Ремонт вентилей для воды

  • автор:

Ремонт вентиля водопровода и отопления своими руками

В каждом доме или квартире имеются водопровод, подводящий холодную и горячую воду, а также система отопления, состоящая из труб и радиаторов. Для проведения ремонта или замены отдельных участков трубопроводов требуется перекрытие жидкости, которое осуществляется при помощи вентиля. Состояние устройства рекомендуется постоянно контролировать и при необходимости своевременно проводить ремонт вентиля. В противном случае при чрезвычайных обстоятельствах можно затопить не только свою квартиру, но и помещения, расположенные ниже.

Вентиль, требующий ремонта

Устройство вентиля

На водопроводных и отопительных системах могут быть установлены два типа вентилей:

  • шаровые;
  • клапанные.

Рабочим элементом шарового вентиля является шар, расположенный внутри корпуса. Шар имеет пропускное отверстие. Если вентиль открыт, то шар повернут отверстием к потоку воды. В закрытом положении шар поворачивается к воде глухой стороной. Разворот запорного элемента производится при помощи рукояти.

Устройство шарового вентиля

Запорным элементом клапанного вентиля является клапан с прокладкой, расположенный на шпинделе, который опускается и поднимается при помощи вращения рукоятки.

Устройство клапанного вентиля

Шаровый вентиль, в отличие от клапанного устройства, является запорной арматурой и не может использоваться для регулировки потока жидкости. Шаровый вентиль не подлежит ремонту, и в случае обнаружения неисправностей в работе устройства требуется его полная замена.

Возможные неисправности и способы их устранения

Устройство требует ремонта, если:

  1. вентиль не перекрывает воду. Причинами возникновения неисправности могут быть:
    • износ уплотнительной прокладки, служащей запорным устройством;
    • отсоединение запорного клапана от шпинделя;
    • перегиб шпинделя;
    • загрязнение вентиля отложениями, содержащимися в воде;

При изгибе шпинделя или отсоединении клапана требуется замена кран-буксы.

  1. течет или капает вентиль. Основными причинами подобной неисправности могут быть:
    • образование трещины на корпусе устройства;
    • отсутствие или недостаточное количество сальниковой набивки.

Замена прокладки и очистка корпуса

Чтобы отремонтировать вентиль своими руками при износе прокладки, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • разводной ключ;
  • кусок сантехнической резины;
  • ножницы;
  • пассатижи;
  • нож;
  • льняная нить или иной уплотнительный материал.

Резина и ножницы требуются для самостоятельного изготовления уплотнительной прокладки. Если известно, какая прокладка установлена на шпинделе, то можно приобрести готовое изделие в сантехническом магазине.

Замена прокладки производится по следующей схеме:

  1. при помощи разводного ключа необходимо открутить кран-буксу, фиксирующую шпиндель вентиля;

Разборка вентиля для замены прокладки

  1. пассатижами откручивается гайка, фиксирующая прокладку;
  2. снимается шайба и вышедшая из строя прокладка;
  3. вырезается кусок резины, размеры которого немного больше размеров клапана;
  4. в центре отрезанного куска резины проделывается отверстие;
  5. резина насаживается на клапан и фиксируется гайкой;
  6. ножницами по кругу клапана обрезаются излишки резины. Готовая прокладка должна полностью соответствовать размерам клапана;

Крепление новой прокладки к шпинделю

  1. при помощи ножа производится прочистка корпуса вентиля. Рекомендуется аккуратно удалить все отложения не только в корпусе устройства, но и резьбовом соединении;

Если механическим воздействием очистить корпус не получается, то можно использовать керосин или жидкость WD-40.

  1. кран-букса насаживается на резьбу;
  2. производится герметизация соединения, после чего можно полностью зафиксировать устройство.

Уплотнение резьбового соединения льняной нитью

Ремонт вентиля необходимо проводить при перекрытом водоснабжении (отоплении).

Замена сальниковой набивки

Если течет вентиль крана, то в большинстве случаев проблемой является отсутствие или излишнее уплотнение сальниковой набивки. Для ремонта потребуются:

  • разводной или гаечный ключ соответствующего размера;
  • сальниковая набивка;
  • нож или плоская отвертка для уплотнения.

В этой ситуации произвести ремонт вентиля своими руками можно по следующей схеме:

  1. перекройте водоснабжение системы;
  2. снимите рукоять вращения;
  3. открутите фиксирующую гайку. При ослаблении фиксации рекомендуется удерживать шпиндель в одном положении;
  4. снимите уплотнительное кольцо, фиксирующее набивку;
  5. при помощи ножа или отвертки удалите старую набивку;

Процесс замены сальниковой набивки для устранения течи

  1. нанесите и утрамбуйте новый герметизирующий материал;
  2. соберите кран в обратном порядке.

Процесс замены прокладки и сальниковой набивки подробно рассказан в видеоролике.

Устранение трещин

Если течет вентиль и причиной протечки является трещина на корпусе крана, то можно:

  • полностью заменить вентиль;
  • заделать трещину специальными материалами.

Трещина на корпусе вентиля

Среди материалов, используемых для заделки трещин, можно выделить средство для холодной сварки.

Средство для холодной сварки металла

Подробная инструкция по применению средства указана на упаковке. Общая схема использования выглядит следующим образом:

  1. место, где требуется заделать трещину, очищается от грязи и обезжиривается при помощи ацетона;
  2. подготавливается состав для нанесения;
  3. готовая смесь наносится на трещину и равномерно распределяется по поверхности;

Для прочности сварки смесь рекомендуется наносить на больший по размерам участок, чем занимает сама трещина.

  1. ожидается полное высыхание состава, после чего можно провести зачистку и покраску места сварки.

Способ использования холодной сварки для устранения трещины

Таким образом, устранить наиболее часто встречающиеся проблемы вентиля можно самостоятельно. Если проведенные ремонтные работы не помогли исправить ситуацию, то вентиль подлежит замене.

Ремонт и устройство вентилей

Вентили (рис. 37) водопровода в многоэтажном здании смонтированы на трубах в разных местах. Каждая квартира — это ячейка многоэтажного дома. Вентили, вводящие горячую и холодную воду в квартиру, обычно расположены в туалете над смывным бачком, в ванной комнате у пола (в домах старой постройки), под полотенцесушителем, на боковых стенках туалета и т. п. Если в ванной комнате или на кухне установлен газовый проточный водонагреватель, то в квартире есть единственный ввод с вентилем только холодной воды.

Любой санитарный прибор в квартире должен иметь специальный вентиль, которым можно было бы перекрыть воду при ремонте неисправности. В домах, построенных за последние 15—20 лет, в квартирах установлено всего два вентиля: для холодной и горячей воды. Причем вентиль для горячей воды ставят лишь при централизованной ее подаче.

Что предпринять, когда вентиль на вводе в квартиру при закручивании маховика со штоком не перекрывает воду? Замена прокладки в вентильной головке превращается в неразрешимую проблему. Сколько жалоб слышишь по этому поводу. Профессионал-сантехник вместо одной изношенной резиновой прокладки поставит другую, не выключая воду. Он для этого откроет все краны в квартире, выбрав момент, когда в многоэтажном доме, да и во всем районе наибольший расход воды (в 7—8 часов или 19—21 час). Дефектная вентильная головка выкручена. На ее место ставят временную. Прокладку меняют на дефектной вентильной головке и устанавливают ее на место, сняв временную. Рядом кладут тряпицы. Операция с риском: будешь мокрым, да еще зальешь нижние квартиры… Нет! Мало понимающему в сантехнике жильцу подобный эксперимент не по карману.

Рис. 37. Вентили: а — со специальной втулкой; б — с накидной гайкой; 1 — корпус; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — прокладка резиновая; 5 — клапан; 6 — прокладка; 7 — шток; 8—головка корпуса; 9 — сальник; 10 — специальная втулка: 11 — маховик; 12 — шайба; 13 — винт; 14— накидная гайка; 15 — втулка сальника; 16—кольцо сальника

Вызов сантехника тоже не сулит радости. Он, конечно, ремонтировать вентиль не будет, да и жди его полдня, а то и сутки. Человеку, знакомому с техникой, посоветую иное. Вентиль или вентили на стояке закройте и отремонтируйте «свой» вентиль на вводе в квартиру. Работоспособные личные вентили — гарантия спокойной жизни.

Стояки — это вертикальные трубопроводы, пронизывающие все этажи дома. Вентиль, прерывающий доступ холодной воды в стояк, смонтирован в подвале. Для перекрывания горячей воды на стояке имеется два вентиля: на чердаке и в подвале. Любой стояк на каждом этаже «обслуживает» одну-две квартиры. Горизонтальный трубопровод соединяет через вентиль сантехнику квартиры со стояком.

Найти стояк, который имеет отношение к данной квартире, сложно (рис. 38). Поэтому желательно, чтобы в первый раз Вам кто-то показал нужный стояк. Ну, а если некому, то учтите следующие мои советы.

1. Дерево, другой дом или столб замечают из окна кухни. То же Вы увидите через продух подвала или крыши. Продухи — это обычно сквозные четырехугольные отверстия в цокольной части фундамента и стенках чердака здания. Продухи служат для вентиляции подвала и чердака. Если из окна кухни и продуха будет увидено одно и то же, значит, нужный стояк рядом.

2. Когда фундамент дома и этажи, поднимающиеся над ним, представляют прямоугольник, длинные и короткие стены — тоже показатель. По расположению подъездов можно определить расположение маршей лестниц.

3. Холодный и горячий стояки «выдают» себя температурой.

4. Угловые квартиры дома подсказывают местонахождение стояка.

Правильность закрытия вентиля или вентилей стояка подтвердит отсутствие воды в санприборах квартиры. Но к спокойному ремонту вентиля на вводе в квартиру можно приступить лишь тогда, когда у закрытого вентиля в подвале или на чердаке стоит «часовой». Понятно, что у двух перекрытых вентилей, расположенных вне пределов видимости, следует оставить минимум по человеку. Спросите, для чего? Объясню. Если действие происходит в шестнадцатиэтажном доме, то «запирание» стояка лишит воды 16 или 32 квартиры. Жильцы начинают выяснять причину. Сантехник, наконец, придет и откроет вентиль или вентили, если никто его не предупредит о ремонте. Нужно учесть, что ремонт вентиля нужно осуществлять быстро, подготовив для этого все необходимое.

Рис. 38. Нахождение нужного стояка в многоэтажном доме

Вентили изготовляют из латуни и ковкого чугуна. Головку корпуса из латуни можно сразу отвернуть, а головку из ковкого чугуна чаще всего отвернуть трудно, если вентилю много лет. Разобрать чугунный вентиль поможет нагрев головки паяльной лампой или газовой горелкой. Вообще те, у кого в квартире стоят чугунные вентили, должны заранее запастись новой головкой корпуса в сборе со штоком, потому что после нескольких лет эксплуатации обычно стальной шток «срастается» ржавчиной с чугунной головкой корпуса. Более долговечны чугунные вентили с латунными штоками.

Рис. 39. Замена резиновой прокладки в вентиле: 1 — перекрытие вентиля (вентилей) на стояке и проверка отсутствия воды на нужном трубопроводе; 2 — выворачивание части вентиля; 3 — замена резиновой прокладки; 4 — удаление старой и намотка новой пряди уплотнения на головку корпуса и сборка вентиля

Итак головка корпуса отвернута. Дефектной, как правило, оказывается прокладка (рис. 39). Отверстие в прокладке для вентиля должно быть диаметром 4—5мм. Легче всего сделать это отверстие трубочкой соответствующего диаметра. Некоторые применяют для этого рукоятку от безопасной бритвы, заострив стенку резьбового отверстия.

Конец штока, упирающийся в клапан, имеет шаровидную форму (рис. 40). Соответственно клапан имеет углубление, стенки которого обжимаются вокруг шара штока. Это обеспечивает клапану с прокладкой «плавающее» положение, т. е. прокладка всегда перекроет седло. Следующим дефектом и будет частичное разрушение обжимающей стенки клапана и отделение последнего от штока. Или вытачивайте новый клапан, или переставляйте клапан со штоком с точно такого вентиля. Проще, конечно, заменить головку корпуса в сборе, поэтому перед тем, как приступить к ремонту вентиля, обзаведитесь аналогичным.

Приобретая новый вентиль, обязательно обратите внимание на конструкцию клапана. Последний хорошо виден в одной из сторон подсоединения труб. Вывернув за маховик шток, убедитесь, что на клапане есть прокладка, закрепленная гайкой. На стороне клапана, которой он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность.

Такой вентиль не пригоден для установки в домашних условиях. Это паровой вентиль и «сдерживать» воду он будет плохо. На самом корпусе вентиля обязательно должна быть стрелка и цифры. Стрелка при установке вентиля должна быть направлена в сторону тока воды. Цифры соответствуют диаметру условного прохода для воды. Например, цифра 15 означает тот диаметр свободного пространства, которое остается для воды после вкручивания в корпус вентиля трубы. С помощью линейки легко в этом убедиться. Следует уяснить и разницу между вентилем и водоразборным краном. Вентиль ставят между двумя трубами. Если он установлен неверно (не по стрелке), то возникнут высокие гидравлические сопротивления. Они особенно помешают на верхних этажах зданий, на садовом участке во время полива. Водоразборные краны ставят только в одном положении, в конце трубы. Существует и общее между кранами и вентилями. Есть вентили, у которых вместо маховика установлена латунная перекладина. Ее надевают квадратным отверстием на соответствующий конец штока и закернивают торец. Головки корпуса вентилей с цифрой 15 взаимозаменяемы с головками кранов для труб диаметром условного прохода, равным 15мм.

Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — весьма трудоемкая операция. Она может потребовать разборки нескольких труб. В узком пространстве, вблизи от стен, удобнее накручивать корпус вентиля со снятой головкой. Седла вентилей в противоположность седлам корпусов кранов, смесителей очень редко разрушаются.

Рис. 40. Ремонт и эксплуатация вентилей: а — замена клапана при шаровидном окончании штока; б — замена штока при шаровидном окончании клапана; в — заворачивание накидной гайки для спрессовки набивки сальника; г — донабивка сальника

Вентиль закручивают редко и только при ремонте труб, кранов, сантехприборов. Обычно вентиль находится в открытом состоянии. Маховик вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнет сочиться вода. Она будет капать на пол. Это приведет к появлению пятен на потолке ниже расположенной ванной комнаты или туалета.

Но иногда возникает случай, когда вентиль должен быть частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высотных и высоких зданий. Здесь, в местах наибольшего давления подаваемой воды, скажем, при лопнувшей пластмассовой гибкой подвеске, стоящей между поплавковым клапаном смывного бачка и подводящей трубой, прольется на пол меньше воды. Если разойдется соединение у корпуса поплавкового клапана, пластмассовая трубка гибкой подводки при большом напоре воды начнет колебаться с такой амплитудой, что будут залиты стены и потолок туалета. Пока успеете перекрыть вентиль, сами станете мокрыми.

Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника 9 (см. рис. 38) и при периодических проверках влажности под накидной гайкой 14. При первых признаках выступания воды немного закрутите эту гайку, вытрите сырость сухой тряпкой. Снова появится, еще подкрутите. Сразу нельзя сильно закрутить, ибо можно зажать шток 7. Правда, можно докрутить накидную гайку до того, что она упрется в торец головки 8 корпуса, а поджатия сальниковой набивки не получить. Значит, набивки мало и ее нужно добавить. Для этого не обязательно перекрывать воду в трубе перед вентилем. Следует лишь, соблюсти следующие предосторожности.

Закрутите полностью маховик 11 вентиля. Откройте кран и проверьте, закрыт ли вентиль. Если нет струйки из крана, приступайте к работе. Придерживая маховик 11, полностью открутите накидную гайку 14. Снимите маховик, оставляя недвижным шток. Рядом с маховиком положите накидную гайку и втулку 15 сальника. В возникшую канавку укладывайте уплотнение. Обвивайте им шток и утрамбовывайте отверткой. Канавку не переполняйте. В нее еще должна войти втулка, на которой должна «расположиться» накидная гайка так, чтобы ее можно было завернуть на 2—3 нитки в головку 8 корпуса. При меньшем контакте сорвете первые нитки резьбы. Это тоже не смертельно для вентиля, но придется освобождать канавку от уплотнения, чтобы использовать оставшиеся нитки резьбы. Для дальнейшего подтягивания накидной гайки резьбы не останется.

Иногда на штоке вентиля, расположенного на вводе в квартиру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном прикипел к головке корпуса. Отворачивание маховика с большим усилием может привести к отламыванию штока. Если накидная гайка полностью закручена, для устранения капания остается один путь. Крепко придерживая маховик ладонью руки, отвернуть полностью накидную гайку и на втулку 15 сальника накрутить вокруг штока уплотнение. Теперь навертывайте гайку. Может возникнуть вопрос, почему не уложили уплотнение под втулку сальника? Втулку вынимать нельзя, так как под напором воды в вентиле может выскочить уплотнение и струя воды хлынет через канавку. Вообще всякий ремонт надо осуществлять быстро.

Хуже, когда при полностью вкрученном штоке вода продолжает поступать через вентиль. Откройте и закройте вентиль несколько раз. Попавшие между седлом и прокладкой частицы должны отвалиться и уйти с водой.

Как заменить вентиль своими руками

В любом жилом помещении установлено несколько вентилей для возможности экстренного перекрытия снабжения. Вентили присутствуют на водопроводной, отопительной и газопроводной системах. Замена вентиля любой системы производится самостоятельно или при помощи специалистов. Как провести работу своими руками, читайте далее.

Арматура для различных трубопроводов

Замена водопроводного вентиля

Чтобы заменить вентиль в системе водоснабжения квартиры или иного жилого помещения необходимо перекрыть поступление воды.

Если производится замена крана, являющегося частью разводки в квартире, например крана унитаза или стиральной машины, то можно перекрыть кран, расположенный на стояке.

Как отключить водоснабжение квартиры

Если необходимо заменить кран, расположенный на стояке, то перекрывать водоснабжение необходимо в подвале дома. Для этого потребуется помощь сотрудника управляющей компании или ЖЭКа.

Подготовка к замене

На первом этапе необходимо подготовить:

  • новый вентиль;

Подбирать новый вентиль целесообразнее в полном соответствии со старым устройством. Должны совпадать такие параметры, как диаметр вентиля, пропускная способность, диаметр и шаг резьбы.

  • два разводных или гаечных ключа. При подборе гаечных ключей важно правильно выбрать их размерность (в соответствии с размерами фиксирующих гаек);
  • герметизирующий материал. Для воды чаше всего применяется ФУМ-лента или нить Тангит Унилок.

Лента для герметизации резьбового соединения

Процедура замены

Замена вентиля на стояке или разводке водоснабжения производится по следующей схеме:

  1. после перекрытия водоснабжения необходимо открыть все краны, для того чтобы слить остатки жидкости из труб;
  2. демонтируется старый вентиль:
    • если кран установлен на резьбовое соединение, то при помощи ключей необходимо ослабить фиксирующие гайки;
    • если установлен кран с фланцевым соединением, то для снятия устройства необходимо ослабить болты, фиксирующие крепежные фланцы;
    • если кран впаян в трубы, то при замене потребуется дополнительное оборудование для резки труб, так как иным способом демонтировать кран не получится;

Инструмент для резки пластиковых труб

  1. трубы в месте установки вентиля очищаются от различных видов загрязнений;
  2. устанавливается новое запорное устройство:
    • если при монтаже используется резьбовой способ, то перед установкой крана необходимо герметизировать резьбу;

Как намотать герметизирующую ленту на резьбу

ФУМ-лента или нить Тангит Унилок наматывается по часовой стрелке. Для герметизации лентой достаточно нанести 3 – 5 витков. Для герметизации нитью покрывается вся резьба.

  • если монтируется фланцевый кран, то дополнительная герметизация не требуется;
  • приварной кран устанавливается с помощью специального аппарата для пайки труб;

Установка вентиля методом сварки

  1. проверяется герметичность полученных соединений.

Как заменить кран, установленный на резьбу, смотрите на видео.

Замена вентиля отопления

Замена вентиля на батареях происходит аналогичным способом. Для проведения работы необходимо слить воду из системы отопления. Данная операция производится при помощи сотрудников ЖЭКа или обслуживающей управляющей компании.

Установка нового вентиля на отопительную систему

Замена вентиля на газопроводе

Схема замены

Замена вентилей в квартире на трубе газоснабжения происходит следующим способом:

  1. подготовка материалов. Для проведения работы потребуются:
    • новый вентиль, подобранный по всем параметрам;
    • два разводных ключа;
    • средства для герметизации соединений (льняная нить и графитовая смазка);
    • заглушка (требуется, если работы выполняется одним человеком);
  1. перед заменой необходимо перекрыть газоснабжение помещения. Для этого старый кран требуется перевести в положение «закрыто», то есть перпендикулярно трубе. Затем нужно удалить остатки газа из трубопровода (например, спалить его при помощи конфорки плиты);
  2. производится демонтаж старого вентиля:
    • если вентиль установлен на резьбу, то откручиваются фиксирующие элементы;
    • если вентиль установлен при помощи сварки, то устройство вырезается из газопровода;

На место приварного вентиля рекомендуется установить резьбовой. Для этого на концах трубопровода при помощи плашки нарезается резьба.

Как самостоятельно нарезать резьбу на трубе

  1. на конец трубопровода устанавливается заглушка. Если работа производится вдвоем, то трубу можно заглушить при помощи пальца;
  2. резьба обрабатывается герметизирующими материалами. Для прочности соединения и плавности хода вентиля поверх льняной нити наносится графитовая смазка;

Обработка резьбы графитовой смазкой

  1. монтируется новый кран.

Установка нового вентиля на газовую трубу

В целях безопасности замену газового крана требуется выполнять в хорошо проветриваемом помещении и при выключенных электрических приборах.

Проверка герметичности

После установки вентиля на газовую трубу требуется проверить герметичность полученных соединений и самого устройства. Определить наличие утечки газа можно следующим образом:

  1. наводится насыщенный мыльный раствор. Для этого максимальное количество любого мыла требуется развести в воде;
  2. полученным раствором при помощи губки обмазываются места соединений и вентиль.

Использование мыльного раствора для обнаружения утечки газа

Если место соединения вентиля с трубами не герметично, то будут образовываться мыльные пузыри.

Образование пузыря свидетельствует о нарушении герметичности

При обнаружении утечки рекомендуется все работы выполнить заново и увеличить герметизацию.

Заменить все вентили в жилом помещении можно самостоятельно. Для проведения работы требуются минимальные знания и небольшой набор инструментов.

Водопроводные вентили: устройство и ремонт. Различие между водоразборным краном и вентилем. Уплотнение или замена сальника в вентиле. Замена штока, прокладки и маховика вентиля. Замена старого запорного вентиля

При строительстве любого водопровода используется запорная арматура, позволяющая перекрыть поток жидкости. Вентиль для воды рекомендуется устанавливать как на общий стояк, вводящий воду в квартиру, так и на отдельные сантехнические устройства. Как правильно подобрать и установить вентиль своими силами, читайте далее.

Как выбрать вентиль для воды

  • вид устройства;
  • материал, из которого изготовлен вентиль;
  • способ крепления.

Выпускаются следующие виды вентилей для воды:

  • клапанные;
  • шаровые.

Принцип работы клапанного вентиля заключается в перекрытии воды при помощи прокладки, установленной на штоке.

Основными достоинствами клапанного вентиля являются:

  • наличие возможности управления потоком воды;
  • возможность проведения ремонта своими руками.

К недостаткам клапанных вентилей относятся:

  • недолговечность устройства. Прокладка, выполняющая роль запора, соприкасается не только с водой, но и металлическим корпусом вентиля, что приводит к увеличению естественного износа;
  • сложность использования устройства. Для полного перекрытия потока необходимо сделать несколько оборотов управляющим маховиком.

Шаровые вентиля перекрывают воду благодаря запорному механизму, изготовленному в виде шара. При повороте управляющего рычага отверстие в шаре переворачивается перпендикулярно потоку жидкости.

К преимуществам шаровых вентилей относятся:

  • простота устройства, которая гарантирует длительный период использования;
  • полная герметичность в перекрытом положении;
  • простота использования. Для полного перекрытия воды необходимо повернуть ручку управления на 90º.

Недостатками шаровых кранов являются:

  • невозможность ограничения потока (исключительно полное перекрытие);
  • невозможность проведения текущего ремонта. Если устройство перестало выполнять свои функции, то потребуется полная замена.

Для полного перекрытия потока воды целесообразнее устанавливать шаровые вентиля. Если требуется регулировка потока воды, то лучше вмонтировать клапанный вентиль.

По конструкции водяной вентиль может быть:

  • проходным. Проходной вентиль пропускает воду в определенном направлении и служит для перекрытия потока. Устанавливается исключительно на ровный участок водопровода;
  • прямоточным. Разновидность проходного вентиля с меньшим гидравлическим сопротивлением;

  • угловым. Вентиль устанавливается на угловое соединение труб. Входящий поток перпендикулярен выходящему потоку.

Выбор материала вентиля

Вентиль перекрытия воды может быть изготовлен:

  • из латуни. Материал отличается небольшим весом, малыми габаритными размерами и долговечностью. Основной недостаток – высокая стоимость. Латунный вентиль может быть установлен как на холодную воду, так и на горячую;
  • из бронзы. Стоимость бронзового вентиля выше, чем латунного, а характеристики устройств практически идентичны;
  • из нержавеющей стали. Относительно дешевые устройства больше подвержены оседанию накипи. Поэтому для горячей воды практически не используются;
  • из пластика. Пластиковые вентили также отличаются долговечностью и невысокой стоимостью. Пластик практически не подвержен коррозии и оседанию накипи.

На металлические трубопроводы устанавливаются латунные или бронзовые вентили, а также устройства из нержавеющей стали. Пластиковые вентили устанавливаются исключительно на пластиковые водопроводы.

Подбор способа крепления вентиля

По способу крепления водопроводные вентили подразделяются на:

  • резьбовые. Монтаж производится при помощи резьбы и фиксирующей контргайки, которая имеется на водопроводной трубе и самом устройстве. Резьбовой вентиль надо подбирать по виды резьбы (внутренняя, наружная), ее диаметру и шагу. Установка возможна как на металлический, так и на пластиковый ;

  • фланцевые. Крепятся при помощи специальных устройств (фланцев), расположенных на краях вентиля и водопроводных труб, и соединенных между собой крепежными болтами. Устройства устанавливаются преимущественно на металлические водопроводные системы;

  • приварные. Монтируются методом сварки. Приварные вентили могут быть установлены на металлические и пластиковые трубопроводы.

Резьбовые и фланцевые вентили можно снять для проведения ремонта и установить заново. Приварной вентиль установить второй раз не получится.

Как установить вентиль на трубу

Способ установки зависит от выбранного вида вентиля.

Монтаж резьбового вентиля

Установка резьбового вентиля водоснабжения производится по следующей схеме:

  1. если резьбы на трубах нет, то ее можно нарезать при помощи специального оборудования. Для этого используется плашка нужного размера. производится при вращении плашки по трубе. Для удобства можно применять плашкодержатель;

  1. на концы труб надеваются контргайки, являющиеся фиксаторами вентиля;
  2. резьба герметизируется. В качестве герметика можно использовать ФУМ-ленту, льняную нить ил специальную нить Тангит Унилок;

  1. вентиль накручивается на уплотненную резьбу и фиксируется контргайками.

Процесс замены резьбового крана на водопроводной трубе представлен на видео:

  • часть 1;
  • часть 2.

Монтаж фланцевого вентиля

Установить вентиль на водопроводную трубу при помощи фланцев можно по следующей схеме:

  1. на концы труб методом дуговой сварки крепятся фланцы;
  2. между фланцами на трубах и фланцами на кране устанавливаются резиновые прокладки, позволяющие достичь герметичности соединения;
  3. фланцы скрепляются между собой болтами.

Таким образом, выбрать вентиль для водопровода и установить его, зная простые инструкции, можно своими силами. Для этого не требуется специальных навыков и большого набора инструментов.

Вентиль — наиболее распространенный тип запорно-регулирующей арматуры, устанавливаемый на транспортирующие газ и воду трубопроводы. позволяет изменять объем проходящей по трубопроводу рабочей среды и, при необходимости, полностью перекрывать подачу.

В данной статье рассмотрен водопроводный вентиль. Вы узнаете его конструктивное устройство, технологию монтажа и , а также получите рекомендации по выбору арматуры для систем водоснабжения.

Cодержание статьи

Разновидности водопроводных вентилей

Технические требования к водопроводным вентилям приведены в нормативном документе ГОСТ №5761-65 » общего назначения» , согласно положениям которого классификация вентилей выполняется по трем факторам:

  • форме корпуса;
  • типу запорного элемента;
  • способу фиксации на трубопроводе.

В зависимости от формы корпуса вентиль может быть угловым либо прямоточным. В угловых конструкциях запорный элемент размещен на месте стыка двух , он вращается под углом — при открытом потоке запорная часть находится в положении параллельном стенкам корпуса, тогда как в прямоточных вентилях перекрытие потока выполняется в результате поперечного движения запорной части.

Прямоточные корпуса чаще всего применяются в запорных вентилях, угловые — в , которые позволяют не только перекрывать трубопровод, но и регулировать объем подачи воды посредством изменения пропускного сечения.

Исходя из классификации водопроводный вентиль может быть:

  • мембранный;
  • клапанный.

Выполняется исключительно в угловом корпусе. Запорный механизм состоит из резьбового штока и поршня (клапана). Диаметр клапана соответствует сечению пропускного отверстия корпуса арматуры. При регулировке положения клапана он ввинчивается в посадочную гайку, тем самым перекрывая поток циркулирующей среды.

Клапанные вентиля являются запорно-регулирующими — добиться требуемого объема подачи воды можно изменяя промежуточное положения клапана. Существует отдельная категория изделия клапанных изделий, в которых запорный механизм представлен . Такие конструкции используются в напорных трубопроводах, они способны выдерживать давление в системе до 210 Бар.

Вентиля мембранного типа всегда изготавливаются в прямоточном корпусе. Внутри такого изделия размещена эластичная трубка из полимерного материала, которая пережимается специальным гильотинным затвором. Такая арматура чаще всего применяется в канализационных трубопроводах большого диаметра. Их применение в системах водоснабжения крайне сомнительно, поскольку данный запорный механизм не способен обеспечить полной герметичности при перекрытии трубопровода.

Наиболее распространенным типом водопроводных вентилей являются , которые могут изготавливаться как в прямоточном, так и в угловом корпусе. Запорный узел представляет собой сферическую конструкцию, которая свободно вращается в пропускном отверстии корпуса.

При открытой подаче вода проходит через отверстие внутри шара. Если необходима регулировка пропускной способности изменяется положение шара относительно оси движение потока, тем самым достигается влияние на объем транспортируемой жидкости. Однако конструктивные особенности данного вентиля не позволяют выполнять тонкую регулировки интенсивности потока, ввиду чего они чаще используются в качестве запорной арматуры.

Как выбрать водопроводный вентиль?

Вентиля для систем водоснабжения реализуют все компании, занимающиеся поставками труб. Среди проверенных производителей выделим такие фирмы как , AS Gruppe и Lavita . Продукция данных компаний присутствует на рынке длительное время, она проверена на практике множеством потребителей и не вызывает вопросов по качеству.

Выбирая в первую очередь обращайте внимание на корпус изделия — он должен быть латунным, желательно из сплава CW617N. Дешевая китайская продукция нередко изготавливается из вторичной (переработанной) латуни, в составе которой могут содержаться вредные для человеческого организма примеси. Не пренебрегайте данным фактором и, при необходимости, требуйте у продавца сертификат санитарного соответствия продукции.

Также нужно смотреть на запорный элемент — для удешевления стоимости латунь нередко заменяют на обычную сталь, которая подвергается коррозии. В процессе эксплуатации такого изделия из-за ржавчины запорного узла может пострадать герметичность вентиля, что приведет к прорыву водопровода.

Если вы выбираете , смотрите на поверхность запорного шара. Она должна быть идеально гладкой (стенки шара обрабатываются посредством алмазной шлифовки), если же покрытие шероховатое — пострадает пропускная способность арматуры в открытом положении и при циркуляции воды будет образовываться характерный шум.

В водопроводных вентилях рычаг для регулировки всегда красны либо черный, в — желтый. Если водопровод прокладывается в условиях ограниченного пространства рационально брать конструкцию с компактной ручкой типа «бабочка».

Установка вентиля в систему водоснабжения (видео)

Монтаж водопроводных вентилей

В зависимости от способа монтажа водопроводные вентили классифицируются на четыре типа:

  • муфтовые — устанавливаются на трубы диаметром до 45 мм;
  • штуцерные — для трубопроводов сечением от 45 мм;
  • приварные — для крупногабаритных промышленных трубопроводов;
  • — для бытовых систем водоснабжения.

Рассмотрим технологию монтажа резьбовых вентилей. Для проведения работ вам потребуется минимальный набор инструментов — разводной ключ и уплотнитель (пакля либо фум-лента), с помощью которого будет обматываться резьба.

Резьбовые краны могут иметь внутреннюю либо наружную (реже — комбинированную) резьбу. Подбирать арматуру необходимо в соответствии с диаметром трубопровода, также обращайте внимание на то, что фланец трубы и вентиля могут иметь разные типы резьбы .

В первую очередь необходимо перекрыть циркуляцию воды в трубопроводе и слить с системы всю воду. Если вы выполняете замену крана, демонтируйте старую арматуру и очистите резьбу на трубе от остатков уплотнителя. В случае обнаружения дефектов на резьбе (нередко первые 2-3 витка просто сгнивают), необходимо обрезать поврежденный участок с помощью болгарки и нарезать новую резьбу.

Учитывайте, что вентиль должен быть накручен на трубу не менее, чем на 5 полных витков. Проверьте глубину вхождения резьбы без льна, если все нормально — наматываем уплотнитель и посредством разводного ключа затягиваем вентиль на трубе.

Намотка уплотнителя (льна либо фум-ленты) должна выполняться в соответствии с направлением резьбы. Толщина уплотнение не должна превышать 1 мм, после обмотки лен необходимо промазать тонким слоем паковочной пасты (составы типа Унипак, Эрметика).

Особенности ремонта

В процессе эксплуатации арматура может подвергаться следующим неисправностям:

  • протечки из-за износа либо полного отсутствия (в контрафактных изделиях) уплотнительной прокладки;
  • запорный элемент слетает со штока, соединяющего его с регулирующим рычагом;
  • шток гнется из-за низкого качества металла;
  • вентиль не перекрывает водопровод из-за наличия окалины между запорным узлом и стенками корпуса.

Если запорный узел слетел со штока либо шток погнулся, потребуется менять кран полностью — самостоятельно можно устранить лишь проблемы с герметичностью арматуры. Делается это по следующей технологии:

Добавить в закладки

Ремонт водопроводных вентилей

Вентиль для воды представляет собой особый вид водопроводной арматуры, который используется в качестве регулирующего и запорного устройства. Такой вентиль обеспечивает прекращение движения потока жидкости за счет специального запорного элемента. Он имеет подвижный механизм, так называемый шпиндель, ввинчиваемый в резьбу гайки на крышке.

Вентиль для воды используется в качестве запорной арматуры.

Запорный элемент можно устанавливать в любом положении благодаря резьбе, причем самопроизвольное движение вентиля под воздействием силы давления воды просто невозможно. Это свойство применяется не только для прекращения тока рабочей среды, но и контроля давления потока.

Сегодня применяются различные типы водопроводных вентилей, которые можно разделить на несколько отдельных групп: прямоточный, угловой, проходной. Также разделяют их и по способу герметизации — на сильфонные и сальниковые, а по типу резьбы – на вентили для воды с погружной резьбой и выносной. В качестве запорного органа может применяться и специальная диафрагма — так называемая мембрана.

Все вентили отличаются такими характеристиками, как:

  • возможность работы при больших перепадах давления;
  • простая конструкция — они удобны в эксплуатации и не требовательны в уходе;
  • рабочий ход запорного органа небольшой, что создает дополнительное удобство при работе;
  • масса и размеры небольшие, ставить вентили можно на любом требуемом участке всего водопровода.

Есть и запорно-регулирующие вентили для воды с профилированным золотником пробкового типа, это так называемые игольчатые вентили.

Все вентили выпускаются в двух видах: шаровые и клапанные. Вентиль-клапаны представляют собой всем привычные запорные устройства, которые стоят в каждой ванной и используются для перекрытия воды. Вентили эти очень удобны, они могут пропускать даже очень сильно хлорированную воду, а ремонт их заключается только в смене уплотнителей.

Шаровые более декоративны, у них есть только одна ручка, которую можно поворачивать в разные стороны. При помощи такого устройства можно регулировать напор воды, ее температуру. Делаются такие вентили из латуни, они очень легкие и прочные, имеют малые размеры, поэтому при установке практически не требуют наличия свободного пространства.

Стальные вентили отличаются по внешнему виду от латунных, вместо ручки у них имеется удобное колесо, поворачивая которое, можно регулировать поток либо прекращать его. Такие устройства отличаются от бронзовых, чугунных и латунных диапазоном рабочих температур, условным давлением.

Стальные вентили применяются в различных условиях, они очень прочны, надежны, долговечны. Делают их из нержавеющей легированной либо нелегированной стали, исполнение их фланцевое. При монтаже в водопровод вваривают выходной и входной патрубки, что гарантирует полное отсутствие протечек.

Характеристики стальных вентилей следующие:

  • возможность функционирования при высоких давлениях и температурах;
  • наличие простой конструкции, что облегчает ремонт;
  • возможность работы в любом положении.

Стальные вентили имеют простую конструкцию, что значительно облегчают ремонт.

Вентиль для воды из нержавеющей стали используется на трубопроводах, где необходимы антикоррозийные свойства, обычно это трубопроводы больших производств, где рабочие среды довольно агрессивные.

Вентили высокого давления могут применяться для запирания и регулирования водного потока, в основном используются они в промышленности, на бойлерных. Диаметр трубопроводов, на которых эксплуатируются такие устройства, обычно составляет сто – триста миллиметров, температура потока может достигать до четырех с половиной тысяч градусов по Цельсию, а давление – до двух с половиной килограммов на сантиметр квадратный.

Такое устройство идет со специальным седлом, запорный орган имеет ходовую втулку и хвостовик, сам запорный элемент насажен на шпиндель, который можно вращать вручную либо при помощи гидравлического и электрического приводов.

Сама конструкция такого вентиля может быть различной:

  • проходная для прямых участков;
  • угловая для соединения двух перпендикулярных участков;
  • прямоточная при невозможности снижать поток;
  • смесительная для получения нужной температуры, концентрации, разжижения основной среды, поддержки качества и прочее.

Такие вентили для воды имеют малые размеры и вес, они легко монтируются, имеют надежную защиту от протечек, уплотнители могут ставиться в любом положении.

Чугунные вентили обычно используются для водопроводов многоэтажных и частных домов, для гаражей, дачных строений, оранжерей и теплиц. Такие устройства, которые обладают довольно большим весом, тем не менее отличаются следующими преимуществами:

  • они очень прочны, выдерживают большие напоры воды, устойчивы к деформациям;
  • монтаж отличается предельной простотой – необходимо только иметь простейшие инструменты;
  • долгий срок службы, очень простое обслуживание, вероятность поломки сведена к минимуму;
  • низкая стоимость.

Вентили для воды отличаются простейшей конструкцией, поэтому поломки тут очень редки. Самая серьезная проблема – это срыв резьбы при неосторожном обращении. Также среди поломок может наблюдаться трудный поворот ручки при отсутствии смазки и регулярной чистки, покраски устройства.

Самый худший вариант – прирастание к трубе, что влечет за собой отпиливание либо срубку вентиля с куском самой трубы, часто это сопровождается сварочными работами. В этом случае необходимо приобретать и монтировать новый вентиль, наносить резьбу на трубу . Но чтобы всего этого не произошло, вентилем для воды требуются такие же профилактические работы, как и для остальной сантехнической арматуры. Тогда поломки можно предотвратить заранее или вообще свести к минимуму.

Ремонт вентиля обычно у неподготовленного человека вызывает затруднения, которые связаны не со сложностью процесса, а с незнанием его устройства и конструктивных особенностей. Главное – помнить, что повредить неосторожными действиями вентиль довольно тяжело, у него нет керамических, очень хрупких хромированных частей внутри, то есть при ремонте можно не опасаться, что неосторожное движение сломает части устройства.

А вот разбирать вентиль при помощи обычных плоскогубцев не рекомендуется, так как сорвать резьбу при этом можно очень легко, что повлечет за собой смену всего вентиля. Если нет разводного либо гаечного ключа, то лучше к ремонту не приступать (если необходима разборка).

Покраска и устранение засоров

Часто вентиль для воды нуждается в покраске, что является отличным поводом почистить его и проверить. Необходимо полностью счистить краску, осмотреть поверхность устройства, прогрунтовать металл олифой. Следует помнить, что полный съем вентиля влечет за собой обязательное отключение воды на стояке, поэтому если есть возможность осуществить ремонт без отключения, пренебрегать этим не следует.

Часто требуется устранить засоры, которые мешают потоку воды проходить с нормальным напором. Серьезные засоры требуют полного съема вентиля, но незначительные можно устранить простым способом даже без специальных инструментов. Сделать это можно таким образом: надо открыть все краны в квартире, включая кран на сливном бачке. После этого несколько раз открыть-закрыть вентиль. Давление сильно поднимется, небольшой засор просто вымоет струей воды самостоятельно.

Вентиль для воды часто требует замены прокладок и сальника, что очень схоже с аналогичным ремонтом традиционных кранов. Для этого необходимо перекрыть воду на стояке, осторожно разобрать устройство и сменить прокладку на новую. Сама прокладка очень схожа с материалом для крана, но она более плотная и прочная, так как выдерживает большие нагрузки.

Рекомендуется под прокладку ставить фибру, теплостойкую резину либо паронит, так как от высоких температур (для водопровода с горячей водой) сильно ухудшаются свойства самой резиновой прокладки. Замена может понадобиться и для шпинделя, и для штока, не забудьте смазать ручку для перекрытия потока воды, проверить герметичность крепления вентиля.

Что ж, мы рассмотрели основные варианты ремонта. А теперь вам решать: вызывать мастера или проводить сантехнические работы самостоятельно.

Недавно я тут думал над одним вопросом. Если у меня установлены шаровые вентили дома, под раковиной и я хочу в целых безопасности открыть эти вентили не полностью, а скажем — на 30%. Это не грозит порчей самих вентилей? Вроде резьбовым от этого ничего не было, а нового типа — шаровым я не знаю. И информации нигде нет, устал уже курить интернет.

Есть такая точка зрения, что в полуоткрытом шаровом кране зеркальная поверхность или кромка может подвергнуться коррозии от частиц песка/грязи в воде. Но, ИМХО, за много лет работы с такой ситуацией не сталкивался, и считаю это очередной байкой. Шаровые краны создаются с расчетом многократного перекрытия площади контакта шарика и внутренней поверхности крана, что ему какие-то царапинки…

Если шаровый вентиль открыт не польностью?

Serg_i_K писал(а): Есть такая точка зрения, что в полуоткрытом шаровом кране зеркальная поверхность или кромка может подвергнуться коррозии от частиц песка/грязи в воде. Но, ИМХО, за много лет работы с такой ситуацией не сталкивался, и считаю это очередной байкой. Шаровые краны создаются с расчетом многократного перекрытия площади контакта шарика и внутренней поверхности крана, что ему какие-то царапинки…

Дело все в том, что шаровые краны насколько я себя помню не так давно появились на рынке России и СНГ, всего где то лет 6 назад. Еще нет пока данных об их долговечности, так же как и металлопластиковых труб и биметаллических батарей. Пока еще однозначно нельзя сказать о том, влияет ли песок и примеси в воде на материал шарика крана. Жаль, наверное на этот счет не проводились исследования. А если и были, то не у нас.

Игорь_01 писал(а): Дело все в том, что шаровые краны насколько я себя помню не так давно появились на рынке России и СНГ, всего где то лет 6 назад. Еще нет пока данных об их долговечности, так же как и металлопластиковых труб и биметаллических батарей. Пока еще однозначно нельзя сказать о том, влияет ли песок и примеси в воде на материал шарика крана. Жаль, наверное на этот счет не проводились исследования. А если и были, то не у нас.

Шаровые краны появились гораздо раньше. В 1999 году я впервые подрабатывал на монтаже отопления, так они уже вовсю использовались, правда и цена была немалая, все-таки импорт! Из недостатков было замечено следующее — если шаровый кран не трогать длительный период времени (от года и больше), то потом иногда его открыть-закрыть просто невозможно, не отломав ручку, закоревает все внутри намертво, и приходится его менять.

Хм, не знал, возьму на вооружение. Значит раз в пол года надо делать профилактику — открывать- закрывать сей чудесный девайс. Интересно, а как же те краны, которые стоят например в тепловых узлах в подвале дома. Там тоже имеются такие и в такие места годами никто не ходит, если в этом нет нужды.

Игорь_01 писал(а): Хм, не знал, возьму на вооружение. Значит раз в пол года надо делать профилактику — открывать- закрывать сей чудесный девайс. Интересно, а как же те краны, которые стоят например в тепловых узлах в подвале дома. Там тоже имеются такие и в такие места годами никто не ходит, если в этом нет нужды.

Интересно как слесаря с этими проблемами борются?

В тепловых узлах в основном используются задвижки, а не шаровые краны. У них другие недостатки (часто протекает сальниковая набивка). И минимум два раза в год все краны-задвижки в тепловых узлах проходят ревизию (должны проходить ). Тут у слесарей такой принцип — не трогать то, что и так работает.
Сломать шаровый кран низкого качества достаточно легко, китайских полно. Поэтому экономия на шаровых кранах через несколько лет вылезет боком…

Это точно. Я вообще на дух не переношу краны старого типа — резьбового. У них не только сальники текут, но и вообще если открутить чуть больше, чем надо — они могут полностью разгерметизироваться и будет фонтан! Про гидравлическое сопротивление вообще не говорю. Однажды мы такие установили на отопления родственникам. Когда это увидели соседи, заставили свинтить их, типа из-за вас холодно будет.

Стояли бы шаровые — ничего бы не случилось!

Да, все-таки шаровые краны — нормальное такое изобретение. Вспоминаю котельные и станции водоснабжения с десятками задвижек — и с каждой капель воды, на каждой теряются деньги, падает давление, растет расход электроэнергии — полное расточительство, короче. И современные котельные — все прочно, аккуратно, надежно. Так что на качестве материалов для котельных экономить не стоит, ИМХО.

Вчера раковину чинил, она не выдержала меня и потекла…)) Шутка. А если серьезно, там краны были как раз не полностью открыты, где то на половину всего. Вчера я из подергал, почувствовалось какое то сопротивление силе открытия, как будто внутри него накопился металл или т.п. Я его разработал туда-сюда, и оставил полностью открытым, мало ли что, вдруг засорится или т.п. Короче не рекомендую долго такие краны держать открытыми на небольшую величину.

Есть мнение, что шаровые вентили для воды боятся разного рода загрязнений и результате начинают пропускать. Тут многое зависит от материала, из которого сделано уплотнение, а также из материала самого шара. Китайцы делают на «шару» шаровые вентили из каких-то сплавов алюминия. Мне приходилось разбирать такие вентили и коррозией был покрыт именно шар.

В настоящее время все чаще люди устанавливают в квартирах водомеры. Обычно перед водомером стоит сетчатый фильтр из нержавейки, который задерживает различного рода загрязнения. Поэтому вероятность выхода из строя шарового вентиля от загрязнений уменьшается. В своей практике не использую варианты с частичным открытием шара. Или открыт, или закрыт. Но в ходе монтажа приходится по чуть-чуть открывать такие вентили. В моей практике тоже встречались случаи, когда после долгой работы в положении открыто, необходимо было переводить в положение закрыто и реально ощущалось сопротивление даже вентиля с проходным сечением на полдюйма. Стараюсь раз в полгода для профилактики открывать и закрывать шаровые вентили. Но бывает, что и это забываю… Гром не грянул…

Редуктор ацетиленовый БАО 5-5

Газ в баллонах, в том числе и ацетилен, хранится под давлением, значительно превышающим необходимое для его рабочего применения. Кроме того, давление газа в емкости снижается по мере его использования и повышается при росте температуры.

Ацетиленовый редуктор

С целью понижения давления до рабочих значений и поддержания его на заданном уровне используют газовые редукторы, от латинского Reductio – «возвращать назад». Редукторы для ацетилена принципиально отличаются по своей конструкции от других газовых редукторов. Это связано с высокой химической активностью ацетилена и взрывоопасностью как самого газа, так и его соединений.

Ацетиленовый редуктор устройство и принцип работы

Принцип работы и устройство ацетиленового редуктора БАО 5-5 мало чем отличается от типового газового редуктора.

Устройство ацетиленового редуктора

Устройство состоит из:

  • Подводящей трубы с разъемом, подключаемой к источнику газа: баллону или газопроводу.
  • Корпуса, содержащего механизм редуктора.
  • Манометра высокого давления, показывающего давление в источнике газа.
  • Манометра низкого давления, показывающего давление на выходе редуктора.
  • Отводящей трубы с разъемом, к которому подключается потребитель газа.
  • Предохранительного клапана для стравливания газа в атмосферу при превышении предельного значения.

Механизм редуктора, в свою очередь, состоит из мембраны, поршня, регулировочного винта, рабочей и возвратной пружин, а также различных прокладок, уплотнений и крепежа.

Принцип действия заключается в следующем: после присоединения к вентилю и открытия клапана подаваемый ацетилен поступает в корпус редуктора и продолжает поступать до тех пор, пока давление его не сравняется с силой сопротивления прижимной пружины. Пружина толкает поршень, и он закрывает клапан, прекращая поступление газа из резервуара. По ходу расходования газа давление его в редукторе снижается, и клапан снова открывается. Этот цикл повторяется многократно в ходе работы газового оборудования.

Принципиальные особенности конструкции ацетиленового редуктора

Присоединение к емкости осуществляется не резьбовой гайкой, а специальным обжимным хомутом.

Обжимной хомут ацетиленового редуктора

Это сделано по причине того, что клапан ацетиленового баллона всегда делают стальным. Применение меди и ее сплавов при контакте с ацетиленом могло бы привести к образованию чрезвычайно взрывоопасных соединений-ацетиленида меди. Ввиду этого сосуды для ацетилена изготавливают полностью из стали, инертной к действию газа. Резьбовые соединения со временем разнашиваются от многократного использования, наружный диаметр резьбового штуцера уменьшается, а внутренний диаметр накидной гайки растет. Таким образом, возникает зазор, через который ацетилен просачивается в окружающую среду. Это может привести к взрыву и пожару.

Особенности строения ацетиленового редуктора БАО 5-5

Регулировка хомута осуществляется следующим способом. В корпусе редуктора предусмотрен паз, действующий как ключ для точного позиционирования хомута относительно вентиля. Регулировочный вин осуществляет надежный прижим хомута к корпусу.

Редуктор приспособлен к работе со стандартными ацетиленовыми емкостями с давлением до 3 Мпа и дает возможность регулировать рабочее давление в диапазоне, оптимальном для работы ацетиленовых резаков и сварочных горелок, от 0 до 0,15 Мпа.

Требования к материалам

Материалы, применяемые в производстве ацетиленовых редукторов, должны отвечать следующим требованиям:

  • Перепад рабочих температур -70+70˚С.
  • Устойчивость к ударам.
  • Прочность и износостойкость.

Ввиду повышенной химической активности и пожароопасности ацетилена, для изготовления деталей редукторов, контактирующих с газом, запрещено использовать медь и ее сплавы с долей меди более 65%, серебро, магний и цинк.

Стальной корпус ацетиленового редуктора

Материалы, используемые в качестве прокладок и лубрикантов, не должны реагировать с ацетоном и диметилфорамидом.

Корпус редуктора изготавливают из стали, силумина или полиамида. Пружины, штоки и тарелки клапанов делают стальными.

Активированный уголь

Для снижения вероятности взрыва корпус сосуда заполняют специальным пористым наполнителем. Наиболее широко используемые материалы для наполнителя — это активированный уголь.

Преимущества ацетиленового редуктора БАО 5-1,5

Основными преимуществами редуктора ацетиленового БАО 5-1,5 являются:

  • Усовершенствованный дизайн, позволяющий точнее задавать рабочее давление.
  • Надежная крышка.
  • Универсальный разъем для подключения шлангов диаметром 6,3 или 9 мм.
  • Увеличенный размер мембраны позволяет точнее регулировать давление.
  • Прочный корпус.
  • Эргономичное колесико регулировки.
  • Поддержка размеров подключения согласно российским стандартам.

Редуктор ацетиленовый БАО-5-1,5

В дополнение к этому производитель предлагает двухлетние гарантийные обязательства и сервисную поддержку на территории РФ

Назначение ацетиленового редуктора БАО 5-1,5

Редуктор ацетиленовый БАО 5-1,5 предназначен для снижения и стабилизации давления газа, используемого в специальных ацетиленовых баллонах для работы ацетиленовых резаков и сварочных горелок.

Присоединение редуктора к баллону методом хомутового соединения

Редуктор предназначен для подключения к стандартным ацетиленовым емкостям методом хомутового соединения.

Технические характеристики газового редуктора БАО 5-1,5

Ацетиленовый редуктор БАО 5-1,5 обладает следующими техническими характеристиками:

Технические характеристики

Меры безопасности при работе с газовым редуктором БАО 5 1 5

Ацетилен — исключительный по своим рабочим качествам материал. Он позволяет достигнуть температур до 3300 °С, что делает возможной сварку и обработку самых тугоплавких металлов и сплавов. Удельная тепловая энергия ацетилена вдвое выше, чем у тринитротолуола, что делает его чрезвычайно опасным в обращении веществом, способным привести при неправильном обращении к тяжелым травмам, гибели людей и масштабным разрушениям.

Меры предосторожности во время сварки

Для понимания и сознательного выполнения мер предосторожности при обращении с ацетиленовыми устройствами необходимо осознать основные факторы опасности. Газ воспламеняется и взрывается при следующих условиях:

  • Синхронный рост температуры до 480 °С и давления-до 0,15 МПа приводит к взрыву.
  • Повышение концентрации газа в воздухе свыше 2,2 %.. К взрыву может привести контакт с огнем или простое искрение.
  • Повышение температуры свыше 300°С может вызвать самовоспламенение
  • Недопустим контакт с красной медью или с серебром — соединения ацетилена с этими элементами крайне взрывоопасны.
  • При вступлении газа в реакцию с водой и с водосодержащими жидкостями образуется чрезвычайно взрывоопасный осадок в виде инея или кристалликов льда.

Необходимо соблюдать расстояние при работе с ацетиленом

При обращении с ацетиленом обязательно требуется:

  • Следить за предельной концентрацией газа в воздухе- 0,46% Для этого используют газоанализатор. Ацетилен вреден для здоровья и может вызвать тяжелое отравление с головокружением и рвотой задолго до взрыва, наступающего при концентрации в 2%.
  • Баллон располагать строго горизонтально и надежно закреплять его.
  • Не размещать емкость рядом с источниками тепла и тем более — открытого огня.
  • Не допускать нагрева стенок сосуда свыше 50°С.
  • Избегать контакта с материалами, оборудованием и проводкой, имеющей в своем составе медь или серебро.
  • Следить за исправностью инструмента и проводки во избежание возникновения искрения.
  • Постоянно прислушиваться и принюхиваться, что позволит своевременно обнаружить начавшуюся утечку газа.
  • Перед началом работы осмотреть редуктор, корпус и вентиль баллона, а также шланги на предмет отсутствия повреждений. Эксплуатация оборудования, имеющего трещины, вмятины, разрывы или следы ударов, категорически запрещена.
  • По окончании работы надежно закрыть все вентили.

В случае обнаружения перегрева емкости или утечки газа необходимо немедленно закрыть вентиль и вынести сосуд из помещения. Если это не удалось, необходимо немедленно вывести весь персонал из опасной зоны и вызвать МЧС.

Ацетиленовые баллоны

Ацетиленовый баллон – это сосуд высокого давления, специально предназначенный для хранения, перевозки и подачи ацетилена. Использовать для ацетилена другие сосуды или закачивать в ацетиленовые емкости другие газы категорически недопустимо исходя из соображений безопасности.

Вентиль ацетиленового баллона специально сконструирован таким образом, что присоединение к нему других редукторов или других устройств невозможно.

Устройство ацетиленовых баллонов

Ацетиленовый сосуд делается из бесшовных труб высокого давления. На горловине предусмотрена резьба для крепления защитного колпака.

Рабочие емкости для ацетилена в обязательном порядке окрашивается в черный цвет с обязательной надписью белыми буквами «Ацетилен». Баллоны для перевозки и хранения должны быть окрашены в белый цвет с надписью «Ацетилен», выполненной черными буквами. На каждом баллоне в месте соединения цилиндрической части с шарообразной должно быть оставлено неокрашенное место, на которое наносится маркировка.

Устройство ацетиленового баллона

Маркировка обязательно должна отражать тип баллона, его вместимость, вид газа, для которого он предназначен. Должно также быть указано предельное давление газа и дата поверки баллона на соответствие требованиям технической безопасности. Емкости с просроченной датой очередной плановой поверки к эксплуатации не допускаются.

Чтобы снизить опасность работы с ацетиленом, их заполняют специальным пористым веществом — сепаратором. Это вещество разделяет ацетилен на малые не связанные друг с другом объемы и снижает возможность одновременного скачкообразного прогрева всей массы ацетилена, что чревато его взрывом. Кроме того, пористая масса предотвращает обратный удар пламени.

Чаще всего для заполнения используют пемзу, активированный уголь, волокнистый асбест или полимерное пористое вещество ЛПМ. Пористую массу пропитывают техническим ацетоном, который, будучи растворителем для ацетилена, существенно улучшает способность пористой массы вбирать в себя газ.

Вентиль ацетиленового баллона

Вентиль ацетиленового баллона согласно техническим условиям допускается снабжать либо мембранным, либо эбонитовым уплотнителем.

Строение вентиля ацетиленового баллона

Эксплуатация баллонов с ацетиленом

В зависимости от вида наполнителя в емкости требуется заливать разное количество ацетона. Для угольного – 5 кг и для ЛПМ — 7 кг соответственно. Вследствие этого не рекомендуется одновременно размещать на наполнительном устройстве сосуды с разным типом наполнителя во избежание перетекания ацетона из одних баллонов в другие.

В баллонах, подаваемых на заполнение, давление оставшегося газа должно быть менее 0,01 МПа

Все баллоны подлежат периодическому освидетельствованию раз в 5 лет.

Перед началом эксплуатации баллон необходимо осмотреть на предмет отсутствия повреждений корпуса и вентиля.

Хранение баллонов с ацетиленом

Принимая во внимание исключительную взрывоопасность ацетилена, необходимо соблюдать следующие правила хранения и перевозки баллонов:

  • Допускается хранение в горизонтальном положении, вентили должны быть выше, чем дно баллона.
  • От места хранения до ближайших отопительных приборов или другого источника тепла должно быть не менее 1 метра.
  • Баллоны должны быть в обязательном порядке надежно закреплены.
  • Ацетилен должен храниться в помещении, в котором отсутствуют другие горючие и взрывоопасные вещества.
  • Недопустимо попадание прямого солнечного света, в том числе во время перевозки. В этом случае следует накрывать баллоны светонепроницаемым чехлом.

Транспортировка и хранение газовых баллонов

Соблюдение правил обращения с ацетиленом позволит сохранить здоровье и жизнь людей, а также материальные ценности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *