Рисунки для тиснения кожи

  • автор:

Как сделать тиснение на коже? Как сделать тиснение на коже своими руками?

Тиснение на изделиях из кожи можно делать дома самостоятельно. Можно сделать тиснение на ремешках от часов, на кожаных закладках для книг, на обложках и переплётах книг. Таким образом украшенные вещи могут стать замечательным уникальном подарком.

Для того, чтобы в домашних условиях делать тиснения на коже, понадобятся некоторые инструменты:

  • штампы пуансоны (можно купить, а можно и сделать самому, если есть навык в работе по металлу);
  • молоток;
  • угловой резец и острый нож-резак;
  • портняжная накатка (чтобы делать узоры);
  • канфарник;
  • мягкая кисть и фольга (разноцветная).

Для начала нужно приготовить все инструменты к работе. Штампы можно выточить из стальных или алюминиевых стержней надфилем. Изображения на штампах могут быть самыми разными — узоры, цифры или буквы. Помните, что эти изображения нужно выполнять в зеркальном виде, чтобы они в последствии правильно отпечатывались на коже. В качестве накатки можно использовать, например, колёсики от не нужных сломанных механических часов. С помощью накаток можно украшать кожу интересными линиями, узорами. Для того, чтобы в нужных местах на коже, если потребуется, пробивать отверстия, можно использовать трубки разного диаметра, предварительно заточив у них края.

Для того, чтобы делать тиснение без красок, берём пуансон с желаемым рисунком и нагреваем его на открытом огне (температура должна быть около 140 градусов Цельсия). Температуру штампа трудно проверить, поэтому нужно приспособиться с помощью опыта — используйте пробный оттиск, чтобы опробовать пуансон.

Теперь таким образом разогретую часть штампа нужно прижать к коже (к пробному куску кожи) и ударить сверху достаточно сильно молотком. Если рельеф по Вашему мнение недостаточно глубок, штамп нужно разогреть ещё сильнее. Если наоборот, кожа подпалилась, то время нагрева штампа нужно несколько сократить. Со временем Вы научитесь подбирать оптимальную температуру для разогрева пуансона. Как только Вы остались довольны результатом, можно приступать к обработке рабочего материала.

Если Вы планируете сделать красочное тиснение, то приготовьте специально для этого предназначенную разноцветную фольгу. Её можно приобрести в магазине, или же взять тоненькую фольгу из-под конфет или упаковок чая. Используется фольга следующим образом: в жестяной посудине нужно растопить воск (парафин тоже подойдёт). Для того, чтобы материал не застывал быстро во время работы, можно добавить в парафин скипидар, после чего хорошо размешать.

Берём мягкую кисточку и наносим ею тоненький слой воска на фольгу, после чего воску надо дать высохнуть в течении нескольких часов (без скипидара воск застывает очень быстро, но со скипидаром — это единственная возможность нанести воск тонким слоем на фольгу).

Как только воск на поверхности фольги высох, сверху наносится темперная или акварельная краска, которую предварительно нужно смешать с зубным порошком и с яичным белком. Оставляем фольгу на несколько минут немного подсохнуть, и потому она готова к дальнейшей обработке.

Есть ещё другой метод приготовления раствора для нанесения на фольгу — В воск просто добавляется масляная краска нужного цвета. Краску для этого нужно размешивать с ещё расплавленным воском (парафином). Мешать до тех пор, пока не получится совершенно однородная масса. Затем, как и в первом случае, используем мягкую кисть, чтобы нанести готовую краску на фольгу тонким слоем.

Теперь можно переходить непосредственно к процессу тиснения. Для этого нагреваем наш штамп-пуансон на огне, кладём на кожу фольгу с краской (разумеется, той стороной вниз, на которой нанесена краска). Затем ставим и крепко прижимаем хорошо разогретый штамп к фольге и ударяем крепко один раз молотком. Проделывать это нужно не слишком быстро — при нажиме штампа краска должна нагреться, для этого пара секунд может понадобиться. Это зависит от толщины фольги и вида (качества) кожи. Научиться лучше всего методом проб и ошибок ))

Об основах тиснения на коже можно посмотреть на видео в Ютубе, например здесь.

Более профессиональное тиснение на коже делается с помощью небольших станков, а также больших прессов. Немного больше об этом можно узнать, посмотрев следующее видео. Здесь показывается, как с помощью одного такого станка делается тиснение через фольгу.

А есть более универсальные маленькие станки, которые способны выполнять тиснения не только на коже, но и на бумаге, картоне и даже на ткани (только для ткани требуется определённого вида специальная фольга). Такой станок можно приобрести и для дома. Станок электрический и нагрев, соответственно, производится именно таким способом.

Вот некоторые примеры тиснения на коже, которое можно выполнить в домашних условиях.

СКВОЗНАЯ И РЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА ПО КОЖЕ. МК Ч.1

Меня часто спрашивают или я даю мастер-классы по изготовлению моих сумочек. Конечно, да!

В данном МК я покажу вам как изготовить сумочку без использования швейной машинки. Вы научитесь выкраивать кожу, гравировать ее, окрашивать и сшивать . Все вручную.

Для работы нам потребуется кожа растительного дубления (только по ней можно делать гравировку), кожаная тесьма, краска для кожи, инструменты для гравировки (штампики), кожаный или полимерный молоток (металлическим вы разрушите ваши штампики).

Вот выкройка по которой мы будем кроить:

Длина ремешка — на ваш вкус. В среднем — 90см, но если вы хотите длинный — сделайте 120см.

Сначала выкраиваем сумочку на бумаге а потом — обводим бумажную выкройку на коже. Обводим не карандашом а шилом, по лицевой стороне кожи. Вырезаем острыми ножницами.

Затем нам нужно нанести рисунок для гравировки.

Для этого нужна калька с рисунком, немного воды и спонжик. Рисунок наносится на влажную кожу, так же как и гравировка тоже делается на влажную кожу.

Берем влажный спонжик и смачиваем кожу на которой будет рисунок. Независимо от того какой величины рисунок, мы смачиваем ВСЮ поверхность кожи. Это делается для того чтобы избежать водных потеков когда кожа высохнет.
Чтобы получить красивый цвет при гравировке нужно правильно увлажнить кожу. Смачиваем ее мокрым спонжиком. Вода сразу начнет впитываться. Если поверхность кожи сразу стала опять светлой — добавьте воды.Но не переборщите, не делайте ее совсем мокрой. Воды должно быть достаточно для того чтобы она еще впитывалась но кожа уже не возвращала первоначальный цвет очень быстро.
Теперь отложите кожу в сторону на полчасика. Когда она начнет приобретать свой изначальный цвет и на ощупь станет холодной (приложите к щеке ) — кожа готова к гравировке. Верхний слой уже подсох, но внутри еще достаточно влаги. Теперь при ударе штампиков влага внутри кожи даст красивый цвет загара.
Если кожа слишком мокрая — из рисунка получится каша. Края будут примяты, не будет четких линий и не будет никакого цвета.
Если кожа слишком сухая — все отпечатки будут светлыми и будет трудней работать. Объема нужного не получится.

Кладем бумагу или пленку с рисунком на кожу и обводим по линиям ручной без чернил или чем угодно с тонким но не царапающим кончиком Сильно не надавливаем, легонько, чтобы только перенести линии рисунка но не вдавливать их в кожу.
Вот такие линии будут получаться
Затем линии рисунка нужно прорезать. Для этого используется специальный ножичек
Он должен быть остро отточен а кожа должна быть влажной.Прорезаем линии рисунка. Аккуратно, не спеша, держим ножик прямо, не наклоняя в стороны.Я шью одновременно две сумочки поэтому на фотографиях вы будете видеть два разных рисунка — не обращайте внимания..Рисунки можно рисовать самим или искать готовые — в интернете полно бесплатных.Я часто использую готовые трафареты для гравировки чтобы сэкономить время.

Прорезаем рисунок по всем линиям. Глубина разреза — на половину толщины кожи, не глубже.

Извилистые линии требуют немного практики — попробуйте сначала на обрезках кожи.

Вот наш рисунок готов к дальнейшей обработке:

Теперь будем гравировать.

Для начала нужно подклеить скотч с изнаночной стороны. Это делается для того чтобы кожа при гравировке и тиснении не растягивалась и не меняла форму.

Нам нужно «примять» кожу с одной стороны разрезанной линии, тогда создастся впечатление объема. Для этого используются специальные штампики. Называется такой штампик «beveler» — бевелер (возможно, в русском языке есть специальное слово но я его не знаю). Есть разных размеров и разных типов — с гладкой и рифленой поверхностью.

Использовать его легко — ставим носочком в разрез и легонько ударяем молоточком. Молоток должен быть или полимерным или кожаным. Металлический использовать нельзя — разрушите инструменты.

Проходим все линии таким образом.

Теперь берем следующий штампик, которым мы сделаем вмятинки на листиках и лепестках

Ставим его на «пяточку», «носик» приподнимаем над поверхностью.

Получаются вот такие вмятинки

Теперь берем следующий штампик, которым мы подрежем края листиков и лепестков.

Вставляем носик во внутренние изгибы контура листиков и ударяем молоточком

Вот как приподнимаются края лепестков после токой обработки (фото ДО и ПОСЛЕ)

Такой инструментик можно сделать дома если сточить отвертку

Тогда подрезаем листики без молотка, просто аккуратно вставляем отвертку стараясь не прорезать кожу насквозь

Теперь поставим серединку цветочка. Штампиков для серединой есть великое множество. Я выбрала вот такой

Теперь сделаем прожилочки на листиках. Вот такой штампик подойдет

Приподнимаем один конец, а второй ставим на серединку листочка. При ударе молотком получится отпечаток который идет от середины и сходит на нет у краев.

Вот наши прожилочки

Теперь добавим текстуры стебелькам с помощью вот такого вот штампа:

Ставим его одним кончиком вверх если обрабатываем сторону стебелька..

..и ставим его плашьмя если обрабатываем всю поверхность стебля..

Есть много видов этого штампика, вот еще один, он рисует немного другую текстуру.

Теперь нарисуем маленькие галочки у основания стебельков, там где они сходятся (расходятся):

Теперь берем наш ножичек снова и прорезаем на лепестках несколько линий чтобы «было красивее»

Много не нужно, буквально пару штрихов на каждом лепестке

Теперь ставим маленькие «капельки» у основания лепесточков, там где они «сходятся».

Используем вот такой вот махонький штампик

Ставим его так чтобы кончик сидел в разрезе между лепестками

Теперь обработаем задний фон

Для заднего фона есть очень много разнообразных штампов для разных текстур. Я использовала вот эти

В маленьких участках и по углам используем маленький размер штампика, в на большой поверхности — штампик побольше.

На второй сумочке я использовала другую текстуру для заднего фона

Во время работы кожа будет высыхать быстрее или медленнее, это зависит от температуры в комнате. Если вы видите что отпечатки штампиков становятся светлыми и работать все сложнее — время увлажнить кожу. Спонжиком увлажняем всю поверхность кожи опять, даже если рисунок маленький.

Когда закончили работу — отложите кожу на пару часов для полной просушки. Потом снимите скотч с изнанки.Он нам уже не нужен.

Теперь пробиваем дырочки для тесьмы. Их должно быть четное число для удобства. Количество дырочек на передней, задней и боковой панелях должно совпадать. Для сшива двух боковушек посередине днища пробейте шесть дырочек. Расстояние между рими — около 1.5см

Размер пробойника должен соответствовать ширине тесьмы. Я использую тесьму 4мм.

Гравировка закончена, дырочки пробиты, теперь можно красить.

Нам нужна краска для кожи — я использую ANTIQUE GEL — гель-антик для кожи.

Еще нужны перчатки, кусочек овчины, немного воды и бумажное полотенце.

Начинаем окрашивать с выгравированной части. Выдавливаем немного краски на кусочек овчины.

Круговыми движениями втираем краску в кожу. Там где гравировка уделяем особое внимание — постарайтесь чтобы краска попала во все разрезы и выемки рисунка.

Потом такими же круговыми движениями продолжаем втирать краску по всей поверхности кожи.

Сразу же берем кусочек бумажного полотенца и вытираем излишки краски

Если краска вытирается тяжело — смачиваем салфетку совсем немного, только притрагиваясь к воде

И продолжаем вытирать излишки

Лицевая сторона готова.

Теперь переходим к изнанке (если вы планируете ее красить. Некоторые мастера не закрашивают изнанку, в этом случае нужно быть осторожным чтобы при покраске лицевой стороны не испачкать изнанку краской).

На кусочке овчины все еще осталось много краски.

Обмакиваем ее в воде (немного)

..и закрашиваем изнаночную сторону выкройки. Здесь достаточно краски разведенной водой, так экономнее.

Проделываем то же самое со всеми частями выкройки сумки. Не забываем прокрашивать срезы

Теперь нужно нанести закрепитель на краску. Я использую вот такой

Выливаем немного в мисочку и берем широкую мягкую кисть

Начинаем с изнанки. Тщательно промазываем всю поверхность.

Переходим на лицевую сторону. Начинаем с гравировки. Тщательно промазываем все линии и выемки рисунка.

Прямыми мазками кисти наносим закрепитель на остальную поверхность. Не промазывайте одни и те же участки неснолько раз — жидкость быстро загустевает и останутся видимые мазки.

Промажьте несколькими прямыми штрихами а потом — слекга касаясь кисточкой поверхности, чтобы избавиться от линий.

Промокните скопившуюся лишнюю жидкость с гравировки салфеткой (осторожно).

Оставьте на час-другой полностью высохнуть. Потом возьмите кусочек чистой льняной ткани или овчины чтобы отполировать поверхность до блеска

Теперь прикрепим фурнитуру.

Нам нужно определить место для застежки.

Замеряем расстояние между крайними дырочками на боковых панелях.

Отмеряем это расстояние на крыше сумки. Ставим метку шилом.

Делаем это с двух сторон.

Потом совмещаем эту метку с крайней верхней дырочкой на передней панели

Выравнивая метки и дырочки с обеих сторон находим среднюю точку где будет застежка.

Прокалываем шилом дырку.

Прокалываем насквозь, чтобы осталась метка.

Берем маленький пробойник — соответственно диаметру ножки кнопки — и пробиваем дырочки.

Наверняка большинство из вас знает как установить кнопку, но я все равно приведу пошаговые фото для тех кто с этим процессом не очень знаком.

Нижняя часть кнопки:

..и верхняя часть кнопки.

Обязательно проверьте как кнопка закрывается и открывается.

Теперь установим кольца для ремешка.
Проверьте или диаметр колец(полуколец) подходит к ширине лямок.
Дырочки для хольнитенов должны соответствовать диаметру ножки хольнитена.
В случае если ножки длиннее чем общая толщина кожи — нужно срезать кончик. Иначе хольнитены не установятся правильно.
Ножка должна выступать над поверхностью кожи на 1-2мм.
Теперь мы готовы к прошиву.
Нам нужна будет специальная игла.
Ушка у такой иглы нет, но есть специальное отверстие с резьбой — в него вкручивается тесьма. Именно вкручивается.
Кончик тесьмы должен быть срезан под острым углом а сама тесьма должна быть достаточно упругая чтобы держаться в игле и не соскакивать с резьбы
Вкручиваем кончик тесьмы в иглу до упора. Если хотите вынуть тесьму из иглы, ее нужно не выдергивать а выкручивать. Если выдернете то кончик останется внутри иглы и его будет достаточно сложно вынуть.>
Я использовала готовую тесьму но ее можно нарезать самому и потом окрасить если в том есть нужда. Как нарезать тесьму можно посмотреть в моем другом МК

Начинаем шить.
Вдеваем иглу в четвертую дырочку той панели которая при шитье будет снизу — в данном случае у нас боковушки находятся сверху, они будут покрывать переднюю и заднюю панели. Начинаем соединять переднюю и боковую панели. Вдеваем с лицевой стороны на изнаночную.
Затем выводим иглу снизу наверх через третью дырочку и потом продеваем ее в третью дырочку на той панели что сверху (тоже снизу вверх).

Затем продеваем через обе панели сверху вниз через вторую дырочку

Затем выводим через первую дырочку наверх
И снова вводим во вторую дырочку насквозь.
Выводим в третьей и вводим в четвертую
Продолжаем шить обычным наметочным швом. Каждый стежок затягиваем туго.
Когда доходим до середины днища, прикладываем вторую боковую панельку и продеваем через нее иголку, захватывая нижний слой кожи и проходя насквозь.
Теперь выводим иглу в срединном шве днища и прошиваем через все шесть дырочек
Присоединяем заднюю панель сумки — вводим иглу снизу вверх
Затем продеваем иглу сверху вниз в следующей дырочки двигаясь в том же направлении в котором начали шить — ко второму концу сумки (если начинали слева то продолжаем двигаться вправо и наоборот).
Когда доходим до последней дырочки — прошиваем пару стежков в обратном направлении и выводим иглу внутрь сумки.
Теперь точно так же прошиваем с обратной стороны, скрепляя все части. Середину днища проходим вот так
Теперь прикрепляем ремешок.
Делаем дырочки для хольнитенов
соединяем оба конца и делаем дырочки на втором конце
присоединяем ремешок к сумке через кольцо на лямке и скрепляем.
и вот наша сумочка.
МК получился большой, но я хотела охватить все процессы и сделать это подробно. Надеюсь что вам понравилось! Если есть вопросы — всегда рада ответить.Спасибо за внимание! Ирина

Начало работы с кожей

Где можно найти книги по работе с кожей в формате PDF (мы только показываем где в интернете видели книги по коже, мы не несём отвественность за файлы, которые размещаются на других сайтах, на которые вы переходите по ссылкам ниже):

Как начинать работу с кожей для тиснения?

Как выбрать кожу для кошелька, какой толщины кожу используют для тиснения Шеридан? Мы постараемся дать ответы на все подобные вопросы, которые часто слышим от новичков, от тех, кому очень нравится техника тиснения и кто решил сделать ножны или ремень своими руками.

Из чего делать? На первых порах можно купить кожу отечественного производства. Если для тиснения (работы со штампами, модельным резцом), то надо брать кожу растительного дубления и лучше натурального цвета. Т.к. её потом всегда можно будет покрасить в нужный цвет, а вот из чёрной сделать красную будет сложно. Для начала работы кожу нужно размочить в воде или нанести воду губкой. Иногда можно, конечно, использовать специальные профессиональные вещества – размягчители, которые бывают на масляной или водной основе.

Профессиональная линейка не даёт коже треснуть, что может случиться, если кожа плохого качества и её размочить водой, потом сушить на батарее. Размачивать кожу нужно от нескольких секунд до нескольких десятков минут, всё зависит от качества кожи и необходимой степени увлажнённости. Если нужно придать изделию форму (ножны) то кожу нудно замачивать в воде (в воду можно добавить ПВА). Если нужно чтобы она была мягкая (спинка куртки) то лучше использовать масляный размягчитель. Не сушите кожу на батарее!

После того как кожа стала влажной можно приступить к работе. Для этого нужно перевести рисунок (паттерн) на кожу. Проработать основные контуры поворотным ножом, нужные места проработать штампами для тиснения и кардинами. После того, как объёмный рисунок будет закончен – нужно обработать кожу химией. Это может быть краска для кожи, полироль (финишная или промежуточная или полироль по краске) или антик (краска с проникающей способностью) или паста для состаривания или паста для глянца. Если изделие будет в последствии вшито в качестве аппликации в куртку или сумку, оплетено шнуром из кожи или ткани, то сначала нужно обрабатывать изделие химией и красками, а потом оплетать!

Оплётка изделий происходит с помощью шнуров из кожи, шнуров из ткани с плоским или круглым сечением. Шнуры можно изготовить самостоятельно даже из 5 сантиметрового кусочка эластичной кожи толщиной до 1.5 мм. Для этого надо разметить кожу в виде спирали и по спирали разрезать кусок. Полученную «змейку» надо вымочить в размягчителе и подвесить на неё груз, чтобы кожа вытянулась. Из куска 5х5 см. кожи можно получить более 1 метра шнура.

Оплётку следует делать с пробойниками для кожи. Такие пробойники под шов или оплётку называются шаговыми или вилковыми или строчными. Чаще всего пробойники бывают 3-х видов: оставляющие прямоугольные отверстия, ромбовидные отверстия и косые отверстия как знак дроби. Работайте на прорезиненных ковриках. Так можно сохранить инструменты острыми долго! Особенно это актуально для дисковых ножей и пробойников.

Чем лучше наносить химию? Тампонами из шерсти овцы, куском войлока, кисточками или специальными шпателями. Всё зависит от густоты химии. Какая бывает краска для уреза, какую лучше использовать? Что такое урез? Урез – это край кожи, срез, шовный срез. Край кожи нужно обработать торцбилом (снять фаску) деревянным сликером (заполировать край) и нанести краску для уреза. Так изделие будет иметь аккуратный законченный вид.

Если кожа растительного дубления, то краска для уреза может быть на водной основе (которая впитается в кожу). Её можно отполировать с воском. Или можно нанести краску резинистого типа, если кожа использовалась хромового дубления (когда кожа серая, а цвет, например, накатан только с лицевой стороны).

Чем лучше наносить и антик и финиш, стирать остатки краски? Антик лучше всего наносить обычной зубной щеткой а остатки удалять куском ткани (джинсы). Ещё очень важно при нанесении точного рисунка сначала наносить светлые цвета, а потом тёмные. После окрашивания кожу надо обязательно покрыть защитным составом. Это может быть прозрачная полироль или финиш, который будет защищать изделие от воздействия окружающей среды.

Какие инструменты для кожи нужны на начальном этапе и где купить изструменты для тиснени по коже? Из доступных к покупке в Москве инструментов для кожи нужно приобрести: пробойники, коврик самовосстанавливающийся, поворотный нож, нож-перо и сменные лезвия к нему. Минимальный набор химии — размягчитель и финиш. Сликер, 7-9 базовых штампов, канавкорез. Последний особенно нужен для прокладывания канавки под шов, которая нужна чтобы шов был вровень к поверхность. Кожи, не выпирал и не перетирался. Какую же кожу выбрать? Какой толщины? Если будет тиснение — растительного дубления. Если тиснения не будет — можно взять и хром. По толщине можно придерживаться стандартных толщин: 1-3 мм. на кошелёк, 3-4 мм. на ремень, 3-5 мм. на чехлы, ножны, кофры.

Карвинг по коже и тиснение — очень популярны в США и Японии. Всё началось с мастеров, изготавливающих сёдла для быстрых лошадей ковбоев и кобуры для стальных, не менее быстрых кольтов. Сёдла, кобуры, ножны и прочие аксессуары можно изготовить из кожи растительного дубления и украсить традиционнымиорнаментами дикого запада, цветами сакуры или произвольным, любым рисунком.

Начинается всё с приобретения кожи растительного дубления и её замачивания. Купить кожу, инструменты и химию можно сами догадаетесь у кого =))) Итак, на кожу нужно наносить обычную воду или воду+специальный размягчитель 50 на 50 до тех пор, пока кожа не станет влажной и не перестанет впитывать воду так быстро, как в самом начале процесса. Также можно напитать кожу и оставить в герметичном пакете на 30-60 минут.

После того, как кожа напитается, нужно приступить к штампингу. Штамп нужно держать перпендикулярно столу. Узор на штампе можно выбрать любой или как в моём примере — баскетвейв со звездой в центре. Тиснение нужно делать аккуратно, шаг за шагов, ведь испортив часть рисунка, промахнувшись на миллиметр, его будет практически невозможно восстановить.

Шаг за шагом, постепенно, забиваем всё полотно. Можно забить одним рисунком или используя набор штампов сделать что угодно, даже 3D дракона или райский сад. русинок будет похож на резьбу по дереву.

Итак, наш квадратик кожи заполнен штампом. В данном примере для наглядности и простоты не использовались штампы-бордюры или штампы камуфляж.

Для того, чтобы в местах, где штамп контактировал с кожей, не было изломов (когда кожа высохнет) надо пропитать её размягчителем. В примере используется размягчитель на водной основе (чтобы потом положить краску) японского производства.

Потом наносится антик-гель. Это специальная паста, которая проникает в ниши, оставленные штампом, заполняет их и создаёт 3D эффект. Выпуклые части будут менее тёмные, чем те части рисунка, где был штамп.

Для первого нанесения разводится антик с водой (если он на водной основе) чуть-чуть, для того, чтобы антик не высох быстро и не создал корку. Чтобы успел впитаться в кожу. Антик нужно втирать в рисунок кистью пока он не начнёт подсыхать.

Потом можно нанести второй слой, уже не разбавляя водой. Неразбавленный антик нужно втирать губкой или тампоном из овечьей шерсти энергичными круговыми движениями. Остатки антика нужно удалить с поверхности кожи х\\б или вискозной мягкой тряпкой, губкой.

После высыхания антик можно закрепить финишем, самополирующимся воском или другим составом с нейтральным, матовым или глянцевым эффектом.

В примере используется японский финиш, создающий гибкую полиуретановую плёнку на поверхности кожи. Финиш защищает краску и кожу от воды, грязи и других внешних факторов воздействия. После нанесения финиша остаётся только дать ему высохнуть.

Красивый рисунок, который мог быть на кошельке, ремне, кобуре готов! Вот ещё вариант с другим штампом и химией другого цвета.

Основы нанесения рисунка на кожаные вещи


Обработка кожи выполняется намного проще, чем вы думаете, и результаты могут получиться очень впечатляющими. Все, что вам нужно, это несколько основных инструментов, немного дубленой кожи натурального происхождения и губка с небольшим количеством воды.
Этот практический пример показывает, как вывести свой проект из кожи — будь то кошелек, ремень или цепочка для ключей — на новый уровень.
Примечание по коже:
Дубленая кожа натурального происхождения лучше всего подходит для штамповки. Вся химия этих процессов не очень понятна, но ясно одно, что клетки кожи открыты. Это означает, что если вы нальете воду на кожу, она действительно впитает ее … и затем придаст форму, в которую вы измените ее, пока она влажная. Работать с кожей очень приятно и легко.
Примечание по инструментам:
На первых порах вам не потребуются рабочие инструменты за сотни долларов. Начните с малого. Как утверждает автор, настоящие предметы первой необходимости — это поворотный нож, инструмент для фона и молоток. Какой-нибудь шейдер тоже лишним не будет, но в крайнем случае вы можете использовать ложку или что-нибудь с плоским основанием.
Примечание к дизайну рисунка:
Будьте креативны. Люди всегда любят делать листья и цветы – именно это и продемонстрировал автор — но есть и другие действительно хорошие проекты, которые вы можете осуществить. Ищите вдохновение в изображениях Гугл и Яндекс.
Шаг первый: Как лучше перенести свой дизайн на кожу


Есть пара стандартных способов перенести ваш дизайн на кожаное изделие .
Способ 1: перевод с распечатки.
Это скорее всего наиболее легкий и простой путь. Это довольно легко сделать на самом деле.
Распечатайте дизайн.
Сделайте кожу немного влажной *.
Положите рисунок на кожу чернильной стороной вверх.

Проследите дизайн (вы можете использовать специальный инструмент, который называется стилус, или карандаш, или что-нибудь, что оставит на коже небольшие вмятины).
* Смочите кожу губкой с обеих сторон или быстро запустите ее под кран. Не мочите её так, чтобы она выглядела, как будто бы вынута из лужи, потому что она станет слишком мягкой. Требуется всего лишь немного смочить. Так, чтобы не понадобилось отжимать.
Способ 2: от руки.
Автор предпочитает данный метод, потому что ему нравится придумывать дизайн на ходу. Обычно он делает набросок эскиза, решает, что нравится и не нравится в нем, а затем рисует модифицированную версию на коже.
В данном случае кожа была немного смочена, потому что там была вмятина, где требовалось нанести рисунок.
Шаг второй: Нанесение линий поворотным ножом




Используйте поворотный нож, чтобы прорезать линии.
Да, кожа на самом деле прорезается там, где необходима жирная линия или край. Не режьте до конца, но делайте разрез примерно до половины. Первый раз, когда автор обрабатывал кожу, он боялся что-либо испортить и прошел все этапы неудач… В итоге получился довольно скучный и плоский дизайн. Будьте смелей.
Предупреждение: у вас может возникнуть соблазн остановиться после этого шага, потому что дизайн будет уже выглядеть довольно круто. Не останавливайтесь. Вся основная работа ещё впереди.
На фотографиях показан хороший способ удержания поворотного ножа. Он может вращаться (из-за этого и его название), что позволяет довольно легко вырезать действительно чистые линии. Держите его всегда острым.
Шаг третий: Скос края

Есть специальный инструмент для снятия фаски. Вы также можете использовать ложку.
Идея состоит в том, чтобы скосить края, которые вы действительно хотите выделить. Попробуйте скашивать только одну сторону среза, а другую не трогать. Или скашивать только внешнюю сторону лепестков … или любую другую, которая должна быть скошена.
Шаг четвертый: Облагораживание рисунка на кожаном материале
Если честно, настоящая работа уже сделана. Остаётся облагородить рисунок. Для этого потребуются специфические инструменты.
Одним из хороших инструментов является так называемая «сеялка» (слово жаргонное; как инструмент называется на самом деле не понятно), которая делает маленькие кружочки, похожие на семена на растениях или цветах. Другой — «инструмент камуфляжа» (так же жаргон), с помощью которого можно сделать маленькие лунки в листьях.
Шаг пятый: Заполнение фона
Это трудоемкий, но важный шаг. Хотя всё намного проще, чем кажется. Возьмите инструмент для работы с фоном рисунка и отметьте весь фон. Опять-таки следует быть более решительным в своих действиях. Штамповка вида заднего плана заставит ваш проект выделиться.
Шаг шестой: Добавление последних штрихов / правки
На этом этапе работы автор решил, что требуется вырезать несколько прожилок на листьях. Также один из стеблей был слишком толстым, поэтому его пришлось обрезать и сделать более тонким, путем задира фона по старым линиям. Если у вас есть похожие моды, сделайте их сейчас.
Следующий (и последний) шаг — отделка кожи.
Шаг седьмой: Отделка кожи
Есть дюжина способов сделать это. Автор не является огромным экспертом в этой области. Поэтому он не может дать много советов.
Он экспериментировал на кусочках кожи с прозрачными слоями и пятнами, которые шли вместе со стартовым набором инструмента, но результаты не понравились.
Поэтому всё закончилось путем втирания масла «Neat’s Foot» старым носком . Это не действительная отделка, как таковая, но эти действия смягчают кожу, но не запечатывают рисунок.
Шаг восьмой: Наслаждайтесь своим шедевром
Ваша тисненая кожа будет хорошо выглядеть долгие годы. Автор до сих пор использует кошелек, который сделал в старшей школе. После десяти лет эксплуатации и падения в воду, изделие все еще выглядит так же хорошо (или плохо ), как и раньше. Также еще используется ремень, который был сделан примерно в то же время, и он все еще в хорошей форме. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Самодельные инструменты для работы с натуральной кожей .

Инструменты и материалы для самостоятельной работы по коже стали в последние годы достаточно доступными благодаря тому , что в некоторых » высокоразвитых » странах изготовление декоративных кожаных изделий стало популярным видом хобби которым занимаются многие тысячи увлеченных . В США и Японии творчество по коже последние десятилетия например стало настолько популярно , что таких вот самостоятельных мастеров обслуживают десяткиспециализированных магазинов торгующих всем необходимым — кожей растительного и обычного дубления , разными инструментами , сопутствующим оборудованием , штампами для тиснения , литературой ,лекалами , фурнитурой и еще много чем . Работают также специальные интернет магазины для рассылки всем всего что им нужно для работы.
Это все конечно хорошо и удобно. Хорошо — потому что хорошо когда люди занимаются чем нибудь полезным и интересным. Это возможно защитит их и их детей от различных пороков и дурных пристрастий свойственных современному обществу , а умение работать изарабатывать своим трудом даст направление их дальнейшей деятельности. А удобно наличие таких магазинов тем , что при необходимости пошел и купил все что надо не задумываясь о том, где и что достать как например у нас.
Но жители бывшего СССР несомненно самые мастеровые из всех мастеровых жителей мира . Мы можем сделать то , что другим в мире даже не придет в голову делать. А еще у нас нет такой сети магазинов , в которой мы могли бы приобрести все , что нужно для воплощения наших идей в кожаном рукоделии. Вот поэтому и можно многое из инструментов сделать самостоятельно. Для этого нужно иметь либо свои умелые руки , либо знакомых умельцев согласных помочь с воплощением задуманного. Ну с руками мне повезло , так как с школьных лет делал некоторые штучки, которые и взрослому не каждому было под силу сделать. Поэтому многое из инструментов в моей мастерской сделано самостоятельно.

Учить , что и как делать — не буду, так как кто умеет — тот и сам поймет что и к чему и сделает, а кто не умеет — учи или не учи — все равно не выйдет ничего. Просто покажу , что можно сделать и обойтись без фирменного заводского инструмента.
На первом снимке в начале статьи и на этом снимке изображение пуансона для тиснения. Любой толковый слесарь взглянув на это фото поймет без дополнительного объяснения как сделать такой инструмент за час — максимум полтора . Есть еще несколько вариантов пуансонов с другим узором — создать будет также просто , как и этот приведенный вариант . Такими простыми как на вид , так и для изготовления штампиками можно создать очень много красивых вариантов тиснения и декорирования фона на всей поверхности изделия.
На следующих трех снимках изображена так сказать ручная швейная машинка для прошивки кожи. Фактический это шило с добавленной катушкой для ниток . Приспособление весьма удобное и полезное для самостоятельной работы по коже . Такое шило действительно поможет ускорить и выполнить более качественно намеченную работу . В центре изображена фабричное шило, а на верхнем и нижнем снимке — самодельные аналоги. Конечно такой инструмент сделать будет посложнее , чем пуансон ,но все же если попросить слесаря, токаря или еще какого либо мастера ,то вполне можно обойтись без заказа через инет магазин.
В интернет магазинах продается очень много штампиков ( пуансонов) для ручного тиснения на коже . Цены более чем доступные и начинаются от 2,5 доллара ( двух с половиной долларов ) и выше в зависимости от сложности рисунка . Долго не мог понять причину такой дешевизны….. Секрет раскрыл, но публиковать об этом информацию не буду , что бы не нарушать некоторые производственные тайны и сложившуюся этику взаимоотношений . Вот на этом снимке показаны штампы продаваемые почти всеми интернет магазинами реализующими инструмент для работы по коже.
Но штампов таких надо иметь много , что бы применять их в зависимости от необходимости нанесения того или иногоузора . Такие вот штампики также можно изготовить почти самостоятельно. Конечно для этого уже понадобится некоторое оборудование, инструмент — так что возможно лучше если эту работу поручить слесарю или фрезеровщику. Вот на этом снимке показаны самодельные штампы которые по моему мнению прослужат гораздо дольше , чем фирменные фабричные изображенные на предыдущем снимке.
Молоток ( киянку ) можно изготовить заказав токарю выточить из капролактама , фторопласта или каких либо вариантов полиэтилена . Обойдется это гораздо дешевле , чем покупка фирменного качественного молотка который стоит весьма недешево (от 25-30 долларов). Наличие специального молотка позволит продлить срок службы всех имеющихся пробойников , таких вот штампиков и прочих инструментов требующих применения молотка.
Если заниматься рукоделием по коже серьезно и на постоянной основе , то я считаю в запасе должно быть много разного инструмента и приобретенного и изготовленного на заказ или самостоятельно .
Как я уже говорил я хотел этим репортажем всего лишь показать возможность самостоятельного изготовления некоторых видов инструментов , если имеются затруднения с приобретением заводского . Надеюсь , что данная информация будет полезна кому нибудь для воплощения своих замыслов и творческих идей .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *