбики лучше ставить на расстоянии 2-3 м.

В теории опоры можно возводить из любых материалов, на практике чаще всего выбирают из таких:

  • металлические – профильные и круглые готовые столбы;
  • из бетона и пеноблоков;
  • кирпичные;
  • деревянные – из бруса и бревен.

Изучим их подробнее.

Металлические

Металлические трубы – самый универсальный вариант для роли опорных стоек. Такие столбы отлично подходят для секций из профнастила, сетки-рабицы, металлического или деревянного штакетника, ПВХ (поливинилхлорида, то есть пластика). Они – прочные и способны выдержать большую нагрузку, хотя для массивных каменных и кирпичных конструкций их может не хватить. Часто именно стальные трубы служат каркасом для тяжелых ограждений: к ней привариваются лаги, ворота, калитка, а впоследствии она обкладывается кирпичом. Металл – долговечен, для продления службы изделия из него обрабатываются антикоррозионным составом, а затем регулярно обновляется слой краски.

Существуют следующие варианты исполнения металлических опорных столбов:

  • полые сварные трубы разных диаметров, в том числе оцинкованные с полимерным покрытием;
  • бесшовные заборные столбы из НКТ (насосно-компрессорных труб);
  • прямоугольный и квадратный профиль.

Часто в комплект заборов из профлиста или поликарбоната уже включены профильные трубы с крепежными метизами.

При выборе металлических опор руководствуются следующими правилами:

  • толщина сечения зависит от высоты изгороди: для полутораметровой подойдут изделия размерами 40×40 мм, для ограды от 2 до 2,5 м — 60×40 мм. Столбы для более высокого забора должны обладать сторонами не менее 60×60 мм, при необходимости их можно нарастить с помощью фланцев;
  • в местах повышенной нагрузки (углы, ворота, калитка) используются столбы для забора большего сечения: квадратные – 100×100 или 100×120 мм, круглые – 109 мм;
  • стандартный диаметр круглых труб – 57 мм;
  • максимальный размер уголков – 90 мм, швеллеров – 160 мм;
  • оптимальная толщина стенки – не менее 3 мм.

Рекомендуемый шаг между металлическими столбиками – от 2 до 3 метров. Незначительное превышение этого интервала допускается при высоте забора не более 1,5 м и его исполнении из легких материалов, например, из сетки-рабицы. Если закрытый забор строится на «слабых» опорах (например, 30×50 см), придется сократить стандартное расстояние.

Бетонные

Бетонные и железобетонные столбы – самые прочные и долговечные, устойчивы к перепадам температур, ветрам и осадкам, но, в то же время, сложные в установке и дорогие. Асбестоцементные трубы сочетаются с очень ограниченным перечнем стройматериалов и при неправильной установке (если внутрь конструкции попала влага) склонны к растрескиванию.

Опоры из шлакоблока редко используются автономно, в основном, для сооружения капитальных тяжеловесных оград или чего-то в монументальном стиле. Гораздо чаще они поставляются в комплекте сборки так называемых еврозаборов – железобетонных панелей, обычно с рельефной фактурой. В таких «наборах» предусмотрена фиксированная длина пролета, равная 2 м. Поэтому рассчитать расстояние между столбиками не составит труда.

Столбы из кирпича

Кирпич – один из популярнейших материалов, используемых для строительства оградительных сооружений. Его востребованность объясняется прочностью, надежностью, долговечностью, аккуратностью и привлекательным внешним видом.

Перед тем, как приступать к кладке кирпича, обязательно устройство прочного ленточного фундамента. Именно на него возлагается вся нагрузка от возводимой конструкции. Чаще всего в вырытую траншею засыпается битый кирпич или щебень, затем все бетонируется. В месте расположения будущего столба монтируется арматура из металлических прутьев или профильные трубы. Позже вокруг каркаса выкладывается кирпич.

Кирпичная кладка выполняется с применением цементно-песчаного раствора с обязательной перевязкой швов и армированием через несколько рядов (интервал зависит от ряда параметров). Важно соблюдать горизонтальность и вертикальность столбиков. Для придания завершенности сооружению можно выполнить декоративную расшивку швов.

Чтобы закрепить пролеты, ворота и калитку, с обеих сторон опоры необходимо вмонтировать закладные детали.

Кирпичные столбы бывают разными. Они различаются по:

  • типу материала. Для опор выбирают керамический, силикатный, клинкерный или гиперпрессованный кирпич;
  • высоте. Определяется параметрами забора;
  • используемой сердцевине и глубине внедрения ее в грунт;
  • типу кладки. Обычно столбики возводят в полтора или два кирпича.

Расстояние между опорными стойками зависит от высоты и массивности конструкции. Как правило, высота составляет 2-3 м, а ширину пролетов назначают в промежутке от 2,5 до 3 метров.

Столбы из дерева

Деревянные столбы обычно выбираются в качестве опор для заборов из горбылей, досок, в форме частокола, а также для секций, выполненных из пластика и сетки-рабицы. Они представляют собой цельные бревна диаметром от 10 до 15 см или брусья примерно 10×10 см. Лучше всего подходят для этой роли сосновые, ясеневые, дубовые, акациевые, шелковичные стволы, а также изготовленные из лиственницы. В умеренном климате можно выбирать ель и пихту. Не рекомендуется делать столбики из березы, клена, осины, липы, бука и ольхи.

Достоинства деревянных стоек:

  • прочность и отсутствие гибкости;
  • простота обработки и монтажа;
  • приемлемая стоимость;
  • привлекательность, особенно после обработки.

К сожалению, этот материал нельзя причислить к долговечным. Дерево подвержено влиянию влаги и пожароопасно. Чтобы воспрепятствовать развитию гнилостных процессов и поражению вредителями, бревна тщательно высушиваются, древесину пропитывают антисептиками, медным купоросом или другими защитными составами, поверхность покрывается грунтовкой и, если задумано, масляной краской. Важно устанавливать такие столбики верхушкой вниз.

При сооружении заборов на деревянных стойках придерживаются стандартной ширины пролетов – 2-3 метра. Следует учитывать тот факт, что, чем больше будет длина столбов (а значит и высота) для забора, и чем шире секции, тем прочнее следует фиксировать опоры.

Как правильно установить опорные столбы для забора своими руками

О том, как правильно устанавливать столбы в зависимости от выбранного способа монтажа, мы расскажем позже. Сначала остановимся на общих этапах организации опор.

  1. Покупка материала и инструментов. Понадобятся бур или лопата, лом, шпагат, строительный уровень и уголок, а также емкость для замешивания бетона, рубероид, кувалда и другие.
  2. Планирование и разметка участка. В местах установки опор в грунт вбиваются деревянные или железные колышки, между ними натягивается веревка. Уже на текущем этапе важно выставлять их ровно. В это же время определяется дистанция между столбиками.
  3. Вначале устанавливают первый угловой столб, затем – второй. Высоту обеих опор следует выровнять по гидроуровню. Между ними натягиваются два шпагата (вверху и внизу), которые будут служить ориентиром для промежуточных стоек.
  4. Устанавливаются дополнительные (для организации ступенчатой ограды при перепаде высот) и вспомогательные (для крепления ворот и калитки) опоры.
  5. Производится монтаж всех столбов с обязательным контролем их вертикальности.

Методы монтажа

Существуют такие способы монтажа опорных столбов:

  • забивка в грунт;
  • забутовка;
  • частичное бетонирование – заливка воротника или только области, расположенной ниже линии промерзания грунта;
  • полное бетонирование, в том числе, траншеи, заполненные по технологии несъемной опалубки.

Выбор метода монтажа основывается, прежде всего, на показателях вертикальной (вес конструкции) и боковой (парусность) нагрузок. Кроме того, учитываются особенности почвы, ее увлажненность и степень промерзания.

Самый простой, быстрый и дешевый способ – забивка столбиков в грунт – обладает рядом недостатков:

  • на глинистых, сыпучих и других мягких типах почвы такие стойки быстро расшатываются. Они не способны удержать полотна, обладающие повышенной парусностью – профнастил, поликарбонат, другие сплошные заборы;
  • забивные столбы не подходят для высокого забора, даже сетчатой или решетчатой структуры. Ветер попросту вывернет их;
  • глинистые и другие склонные к вспучиванию почвы выталкивают такие стойки при наступлении морозов;
  • забитые столбики не справляются с тяжелыми конструкциями (например, металлическими или коваными).

Забивные опоры применимы лишь в условиях твердых каменистых грунтов, для возведения заборов не выше 1,5 м из легких проветриваемых материалов, в качестве временных или декоративных решений. Так, например, монтируются столбы для невысокого 3D-забора.

Бетонирование – процесс более долгий, дорогой и трудоемкий. В то же время закрепленные таким образом опоры:

  • прослужат долго – до 50 лет при соблюдении технологии;
  • можно устанавливать на грунтах любого типа, кроме болотистой местности и переувлажненных почв (здесь поможет только свайно-винтовая технология);
  • справятся с любой нагрузкой, в том числе с весом каменных, кирпичных, металлических ограждений.

На стабильных сухих грунтах применяются технологии забутовки и частичного бетонирования.

Как усилить столбы забора

Сначала поговорим о том, как укрепить столбы заборы в процессе их возведения. Если установка осуществляется по технологии забутовки, рекомендуется после засыпки щебня в яму залить туда раствор глины с водой. Эта субстанция заполнит все земные поры, а после застывания накрепко зафиксирует столбик.

Если опора будет бетонироваться, то дно отверстия рекомендуется на 20 см засыпать щебнем или керамзитом. Затем ставится опора, и вновь, не доходя 15 см до уровня грунта, пространство наполняется камнем. После этого доверху заливается бетон. Слой щебня обеспечивает достаточный дренаж и не препятствует прохождению воды, а бетон надежно фиксирует столб.

Металлические столбики можно установить по так называемой финской технологии, когда схватившийся бетон удерживается пластиковой трубой.

Усиление столбов в процессе эксплуатации изгороди возможно одним из перечисленных способов:

  • заливка свежего бетона у основания стоящих опор;
  • установка новых «дублирующих» стоек рядом со старыми;
  • с помощью стальных прутьев или арматуры;
  • полная замена опор – демонтаж старых и установка новых.

Как приварить лаги к столбам

В зависимости от того, как сконструированы столбы и поперечные лаги для забора (всплошную или секционно), сварочные работы выполняются по-разному.

Если прожильник проходит сплошной линией, его прижимают струбцинами к столбам, контролируют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок трубы размещают встык, и необязательно это место приходится на опору. Плюс такого способа – полное отсутствие отходов. Он применим только тогда, когда и опоры, и поперечины выполнены из металла. Если в конструкции используются столбики из других материалов, например, из бетона, то лаги крепятся на предварительно прикрученные к опорам кронштейны или полосы металла. Второй вариант – размещение на стойках хомутов из полосовой стали.

Если проект предполагает возведение секционного забора, то прожилины нарезают в соответствии с расстоянием между стойками. Во время их монтажа важно проследить, чтобы они не выступали за пределы конструкции, для чего учитываются особенности материала полотна.

При нежелании прибегать к эксплуатации сварочного аппарата крепление лаг к столбам можно выполнить и без него. Допускается прикручивание поперечин напрямую с помощью болтов или саморезов, а также с использованием специальных заборных Х-кронштейнов.

Чем покрасить

Выбор красителя происходит на основании материала, из которого изготовлены столбы. Вот основные правила окрашивания.

  1. Металлические столбы. Окрашивать такие поверхности можно любыми красителями при условии их правильной подготовки: очистки от ржавчины, обезжирения, грунтования, обработки подземной части мастикой или другим битумсодержащим веществом.
  2. Бетонные столбы. Окрашивание опор из бетона выполняется с использованием водно-дисперсионных составов на базе акрила, латекса, силикона. Такие красители глубоко проникают внутрь материала и обеспечивают надежную защиту от влаги.
  3. Кирпичные столбы. Опоры из кирпича рекомендуется красить не ранее, чем через год после завершения строительства. Это – пористый материал, которому нужно достаточно времени, чтобы высохнуть. Важно правильно подготовить поверхность – дефекты должны быть оштукатуренными, надо удалить высолы, прогрунтовать, обработать гидрофобным веществом. Выбирают виниловые, латексные, силиконовые краски.
  4. Деревянные столбы. Чтобы защитить древесину от воздействия влаги, предотвратить процессы гниения и обезопасить от вторжения насекомых, выбирают краситель с антисептиком. Отлично зарекомендовали себя акриловые составы. Для подземной части конструкции рекомендуется выбирать краски на битумной основе, устойчивые к кислотно-щелочной среде. Уменьшить воздействие ультрафиолета призваны химикаты на базе органических растворителей. Специально для обработки дерева разработаны огнезащитные препараты.

Кроме окрашивания, облицовка опорных столбов для забора бывает такой:

  • декоративная штукатурка (структурная, фактурная, венецианская);
  • отделка натуральным или искусственным камнем;
  • облицовка плиткой;
  • отделка сайдингом;
  • отделка кирпичом и так далее.

Не нужно недооценивать декоративную ценность опорных столбов в дизайне всего ограждения. Их оригинальное исполнение станет эффектным штрихом в оформлении ландшафта. Например, изгороди из коричневого профнастила со столбами из белого силикатного кирпича – уже классика, а вот резные деревянные опоры станут действительно необычным решением.

Чем обработать столбы для забора, чтобы они не сгнили

Подземная часть деревянных опор с целью защиты от гнилостных процессов обрабатывается:

  • березовым дегтем или еловой живицей;
  • автомобильным маслом;
  • битумом;
  • синтетическими гидроизоляционными составами;
  • консервирующими антисептиками.

Видимая часть опоры в обязательном порядке обрабатывается антисептическими средствами и покрывается защитными красками или лаками. От попадания влаги сверху помогает навершие, устанавливаемое на столбы забора.

Расстояние между столбами забора из профнастила

Каждый здравомыслящий хозяин земельного участка старается оградить законную территорию от посягательств недоброжелателей. В качестве ограждения – сооружается забор, который строится из различных материалов.

Выбор материалов на современном строительном рынке огромен, но в качестве простого и надёжного можно выбрать профилированный лист. Визуально он красив и не требует особого ухода. Перед сооружением такого рода забора необходимо учитывать много нюансов и рекомендаций.

Профилированный лист

Профилированный лист – это лист тонкого металла, который имеет продольные углубления (гофра) различной глубины и может быть покрыт специальным лакокрасочным составом. В зависимости от потребительского предназначения имеет различную толщину и длину.

Лист может использоваться в качестве кровельного, стенового, фасадного отделочного материала.

Высота гофры колеблется от 10 до 114 мм. Малая высота (10 – 20мм) используется для отделки стен и ограждений. Средние показатели высоты (20-60мм) предназначены для кровельных работ. Высокие профили (60 – 114мм) необходимы для сооружения опалубки (фундамент).

Производители листов предоставляют возможность выбора слоя защитного покрытия для него. Это подразумевает, что лист может быть окрашен специальной краской (полимер) в любой цвет или же остаться оцинкованным.

Классификация профилированного листа происходит по назначению, наличию защитного покрытия и качеству заготовочного материала.

Типы назначения:

  • Н – лист предназначен для настильного покрытия.
  • НС – лист предназначен для настила и стенового ограждения.
  • С – лист предназначен только для стеновой отделки.

Материал для исходной заготовки:

  • Тонколистовой оцинкованный прокат.
  • Тонколистовой прокат, покрытый алюминиево-цинковым покрытием.
  • Тонколистовой алюминированный прокат с кремниевым покрытием.
  • Тонколистовой прокат с цинковым покрытием.

Наличие защитного лакокрасочного покрытия:

  • Оцинкованные листы с серебристым оттенком.
  • Листы покрыты краской в разной цветовой гамме.
  • Материал имеет небольшую стоимость по сравнению с кирпичом или дубовым штакетником.
  • Визуальная привлекательность, ведь со стороны выглядит монолитным.
  • Быстрота монтажа.
  • В процессе сооружения – не потребуется использования тяжёлой техники.
  • Возможность выбрать оттенок листов.
  • Профилированные листы прослужат, как минимум 8 – 10 лет без дополнительного ремонта.
  • Из листов можно сделать не только забор, но и калитку или ворота.
  • Минимальное количество комплектующих элементов для монтажа.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве инструментов понадобятся:

  1. Болгарка с кругом по металлу толщиной 1.5 мм.
  2. Ножницы по металлу.
  3. Длинная переноска с возможностью подключения к сети 220 V.
  4. Дрель и шуруповёрт.
  5. Шестигранный переходник, для совмещения с шляпками специальных саморезов.
  6. Штыковая и подборная лопата.
  7. Кувалда.
  8. Ручная трамбовка.
  9. Рулетка и строительный уровень.
  10. Сварочный аппарат и электроды.

Необходимые материалы:

  • Профилированные листы.
  • Круглая металлическая труба (диаметр 100 мм, толщина 5 – 6 мм) или квадратный профиль (10×10 см, толщина стенок 5 мм).
  • Прямоугольный металлический профиль 20×40 мм с толщиной 2 – 2.5 мм.
  • Возможно использование бетона и бутового камня для укрепления столбов.
  • Специальные саморезы с резиновой гидроизоляционной прокладкой.

Установка забора из профнастила своими руками

Сооружение забора должно проходить поэтапно, что включает в себя:

  • Точная разметка местности и мест для опорных столбов.
  • Установка столбов.
  • Монтаж лаг между столбами.
  • Прикрепление металлических листов к каркасу.
  • Установка ворот или калитки.

Разметка периметра

По всей протяжённости будущего забора на грунте ставятся метки для опорных столбов, как для забора, так и для ворот или калитки. Это можно сделать с помощью вбивания в землю деревянных колышков или просто насыпать кучку песка.

Проводя разметку необходимо, чтобы метки находились по углам забора и в местах возможных изгибов (измена прямолинейного направления). Чтобы столбы были в одной плоскости – между угловыми колышками натягивается капроновая нить, которая в дальнейшем будет служить ориентиром для промежуточных колышков.

Монтаж опорных столбов

Первоначальным этапом установки столбов (опор) в грунте, является рытьё ям, но не всех подряд, а тех, в которые будут устанавливаться основные (направляющие) опоры. Это угловые места и места изгибов. Глубина ям должна составлять не менее 1.2 – 1.5м и шириной 15 – 20см, что способствует устойчивости столбов при различного рода влияния на них (механическое или природное вмешательство).

Далее на дно ямы насыпается немного крупно-фракционного щебня и трамбуется. После этого нужно измерить глубину ямы и перенести (отметить) этот показатель на поверхность круглой трубы или квадратного профиля. К обозначенной длине необходимо добавить высоту профнастила и еще добавить 2 – 3см, которые в дальнейшем будут служить нижним зазором между грунтом и листом (естественная вентиляция).

Когда все отметки нанесены, от общей длины профиля болгаркой отрезается ненужный участок.

Подготовив профиль к установке, он помещается в яму и на 1/3 часть глубины ямы засыпается щебнем. Поверх него заливается слой заранее приготовленного бетона. Во время заливки необходимо следить за вертикальным уровнем положения столба. По данной схеме устанавливаются все остальные угловые столбы, но, при этом, следя за их высотой относительно грунта.

Чтобы не было расхождений в показателях, между их верхушками протягивается верёвка, которая должна показывать горизонтальную нулевую отметку при проверке её строительным уровнем.

Когда основные столбы установлены, следует приступать к монтажу промежуточных столбов по тому же принципу. Протянутые вспомогательные верёвки-ориентиры гарантируют правильное расположение столбов и их поверхностную высоту. Дабы предотвратить проникновение влаги внутрь опорных столбов, их верхнюю часть заваривают металлическими пластинами.

К примеру, если выбран лист длинной 2 м, а глубина вырытой ямы составляет 1.2 м и выбран промежуток 3 см, то длина металлического столба должна составлять 3.13 м с учётом предварительно засыпанного на дно 10 см слоя щебня.

После установки всех столбов строительные работы прекращаются на 7 – 10 дней, дабы бетон приобрёл необходимую твёрдость.

Существует ещё один метод установления столбов – ручная забивка в грунт. Для этого один человек в вертикальном положении держит трубу, а второй вбивает её ударами кувалды по верхней части трубы. Стоит отметить, что этот способ требует от участников процесса огромных физических затрат и времени, поэтому малоприменим в строительстве.

Монтаж опорных лаг

Чтобы профилированные листы стали полноценным ограждением, между столбами необходимо соорудить металлическую обрешётку, к которой они будут крепиться. Для этого необходимо между столбами закрепить лаги.

Количество лаг может быть разным, в большей степени это зависит от высоты листов. Для стандартной высоты листа в 2 метра необходимо две параллельные лаги в нижней и верхней части столбов соответственно.

На столбах в верхней и нижней части наносятся отметки, по которым будут монтироваться лаги. От верхнего и нижнего края необходимо отступить по 20 см. Ширина межу ними будет в пределах 1.6 м, что вполне допустимо. В качестве лаг используются металлические профили с сечением 20×40 мм или 20×45 мм.

Чтобы закрепить профиль между стальными столбами, первоначально необходимо измерять расстояние между ними, и с помощью болгарки отрезать необходимый кусок от заготовки. Закреплять рекомендуется методом сварки, которая гарантирует надёжность стыковочных мест.

Если опыт сварочных работ отсутствует – можно профили крепить с помощью Г-образных металлических уголков, но этот процесс имеет несколько недостатков: трудоёмкость и длительность. А самым главным нюансом этого рода крепления является возможное расшатывание крепёжных элементов и последующие вибрации всех участков забора.

Крепление профнастила к металлическому каркасу

Когда собран каркас своими руками и проверен на прочность – следует приступать к монтажу профнастила. Для проведения крепежа потребуется участие в процессе, как минимум двух человек. Один будет придерживать лист правильно относительно каркаса, а второй крепить.

Начинать следует от одного из угловых столбов. Прислонив лист к каркасу, необходимо следить за горизонтальными и вертикальными плоскостями листа, ведь в дальнейшем малейшие отхождения от нулевой отметки грозят неровностями листов.

После выравнивания листа его закрепляют к металлическим лагам специальными саморезами с наконечником в виде свёрла. Под этот вид саморезов не требуется обычное сверление отверстий – он углубится в тело профиля сам. Благодаря шестигранной широкой шляпке с резиновой прокладкой – саморез надёжно закрепляет профнастил и не царапает его поверхность.

Первоначально для одного листа достаточно 4 саморезов, ввинченных по его углам. Второй лист прислоняется к первому таким способом, чтобы стыковочные полосы были внахлёст и крепиться таким же способом. Весь процесс повторяется идентично со всеми последующими листами.

По окончанию крепежа всех листов по периметру или отдельной части забора необходимо вернуться к первому листу и закрепить его окончательно. Для этого – в каждую утопленную волну листа вкручивается саморез. Закрепление остальных листов повторяется идентично первому. Когда сверху и снизу листы качественно закреплены к каркасу – забор считается практически готовым.

Уход за забором из профнастила

Современный забор прослужит дольше, если придерживаться нескольких правил:

  • Когда на поверхности листов появляется загрязнения в виде масляных пятен или обильного слоя пыли, их необходимо удалить с помощью тёплой мыльной воды и мягкой ветоши. Влажную поверхность сразу протирается сухой тряпкой, дабы не оставлять разводов.
  • Нельзя при чистке поверхности использовать абразивные губки или им подобные аналоги. Они могут повредить лакокрасочный слой, в дальнейшем металл может подвергаться коррозии.
  • После чистки листы не нуждаются в дополнительном полировании восковыми аэрозолями.

Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

Расстояние между кирпичными столбами или имитацией кирпича может составлять от 2 до 3 метров. Множеством опытных специалистов рекомендуется расстояние в 2 -2.5 метра. Это идеальный вариант для удобного крепежа листов и надёжности опорных столбов.

Не маловажное значение имеет и возможность не состыковки (сварки) двух профилей при большей ширине, ведь стандартной длинной профиля считается размер 2.5м. Цельный профиль – прослужит намного дольше.

Как продлить срок службы забора из профнастила?

Так как материал для забора достаточно долговечен (рассчитан на 25 лет службы), не требует особого ухода, но некоторых нюансов в процессе эксплуатации следует придерживаться:

  • Не чистить поверхность металлическими ёршиками и не использовать порошковые моющие средства.
  • Не подвергать поверхность обработки химическими растворами, а именно растворителями.
  • Не допускать появления глубоких царапин, которые подвергают металл процессу коррозии. В случаи их выявления их немедленно закрашивают краской или прозрачным лаком.
  • Не разводить рядом с забором огонь и не устанавливать барбекю, ведь от высокой температуры лакокрасочное покрытие может потрескаться.
  • Весь металлический каркас и столбы необходимо раз в год покрывать специальной водоотталкивающей пропиткой.

Вывод

Установка забора из профнастила достаточно проста и не требует высоких знаний процесса. Забор будет радовать взгляд долгие годы и без особых способов ухода за его поверхностью. Данный вид забора – идеальный бюджетный вариант для всех хозяев земельных участков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *