Сборка оцилиндрованного бревна

  • автор:

Деревянное домостроение набирает популярность среди частных застройщиков, особенно если речь идет о возведении построек из оцилиндрованного бревна. Деревянный дом прекрасно сохраняет тепло, не требует внешней и внутренней отделки, экологичен, в нем всегда поддерживается комфортный микроклимат благодаря способности древесины «дышать».

Технология сборки сруба из оцилиндрованного бревна – это сочетание классических приемов деревянного домостроения, которые шлифовались веками, и последних достижений в сфере деревообработки и производства утепляющих материалов.

Особенности оцилиндрованного бревна

Для изготовления оцилиндрованного бревна используют качественный лес. Подготовленные стволы калибруют по диаметру, а затем прогоняют через специальный фрезерный станок, который превращает сырье в деревянные заготовки цилиндрической формы. Подробнее о производстве оцилиндрованных бревен, читайте по ссылке http://blog.marisrub.ru/building/tehnologiya-proizvodstva-ocilindrovannogo-brevna/.

Преимущество оцилиндрованного бревна – идеальная геометрия, что позволяет использовать этот материал для изготовления деталей сруба, не требующих дополнительно подгонки.

При помощи высокоточного оборудования в бревнах вырезают чаши и пазы, необходимые для монтажа сруба. Изготовление элементов выполняется под конкретный проект, чтобы получить на выходе готовый комплект для возведения постройки заданных размеров и планировки. Подготовленные элементы обрабатываются специальным антисептиком, который не закупоривает поры древесины и дает влаге свободно испаряться.

Надежность и эксплуатационные свойства постройки из оцилиндрованного бревна обеспечиваются за счет:

  • идеальной формы элементов, изготовленных из оцилиндрованного бревна;
  • плотности соединений;
  • устойчивости древесины к внешним воздействиям, погодным условиям;
  • низкой теплопроводности натурального дерева.

Оцилиндрованное бревно российского производства соответствует стандартам, действующим в Европе. Для строительства обычно применяются бревна диаметром от 200 до 280 мм, погрешность в размерах не превышает 2 мм.

Сборка дома из оцилиндрованного бревна может быть выполнена самостоятельно, если есть навык работ с древесиной. Чтобы гарантировать высокий результат, к строительству рекомендуется привлечь профессионалов.

При сборке сруба из оцилиндрованного бревна в качестве утеплителя рекомендуется использовать джутовое полотно. Это растительный материал, который на 20% состоит из лигнина, вещества с высокими клеящими свойствами, которое выделяется при сильном сжатии. После того, как сруб даст усадку, джутовое полотно уплотнится, его волокна склеятся друг с другом, сформировав плотный, монолитный слой, устойчивый к продуванию и воздействию влаги.

Обустройство нижнего венца

На первом этапе следует проверить качество фундаментного основания. В бетонном ростверке свайного фундамента или ленточном основании не должно быть трещин, иначе со временем конструкция разрушится, вызвав неравномерное оседание и разрушение самого дома.

Фундамент следует гидроизолировать, чтобы древесина нижнего венца не контактировала с капиллярной влагой которая поднимается по бетону. На основание настилают два слоя рубероида. Поверх, по всему периметру конструкции, укладывают доски, обработанные антисептиком. Рекомендуется использовать доски из лиственницы, эта древесина устойчива к гниению.

Как и в рубероиде, в досках следует выполнить отверстия, чтобы надеть на закладную арматуру, торчащую вертикально из фундаментного основания. Благодаря штырям нижняя часть сруба надежно фиксируется на основании. Арматура должна быть покрыта слоем битума.

Далее монтируется нижний (опорный) венец – обычно для этого используются бревна большего диаметра по сравнению с остальными. Первое бревно прикладывают к месту установки, чтобы наметить в его нижней части будущие отверстия под арматурные штыри фундамента. Чтобы сделать наметку, обухом топора ударяют по верхней части бревна.

Затем бревно укладывают наметкой вверх, просверливают отверстия под штыри и укладывают в паз ленту джутового утеплителя толщиной 5 мм, подвернув краешки внутрь. Ширина ленты – 200 мм. Бревно монтируется на место, при этом его насаживают на концы арматуры.

Остальные элементы нижнего венца укладываются по аналогичной схеме. При этом джутовым утеплителем выстилаются чаши по углам конструкции. Для крепления джутового полотна используют строительный степлер со скобками.

Возведение стен

При сборке бревенчатого сруба венцы между собой скрепляют нагелями (шкантами) – специальными стержнями, изготовленными из прямослойной древесины твердых пород. Чаще всего применяют березовые нагели. Располагают крепежные элементы в шахматном порядке с шагом около 1-1,5 метра.

Отверстия под нагели сверлятся в верхнем бревне насквозь, строго вертикально из верхней точки дуги, чтобы крепеж располагался в центре бревна. В нижнее бревно нагель должен заходить на 3-5 см. Такой способ крепления предотвращает смещение элементов сруба относительно соседних, снижает риск деформации стен.

Обратите внимание: нагели бывают круглого или квадратного сечения, и предпочтительнее использовать квадратные, чтобы уменьшить площадь контакта нагеля с бревном. В этом случае при усадке бревна не «зависают», образуя свищи между венцами.

На этапе проектирования должно быть заложено обустройство перерубов, если требуется срастить бревна по длине. Если просто состыковать элементы торцами, после усадки образуются щели, что ведет к повышению теплопотерь. При обустройстве перерубов обязательно используются стальные скобы – для крепления узлов с повышенной нагрузкой деревянных нагелей недостаточно.

Проемы и кровля

В доме из оцилиндровки после сборки сруба вырезают дверные и оконные проемы. В боковых торцах этих проемов требуется вырезать паз 50х50 мм либо сформировать шип с таким же сечением.

В паз вкладывается волокнистый утеплитель и брусок подходящего сечения, который не даст стенам деформироваться, скручиваться. Затем к обсадным брускам на противоположных торцах проема будут прикреплены оконные или дверные коробки. В верхней части оставляют зазор не менее 7 см на усадку сруба, зазор заполняется волокнистым утеплителем.

Если в торцах проема сформированы шипы, на них надеваются П-образные боковины обсадной коробки. Боковины скрепляются в верхней и нижней части горизонтальными планками. Впоследствии в обсадную коробку устанавливают оконный или дверной блок.

На готовом срубе устанавливают балки перекрытия, врезая их в стену. Затем возводят стропильную систему и монтируют временную или постоянную кровлю, чтобы защитить конструкции дома от осадков. Рекомендуется сразу настелить черновой пол.

Готовый сруб оставляют в покое на срок от полугода до полутора лет. За это период бревенчатая конструкция успевает подсохнуть и осесть. После этого ее дополнительно обрабатывают антисептиком и приступают к отделочным работам – настилу капитальных полов, установке окон и дверей, утеплению кровли, облицовке мокрых помещений и т.д.

После усадки стыки между бревнами можно оформить джутовой веревкой, чтобы добавить привлекательности внешнему виду стен. Помимо этого, джутовый канат между венцами способствует дополнительной теплоизоляции дома.

При соблюдении технологии монтажа дом из оцилиндрованного бревна успешно пройдет этап усадки без деформации стен.

Сборка сруба из бревна

Чтобы собрать уже готовый сруб из брёвен (оцилиндрованных или обычных) не требуется специальных навыков и даже опыта. Технология довольно проста, но требует физической силы и соблюдения ряда правил. Если вы всё сделаете правильно, то брёвна сруба будут плотно и надёжно прилегать друг к другу и такой сруб простоит очень долго.

Естественно, сруб изначально должен быть правильно и аккуратно срублен и первично собран на месте рубки. Все его брёвна и углы должны быть пронумерованы. Если вам не доведётся увидеть свой сруб в первичной сборке у производителя, то обязательно спросите у него, по какому принципу пронумерованы брёвна. Если сруб сложной формы, то лучше попросить схему.

Наряду с качеством сруба немаловажную роль имеет фундамент. Нет никакого смысла укладывать брёвна хорошего сруба на плохо подготовленную поверхность. Плоскость, на которую вы будете укладывать первый венец должна быть выровнена по горизонтали. Сруб в обязательном порядке должен быть гидроизолирован от фундамента. Гидроизоляцией может служить рубероид или любой другой материал на битумной основе. Поверх гидроизоляции укладывают ещё один барьер на пути сырости – подкладные доски (50×150-200, лучше из лиственницы).

Положив первый венец сруба на подкладные доски, удостоверьтесь в правильности расположения брёвен. Брёвна и углы ими образуемые должны соответствовать схеме производителя. В противном случае вас ожидают проблемы, которые могут проявиться только после укладки n-ого количества венцов и тогда придётся всё разбирать и начинать сначала. Если на первом венце предусмотрен монтаж цокольного (полового) перекрытия, то опять же обратите на это внимание. В этот же момент проверьте соблюдение нужных углов, если у вас сруб прямоугольной формы, то углы должны быть прямыми, по 90° каждый. Соблюсти данное условие не сложно, если у вас есть рулетка достаточной длины, либо верёвка (не должна поддаваться растягиванию). Измерьте обе диагонали внутри сруба, они должны совпадать по длине. Если нет – используйте кувалду для подстукивания брёвен с торцов, пока не добьётесь равенства диагоналей. Опять же, если вы не сделаете этого сразу, то потом сдвинуть несколько тонн древесины даже на 1 мм будет проблематично.

При конечной сборке сруба брёвна необходимо уплотнять, чтобы между ними не было щелей, как по всей длине брёвен, так и в углах, в местах стыковки брёвен. Брёвна срубов из оцилиндрованного бревна (и хорошо срубленные из обычного бревна) и так плотно примыкают друг к другу, но чтобы добиться хорошей теплоизоляции, между ними прокладывается природный утеплитель: мох, льняная пакля, войлок или специальные межвенцовые (ленточные или джутовые) уплотнители, в зависимости от наличия природных или денежных ресурсов. На первый взгляд может показаться, что утеплителя требуется не так много, но как только вы начнёте собирать сруб, то увидите, как быстро он заканчивается.

Если вы используете мох (классический бесплатный вариант, который не только уплотняет и утепляет дом, но и служит хорошим антисептиком), то его необходимо предварительно заготовить. Подойдёт только мох, который произрастает на болотах, при сборе следует выбирать наиболее длинный мох, без веток, опавшей листвы и шишек. Старайтесь не спутывать мох между собой при сборке и транспортировке. На сруб 6×6 метров и высотой 3,5 метра потребуется не менее 50 мешков влажного мха. Мох укладывается на брёвна во влажном состоянии, располагая волокна мха перпендикулярно бревну так, чтобы его концы свисали по бокам после укладки следующего бревна.

Ленточный межвенцовый уплотнитель крепится при помощи степлера. Его количество рассчитывается из общей протяжённости брёвен вашего сруба. Но не забывайте, что кое-где придётся укладывать несколько слоёв уплотнителя.

Таким образом, укладывая венец за венцом и уплотняя их, собирается сруб. На всём протяжении стены с шагом в 500-1000 мм необходимо вбивать деревянные нагели (металлические нагели использовать категорически запрещено, т.к. конденсат, собирающийся на них, приводит к гниению древесины). Отверстия под нагели сверлят на глубину двух-трёх брёвен диаметром 20-40 мм. По высоте стены установку нагелей чередуют в шахматном порядке. Такой метод скрепления брёвен между собой обеспечивает вертикальную устойчивость стен. Если ваш сруб срублен «в лапу», то в углах, в местах пересечения брёвен необходимо также вбивать деревянные нагели, при условии, что производитель сруба не предусмотрел заранее специальные шипы и отверстия под них. При методе рубки «в чашу» установка нагелей в углах не требуется, а при сборке дома из бруса нагели в углах устанавливаются по всей высоте стены.

По мере роста стен сруба их проверяют по вертикали. Для этого можно использовать отвес, свешивая его с каждого угла дома.

Имея в наличии нескольких человек нижнюю часть сруба можно укладывать вручную самостоятельно непосредственно с земли. Но чем выше становятся стены, тем острее становится проблема подъёма очередного бревна. При сборке сруба из бревна большой длины целесообразно позаботься о наличии крана, тогда сборка пойдёт быстрее. Сухие брёвна длиной до 6 метров включительно можно поднимать даже вдвоём применяя нехитрую технологию: если приложить с двух сторон к стене два гладких тонких бревна или бруса и закрепить их скобами, то по ним при помощи верёвки можно затаскивать брёвна наверх. Чем положе угол наклона, тем легче затаскивать. Лучше всего при этом внизу иметь человека, который будет подготавливать следующее бревно, и привязывать к нему верёвки. Подобную конструкцию можно организовать только с одной стороны сруба, а уже вверху разворачивать бревно по стенам в нужном направлении. При этом внутри сруба по мере надобности надстраиваются леса, для того чтобы можно было беспрепятственно ходить вдоль стен.

Если не хватает физической силы, то обычно используют ручную лебёдку. Но, как показывает практика, её использование очень утомительное за счёт короткого хода крюка. Но она может выручить при взгромождении самых длинных завершающих брёвен на выпуск.

После того, как сруб будет собран, он должен выстояться 1-2 года, за это время брёвна высохнут и дадут усадку. Только после этого можно будет приступить к отделке дома. Оконные и дверные проёмы обычно вырезаются после усадки, но если производителем предусмотрены уже прорезанные проёмы, то они обрамляются деревянными «обсадами» из досок по всему периметру, либо П-образные. Между верхней доской «обсада» и бревном оставляется зазор на усадку длинной 3-% от высоты проёма, который заполняется мягким утеплителем. Если вы планируете сразу вставлять окна и двери, то можно обойтись и без «обсада», оставив также сверху оконного или дверного блока запас на усадку.

Полезной будет обработка сруба огнебиозащитным составом, особенно нижних венцов. Это убережёт сруб от разрушительных воздействий окружающей среды на то время, пока он выстаивается.

Обязательно укрыть сруб от осадков, поэтому сруб сразу же стараются подвести под крышу. После установки перекрытия или последнего венца сруба устанавливают стропильную конструкцию из бруса шириной 150-200 мм и толщиной не менее 50 мм. Обычно на земле или на перекрытии соединяют два стропила под требуемым углом, фиксируют конструкцию дополнительной доской или брусом и поднимают на место установки. Внизу стропила можно упирать в балки перекрытия, либо пустить рядом с балкой, соединив их между собой анкером. Шаг установки стропил обычно 500-600 мм, но его можно варьировать: чем круче наклон крыши, тем меньше давление на неё будет оказывать снег и тем реже можно устанавливать стропила. Если вы планируете утеплённую кровлю, то для удобства укладки утеплителя шаг стропил принимайте равный ширине утепляющего материала.

Поверх стропил кладётся обрешётка, сплошная или с зазором, на которую монтируется кровля.

Строительство дома из оцилиндрованного бревна – технология сборки бревенчатого сруба

Дом из оцилиндрованного бревна – более прогрессивный аналог традиционного русского сруба – избы, которую строили наши предки. Хотя строительство дома из рубленого бревна до сих пор не утратило актуальности.

Отдавая дань традициям, современные технологии позволяют получить строительный материал – оцилиндрованное бревно, имеющее одинаковый диаметр по всей длине, с четко заданными параметрами продольных пазов и посадочных места (чаш).

Визуально, современный бревенчатый дом также претерпел изменения и стал выглядеть намного ровнее и аккуратнее. Изменились и эксплуатационные характеристики самого бревна. В результате обработки оно стало более стабильным, устойчивым к кручению, и главное, у оцилиндровки в отличие от рубленого бревна, отсутствует сбежистость. Стабильная геометрия увеличивает скорость сборки дома и её качество.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна – пошаговая инструкция, этапы сборки

Преимущества и недостатки домов из оцилиндрованного бревна

Можно выделить как достоинства, так и отрицательные стороны, большинство из которых субъективны или зависят от исходного материала или качества обработки.

Плюсы домов из оцилиндрованного бревна

  • используются преимущественно натуральные материалы. Обычно отделку выбирают под стать дому из натуральных материалов;
  • отличная естественная вентиляция, благодаря чему отсутствуют предпосылки для появления конденсата, сырости, развития гребков и плесени;
  • присутствует уникальный дух натуральной древесины, что положительно влияет на здоровье человека; Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
  • тепло зимой и прохладно летом. За счет плотного прилегания бревен и низкой теплопроводности самой древесины, дом, построенный из бревна большого диаметра, не нуждается в дополнительном утеплении и кондиционировании;
  • привлекательный фасад, экстерьер и интерьер.

Кроме того, дом из бревна – это прочная, надежная, устойчивая конструкция, на возведение которой требуется от 5 до 30 дней, в зависимости от проекта. При этом, строительство дома из бревна считается одним из экономически оправданных проектов в частном строительстве, с оптимальным сочетанием цены, качества и сроков строительства.

Минусы домов из оцилиндрованного бревна

Недостатки нужно рассмотреть, в первую очередь, для того, чтобы принять меры по их устранению и избежать возможных ошибок.

  • усадка. Основной недостаток дома из оцилиндрованного бревна. Отметим, что деревянное строительство всегда связано с усадкой строений, это обусловлено особенностями самой древесины. Но, полугодичный перерыв в работе на наиболее активную усадку, выбор сухого материала, использование домкратов, усиление мест примыкания бревен и т.п. нюансы позволят снизить усадку бревна. Оптимальным считается показатель 8-10%;
  • горючесть. Древесина горит – это факт. Но она не относится к легко воспламеняемым материалам, и вероятность ее самопроизвольного возгорания (например, от электрической проводки) не выше, нежели в других домах. Зато деревянный дом проще потушить, а выделяемый в процессе горения дым не столь ядовит, как у утеплителей, которыми утепляют каменные дома;
  • растрескивание. Появление трещин также естественный процесс для древесины. Минимизировать их появление можно путем покупки сухого бревна и правильным вводом дома в эксплуатацию, в частности правильный режим подачи тепла при наступлении холодов;
  • уход. Деревянный дом постоянно нуждается в уходе. Периодически необходимо выполнять конопатку щелей и покрывать бревно для защиты от внешних факторов. Но, любой частный дом нуждается в уходе. Забота о собственном жилище вряд ли может считаться серьезным недостатком.

В какое время лучше строить дом из оцилиндрованного бревна?

Начало строительства можно выбирать исходя из собственных возможностей. Любая пора, за исключением осени, позволяет выполнять строительные работы. Однако наиболее предпочтительным временем года для начала сборки бревенчатого дома считается конец зимы. Это обусловлено такими факторами:

  • зимний лес считается наилучшим для строительства домов;
  • в зимнее время года отсутствуют осадки, а от снега бревно легче защитить, нежели от дождя;
  • поскольку дом строится быстро, у застройщика остается весна для постепенного высыхания древесины, и лето для наиболее активной фазы усадки, а осенью можно будет ставить капитальную крышу.

Проект дома из оцилиндрованного бревна

Начинать любе строительство нужно с разработки проекта, а проект жилого дома из оцилиндрованного бревна нуждается в одобрении различными инстанциями.

Что необходимо для проектирования бревенчатого дома:

  • заказать разработку индивидуального проекта, разработать проект самостоятельно с помощью компьютерных программ, скачать типовой проект и доработать с учетом особенностей места и условий эксплуатации (нужно будет провести геодезические исследования);
  • просчитать параметры будущего дома: общую квадратуру, полезную площадь, количество жилых комнат, их назначение, учесть специальные требования жильцов (например, пенсионеров или людей с ограниченными возможностями), принять во внимание все пожелания, ведь дом строится для всей семьи и будет эксплуатироваться несколькими поколениями;
  • продумать стропильную систему и выбрать кровельный материал. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы создавать давление на стены и препятствовать появлению зазоров между бревнами;
  • позаботится о защите южной стороны дома. Как известно, именно она наиболее подвержена быстрой усадке, за счет попадания прямых солнечных лучей. Поэтому большинство проектов содержит веранду или крытую террасу вдоль южной стороны бревенчатого дома;
  • сделать разбревновку – документ, который позволит заказать домокомплект из оцилиндрованного бревна для самостоятельной сборки или упростит подгонку бревен при использовании погонажа.

Из какого бревна лучше строить дом?

Бревенчатый дом только тогда сможет раскрыть все свои особенности, когда будет выполнен из качественного строительного материала.

Как выбрать оцилиндрованное бревно? Для правильного выбора нужно знать технические характеристики и параметры бревна:

  • диаметр бревна. Для постройки жилого дома круглогодичной эксплуатации подходят только бревна с большим диаметром – от 240 до 260 мм и более. Тонкие бревна также можно использовать, если дом находится в регионе с мягким климатом или предполагается дополнительное утепление.

Расчет фактического значения теплосопротивления стен ведется по формуле:

После расчета полученное значение сравнивают с нормативным, для конкретного региона проживания (справочные данные).

Например, для Москвы и Московской области R = 3.0 (м²*°С)/Вт.

При этом следует обратить внимание, что согласно СНиП II-3-79, значение коэффициента теплопроводности (λ) зависит от влажности в регионе.

Выдержки из СНиП II-3-79 по возрастанию коэффициента теплопроводности строительных материалов для сухой зоны влажности (А) и нормальной и влажной зоны (Б)

  • период заготовки леса. Бревно, заготовленное в зимнее время года более сухое, т.к. зимой процесс сокодвижения в стволе сильно замедляется. А чем суше бревно, тем меньше трещин будет на построенных стенах. Самый лучший лес в Карелии, Архангельской и Ангарской областях.
  • порода. Оцилиндрованное бревно производится из хвойной древесины – сосны или ели. Однако для нижнего венца следует выбрать более плотную древесину, например, лиственницу;
  • цвет бревна. Оттенок должен быть однородным, соответствующим породе, без синевы;
  • посторонние вкрапления. Наличие сучков, смоляных карманов, механических повреждений или биологической активности в качественном бревне не допускается;
  • трещины. Допускаются, но их глубина не может превышать треть диаметра;
  • геометрия. Бревно должно быть ровным, не покрученным, с аккуратно выпиленными продольными пазами и чашами;
  • качество поверхности. Поверхность должна быть ровная и гладкая. Наличие заусениц и шероховатостей говорит о плохой заточке режущего инструмента и потребует шлифовки стены после монтажа;
  • компенсационный пропил. Не всякий производитель делает пропил. Однако его наличие позволяет снизить внутреннее напряжение в стволе и сократить вероятность появления трещин;
  • профиль. Выделяют два вида профиля – лунный и финский. Первый – более традиционный, позволяет сделать быстрый монтаж. Второй – имеет проплечины (заплечины) – выступы на гребне, которые защищают место соединения бревен от появления щелей в процессе усадки. Кроме того, тепловой паз при таком профиле больше, что приводит к увеличению числа венцов при постройке стены, но делает ее более теплой, т.к. ширина стены в месте соединения становится больше. К примеру, бревно диаметром 220 мм. с лунным профилем, имеет тепловой паз толщиной 110 мм, а с финским – 140 мм;
  • соотношение диаметра сердцевины и общего бревна. Она должна составлять 75% среза;
  • степень обработки бревна. Антисептирование бревна обязательное условие;
  • условия хранения. Бревно хранится в штабелях, без упаковки, в месте, с хорошей вентиляцией, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей.

Технология строительства дома из оцилиндрованного бревна

Пошаговая инструкция сборки сруба своими руками или для понимания процесса возведения при привлечении частных мастеров, подрядчика (строительство под ключ). Все этапы строительства с пояснениями и фото.

Фундамент для дома из оцилиндрованного бревна

Прочность и устойчивость дома, а также равномерность усадки определяется на этапе закладки фундамента.

Стоимость фундамента при строительстве каменных домов составляет до трети от бюджета строительства. Деревянные же дома намного легче, поэтому и требования к фундаменту более лояльные.

Для дома из оцилиндрованного бревна лучше заливать ленточный или устанавливать столбчатый (свайный) фундамент. Вид и глубина установки зависит от особенностей грунта: тип, глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод, рельеф.

Рекомендованная высота фундамента (цоколя) – 40-50 см от земли (для защиты бревен нижнего венца от снега и брызг дождевой воды). С этой же целью по верхнему краю цоколя делают козырек (отлив), отражающий брызги.

Перед началом работ фундамент необходимо проверить уровнем, т.к. укладка бревна требует идеально ровной поверхности.

После строительства стен, фундамент будет закрыт отливом, для защиты от воды.

Гидроизоляция фундамента

Ввиду того, что древесина и бетон имеют разные показатели теплопроводности, дерево нижнего венца нуждается в защите от влаги и конденсата. Для этого фундамент нужно изолировать. В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид, укладываемый в два слоя, стеклоизол (в один слой). Материал должен лежать ровно на поверхности фундамента и выступать за его края на 30-50 мм.

Укладка венцов дома из оцилиндрованного бревна

Венец – это один ряд (пояс) из бревен, уложенных по периметру строения. Собранные и скрепленные венцы образуют стены дома.

При строительстве дома из оцилиндрованного бревна используют разного вида венцы:

  • окладной венец – это первый ряд бревен, которые укладываются на фундамент (также называют – нижний, первый, закладной);
  • нижняя обвязка – второй (лаговый) венец, который позволяет сформировать черновой пол в доме из оцилиндрованного бревна, а также межэтажное перекрытие;
  • рядовые венцы – остальные ряды (стеновые);
  • оконные – представляют собой укороченные бревна (коротыши) из которых делают оконные проемы;
  • подоконные – бревна, уложенные от нижнего венца до оконного;
  • надоконные – бревна, уложенные сверху оконных венцов. Первый надоконный венец – это замыкающий венец.
  • верхняя обвязка – основа для устройства стропильной системы крыши.

Независимо от вида венца, каждое бревно перед укладкой нужно покрыть антисептиком. Это позволит защитить его со всех сторон, в т.ч. в месте стыка. Обработанное бревно будет защищено в первую очередь от биологической активности и предотвратит гниение.

1. Первый венец дома (окладной или нижний)

Для укладки первого ряда используются более плотные бревна, как правило, из лиственницы. Лиственные породы сложнее обрабатывать, поэтому они встречаются в продаже реже. Но, отлично подойдут осина и дуб. Прежде чем приступить к укладке, нужно сделать продольный срез на бревне. В отличие от пазов, которые есть на каждом бревне, срез нужен для того, чтобы бревно легло на фундамент максимальной площадью. Это позволит равномерно распределить нагрузку и сделать сруб более устойчивым.

Совет. Некоторые пользователи рекомендуют делать закладной венец из клееного бруса, как материала, наиболее устойчивого к деформациям или подкладную доску.

Бревна закладного венца обрабатываются антисептиков в 2-3 слоя.

После закладки первого венца проверяется диагональ укладки, расхождение не должно превышать 5 мм.

Брус и половинки бревен (стёсанные наполовину) для окладного венца и обработка древесиныУкладка бруса под окладной венец из оцилиндрованного бревнаПервый (окладной) венец из оцилиндрованного бревна

Примечание. Бревно закладного венца не крепится к фундаменту.

2. Второй венец (лаговый) – нижняя обвязка

Пол в доме из оцилиндрованного бревна формируется непосредственно в процессе укладки венцов. Лаги можно устанавливать и в первый венец, но врезка снижает их прочность. Поэтому лаги, по новым технологиям, устанавливаются во второй венец на опорные балки.

Нижняя обвязка дома из оцилиндрованного бревнаУкладка второго венца дома из оцилиндрованного бревна (устройство нижней обвязки)

Как врезать балки (лаги) пола в доме из бревна:

  • фиксируется балка штырем из арматуры, который заводится в предварительно высверленное отверстие или с помощью металлической опоры для балок (держатель для лаг);
  • балка пропитывается антисептиком и антипиренами;
  • намечаются места для установки балок;
  • внутри бревна вырезают паз (используя бензопилу). Глубина паза выбирается таким образом, чтобы опорная балка прочно вошла в бревно;
  • устанавливается в подготовленное место;
  • после возведения рядовых стен на балку будут уложены лаги с шагом в 600-700 мм.

Технология врезки балок пола в бревно

Как вырезать бензопилой паз в бревне под балкуНеглубокая вырезка лаг пола в бревноГлубокая вырезка балок пола в бревно

Способ установки лаг пола на опорную балку

Лаги для пола опираются на брус, прикрепленную к фундаменту

Монтаж балок пола в бревенчатом домеУзел крепления балок пола в доме из бревнаУстройство пола по лагам в доме из бревнаПодшивка лаг пола ДСП для последующего утепления

3. Рядовые венцы

Рядовые венцы укладывают аналогично первому, с обязательной проверкой горизонтали, вертикали и диагоналей. Между венцами помещается рулонный утеплитель, как правило, джутовое полотно.

Примечание. Проверку вертикали выполняют с внутренней стороны стены.

На рисунке показано, как уложить оцилиндрованное бревно правильно.

Укладка рядовых венцов дома из оцилиндрованного бревнаСтроительство стен дома из оцилиндрованного бревнаУстройство внутренних стен дома из бревнаМонтаж укороченных бревен (коротышей)

Способы соединения бревен в срубе

Вне зависимости от того, как вид венца укладывается, особое значение уделяется формированию продольных, угловых и Т-образных соединений.

Для рубленого бревна применяется три технологии рубки «в чашу»: русская, канадская и норвежская рубка бревна, а также рубка «в лапу» Для оцилиндрованного характерно формирование посадочных чаш по русской технологии:

1. Продольное соединение бревна (по длине)

Для удлинения бревна используется соединение «ласточкин хвост», поскольку позволяет создать наиболее прочное и надежное соединение в стык.

Стыковка бревна в ласточкин хвост (трапециевидное соединение шип-паз)Продольное соединение бревна на шпилькиТорцевое соединение бревна на скобыТорцевая стыковка бревен на скобахСращивание бревен по длине — шип-паз на скобахВид шипового соединения бревен по длине

2. Угловое соединение бревен

Заводским способом обычно изготавливают посадочные чаши для формирования соединения «в чашу» в полдерева.

При строительстве дома из погонажа оцилиндрованного бревна используется три вида соединения углом с остатком:

Угловая врубка «в обло» из бревен и лафета с остатком (в полдерева, заоваленная чаша, в курдюк)

Рубка «в чашу» или «в обло»

В данном случае, соединение имеет остаток, красиво смотрится, но увеличивает расход древесины.

Технология монтажа оцилиндрованного бревна этим способом имеет три разновидности:

  • с заоваленным гребнем. В углублении чаши присутствует заоваленный гребень;
  • в полдерева. Вырезается посадочное место в половине диаметра верхнего и нижнего бревен;
  • в курдюк. В углублении чаши одного бревна присутствует специальная выемка, а в чаше другого бревна есть дополнительный выступ.

Виды рубки углов из бревен «в охлоп», соединение с выступом

Рубка «в охлоп»

Этот способ крепления отличает вырубка чаши в нижней части бревна, в результате, верхнее бревно как бы прихлопывает нижний венец, поэтому назвали – в охлоп.

Рубка угла из бревен «в охряп», угловой узел с остатком

Рубка «в охряп»

При способе рубки углов «в охряпку», бревно имеет дополнительные выемки в посадочных местах.

Гораздо реже применяют безостаточный способ соединения – «в лапу». В свою очередь имеет три варианта: простая (прнямая) лапа, лапа с присеком и косая лапа с присеком.

Угловая врубка бревна — прямая лапа с присекомУгловая рубка бревна — косая лапа (ласточкин хвост) без остаткаСоединение бревен в углах без остатка — косая лапа с присеком

3. Т-образное соединение бревен

Соединение (врубка) внутренних стен в несущие — ласточкин хвост и в чашуВыполняется посредством соединения «ласточкин хвост» (безостаточный способ) или «в чашу в полдерева» (соединение с остатком).

Нагель для бревна

Для придания жесткости стене, бревна скрепляются между собой с использованием нагелей – деревянных крепежных элементов. Часто нагели вырезают из остатков бревна, но правильнее использовать для этого специальный крепеж, который удовлетворяет следующим параметрам:

  • изготовлен из лиственных пород древесины (например, березовый). Такой нагель более прочный по сравнению с хвойным;
  • диаметр нагеля (как правило, 25 мм) превышает диаметр отверстия на 2-3 мм;
  • имеет квадратную форму (обеспечивает равномерную усадку);
  • влажность соответствует влажности бревна.

Примечание. Металлические нагели или нагели из рифленной арматуры для монтажа не пригодны. Железные нагели имеют свойство ржаветь, а на рифленной арматуре бревно зависнет в процессе усадки и будут щели.

Схема расположения нагелей в стене из бревна

Как правильно установить нагели:

  • установленное на место бревно временно фиксируют гвоздями. Таким способом предотвращается смещение бревна в процессе сверления отверстия под нагель;
  • засверливают отверстие под нагель. Причем диаметр сверла на 3-5 мм меньше диаметра нагеля;
  • отверстие просверливается через 2-3 бревна;
  • нагель забивается в отверстие с помощью киянки. Он должен входит с усилием. Чтобы упростить установку нагеля его можно заточить снизу;
  • первый нагель устанавливается на расстоянии минимум 200 мм. от края бревна;
  • все нагели утапливаются в древесину на глубину 2-3 мм. Выступающий крепеж приведет к зависанию бревен; Материал для сайта www.moydomik.net
  • шаг установки нагелей в бревне – 1-1,5 м.п. В простенках шаг установки меняется и зависит от его длины. Нагелей должно быть минимум два штуки на одно бревно;
  • установка выполняется в шахматном порядке. Чтобы не сбиться и устанавливать крепеж правильно, мастера советуют отмечать места установки нагелей карандашом с внутренней стороны стены;
  • смещение установки происходит на каждом четвертом бревне;
  • после фиксации бревна нагелем подстраховочные гвозди вынимаются;
  • после того как часть бревен скреплена нагелями, их осаживают киянкой, чтобы они точно заняли посадочные места. Это помогает сократить величину усадки.

Как высверлить отверстия под нагели в бревнеОтверстие под нагель в бревнеБерезовый нагель для бревнаМеталлический нагель для бревна

Вертикальные опоры-колоны

Установка вертикальных элементов (столбов, колон, стоек) в деревянном доме выполняется посредством специальных приспособлений (компенсаторы усадки) – винтовые домкраты.

  • бревно отрезается по длине минус 80-100 мм. На эту величину дом из оцилиндрованного бревна даст усадку, и домкрат можно будет опустить;
  • внизу опоры вырезается чаша;
  • сверху устанавливается домкрат, который будет компенсировать усадку дома;
  • проверяется вертикальность установки;
  • остальные вертикальные элементы устанавливаются по одной линии;
  • домкрат регулируется по высоте.

Утепление дома из оцилиндрованного бревна

Теплоизоляцию можно разделить на три этапа:

1 – межвенцовое утепление

Как уложить межвенцовый утеплитель для бревнаУкладка рулонного теплоизоляционного материала между венцами бревенчатой стены. Полотно утеплителя укладывается в один слой, для надежности крепится степлером. Ширина полотна на 10-20 меньше ширины продольного паза. Величина перехлеста – 50-70 мм. За метр до конца бревна (угол или проем) утеплитель укладывается в два слоя. Это обусловлено тем, что в проеме бревно высыхает более интенсивно. В чаши утеплитель также укладывается в два слоя;

2 – первая конопатка

Выполняется через год после строительства дома. За это время происходит наиболее интенсивная усадка;

3 – последующие конопатки

Выполняются по мере необходимости в процессе эксплуатации строения.

Выполняя конопатку, следует помнить:

  • конопатятся только наружные стены;
  • обязательно конопатятся чаши;
  • большое количество утеплителя может привести к тому, что венец поднимется, что вызовет необходимость поднимать венцы других стен.

Межэтажные перекрытия в доме из оцилиндрованного бревна

Как правило, дома из оцилиндрованного бревна одноэтажные, однако встречаются проекты двухэтажных домов или домов с мансардами. В любом случае, в процессе строительства возникает необходимость сделать перекрытие между этажами или между этажом и чердачным помещением, подвальным помещением.

Формируется перекрытие аналогично лаговому венцу стены. Т.е. в бревно врезается опорная балка, на которую укладываются лаги, на которые, в свою очередь, будут уложены доски чернового пола верхнего этажа или чердака.

Для опорных балок используется оцилиндрованное бревно, но зачастую предпочтение отдают клееному брусу.

Большое значение для прочности конструкции имеет выбор сечения балок, который определяется шириной пролета и расстоянием между балками. Для расчета можно воспользоваться таблицей:

Примечание. Бревно или брус можно заменить спаренными досками с подходящей шириной.

При устройстве междуэтажных перекрытий врезка выполняется так, чтобы на нижнее бревно приходилось только 10% паза, а оставшееся – на верхнее бревно.

Крыша бревенчатого дома

Дом из оцилиндрованного бревна предполагает строительство массивной кровли, которая ускорит его усадку и создаст дополнительное давление на бревна стен. Массивная кровля предполагает устройство надежной стропильной системы крыши.

Особенности монтажа стропильной системы на доме из бревен:

  • устанавливать стропильную ногу не на верхнее бревно, а заводить ее внутрь бревна. Это позволит избежать продувания стыка;
  • при монтаже стропильных ног на верхнее бревно, которое выполняет функцию мауэрлата, использовать скользящий крепеж. Аналогично, с помощью скользящего крепежа, монтировать коньковый прогон. Это компенсирует усадку;
  • шаг установки стропильных ног – 600-700 мм.;
  • далее монтаж выполняется в соответствии с требованиями кровельного материала;
  • подкровельное пространство утепляется в обязательном порядке.

Монтаж теплого контура

Установку оконных и дверных блоков рекомендуется выполнять после усадки дома из оцилиндрованного бревна. При монтаже необходимо использовать обсадные бруски. Бруски помещаются в вертикальный паз, размером 50х50 мм., который прорезан в торцах бревен, выходящих в проемы. Задача бруска – препятствовать кручению бревна и компенсировать смещение блока в процессе усадки.

Оконная или дверная коробка крепится только к обсадному бруску, но не к торцу бревна. В качестве крепежного элемента используются оцинкованные гвозди или саморезы. Длина метизов не должна превышать толщину коробки и обсадного бруска. Над коробкой оставляют технологический зазор, величина которого составляет 100-120 мм. (зависит от предполагаемой величины усадки, что определяется влажностью бревна). Зазор заполняется упругим теплоизоляционным материалом.

Пошаговая схема устройства окосячки и обсадной коробки своими рукамиКак сделать окосячку окон и дверей в доме из оцилиндрованного бревнаПаз и обсадной брус для окон и дверей в доме из бревна

Строительство дома из оцилиндрованного бревна занимает от 5 дней до пары месяцев, в зависимости от сложности проекта, опыта рабочих и погодных условий для строительства. Бригада профессионалов способна управиться за короткий срок, а сборка своими руками потребует гораздо больше времени.

Однако вне зависимости от скорости строительства, отделочные работы можно начинать только после того, как дом даст усадку, т.е. примерно через год после окончания сборки коробки дома.

Примечание. Из остатков оцилиндрованного бревна можно сделать сабовую мебель, лавки или декор для украшения участка.

Усадка дома из оцилиндрованного бревна

Как контролировать усадку сруба:

  • ждать год, пока произойдет первичная усадка;
  • использовать домкраты для регулировки вертикальных элементов;
  • обустраивать промежутки над безусадочными элементами дома: дверными и оконными проемам;
  • помнить, что стены могут не только давать усадку, но и набирать влагу, а, следовательно, набухать;
  • учитывать, что внутренние стены (простенки) усаживаются быстрее внешних, т.к. они более защищены от внешнего воздействия;
  • медленно прогревать дом, т.к. в случае быстрого прогрева, внутренние стены дадут быструю усадку, а внешние отстанут в этом процессе;
  • помнить, что южные стены высыхают быстрее, а значит быстрее усаживаются;
  • контролировать процесс усадки сруба и вовремя конопатить щели.

Отделка дома из оцилиндрованного бревна

К отделочным работам относится: шлифовка, установка отлива, монтаж коммуникаций, внешняя и внутренняя отделка.

1 Шлифовка

Построенную стену нужно отшлифовать до гладкости поверхности. Процесс производства оцилиндровки предполагает получение высокого качества поверхности бревна, но в процессе монтажа могут появиться шероховатости, которые лучше удалить.

Шлифовка оцилиндрованного бревна шлифмашинкой

2 Отлив

Защитить бревно нижнего венца можно с помощью отлива из оцинкованной стали, пластика, меди, бетона и т.п. Отлив устанавливается таким образом, чтобы между ним и древесиной не было зазоров. При наличии зазоров, их заполняют герметиком. Отлив устанавливается под углом относительно поверхности стены и фиксируется метизами.

Отлив для фундамента деревянного дома

3 Коммуникации

Монтировать проводку и другие коммуникации можно только после усадки дома. При этом недопустимо монтировать проводку в торцы бревна, т.к. она может деформироваться в процессе кручения бревна, что приведет к замыканию. Монтаж коммуникаций выполняется в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Для установки электропроводки пользователи рекомендуют использовать специальными накладками, а не вырезать отверстия в бревне, и не снижать, таким образом, его теплоизоляционные и несущие свойства.

4 Внешняя отделка

Включает в себя шлифовку бревна, конопатку щелей, отделку проемов и т.п. работы.

5 Внутренняя отделка

Включает в себя все работы, которые проводятся внутри помещения. Это может быть отделка стен вагонкой или гипсокартоном, монтаж чистового пола, установка лестницы на второй этаж и т.п.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна – видео

Уход за домом из оцилиндрованного бревна

Чтобы дом долго сохранял свой первозданный вид, следует ухаживать за ним на регулярной основе, в частности:

  • своевременно покрывать бревенчатые стены дома антисептиками. Периодичность нанесения определяется рекомендацией производителя средства;
  • покрывать стены из бревна антипиренами;
  • наносить морилку или осветлять стены. Под воздействием ультрафиолета стены темнеют, причем не всегда равномерно. Замедлить процесс позволяет использование различных защитных составов, но остановить процесс нельзя. Поэтому по истечению времени нужно будет покрывать стены более темным составом;
  • красить стены лессирующими полупрозрачными красками, которые с одной стороны позволяют видеть структуру древесины, а с другой, создают дополнительную защиту;
  • в крайнем случае, обшить дом снаружи сайдингом или вагонкой. Но, это только в том случае, если восстановить древесину не представляется возможным.

Благодаря правильному монтажу и уходу дом из оцилиндрованного бревна будет полноценно функционировать длительный период и выгодно выделяться среди других построек.

Сборка деревянного дома из оцилиндрованного бревна

Вступление

Один из вариантов деревянного дома можно рассмотреть сруб ручной рубки из оцилиндрованного бревна. Оцилиндрованным называется ствол дерева, обточенный по всей длине на специальном станке. Получаемое бревно имеет одинаковый размер по всей длине. Оцилиндрованные бревна обрабатываются антисептиком глубоко проникновения.

Сруб из оцилиндрованного бревна

Деревянный сруб из оцилиндрованных бревен имеет несколько преимуществ:

  • Все бревна сруба имеют одинаковый диаметр, что облегчает его сборку и обеспечивает красивый внешний вид;
  • Замки и пазы сруба не требуют подгонки по месту, что ускоряет сборку сруба;
  • Обычно, бревна проходят заводскую обработку антисептиком, что опять-таки ускоряет строительство (не нужно самостоятельно пропитывать сруб) и продлевает жизнь сруба.

Подготовка к сборке сруба

До привоза и начала сборки сруба нужно подготовить фундамент под сруб. Если делался ленточный фундамент или другой фундамент из бетона, он должен набрать прочность в течение 21-28 дней.

Ленточный фундамент нельзя оставлять незагруженным на зиму.

На участке нужно приготовить место для разгрузки сруба. Если будет использоваться подъемный механизм, нужно продумать его движения при сборке сруба.

Сборка деревянного дома из оцилиндрованного бревна – этапы работ

Все бревна сруба имеют заводскую маркировку показывающие порядок сборки. Порядок сборки указан в проекте дома. Если покупался сруб без обработки антисептиком, до сборки все бревна нужно покрыть лессирующим антисептиком. Также, покрываются пропиткой половые балки первого этажа.

Бетонный фундамент предварительно должен быть покрыт гидроизоляционным материалом. Стены фундамента должны быть покрыты бетонным праймером. Вверх фундамента нужно покрыть рулонным гидроизолятором с битумной промазкой швов.

Желательно, на этапе строительства фундамента, завершить прокладку инженерных коммуникаций (канализации) из дома и ливневой канализации вокруг дома.

Но следующих фото показана сборка сруба на фундаменте из винтовых свай.

Есть несколько вариантов, утепления швов между венцами сруба.

  • Сборка сруба на утеплитель мох
  • Сборка на джут;
  • Сборка сруба на клималат.
  • Может потребоваться последующая конопаткой сруба после усадки.

Качественный оцилиндрованный сруб можно собирать без утеплителя.

На ленточный фундамент укладывается обрезная доска, которая равномерно распределит нагрузку сруба. На сваи сразу укладывается первый венец сруба. Между первым и вторым венцами делаются врезки под половые балки.

Оцилиндрованные бревна почти не требуют подгонки, поэтому сборка происходит быстро. Венцы сруба соединяются на деревянные нагели (прямоугольные шипы).

Сборка фронтонов

  • После 16-17 венцов, нужно установить балки перекрытий второго этажа. Шаг балок указан в проекте. К венцам сруба балки закрепляются металлическими уголками.
  • На установленные балки второго этажа укладывается технический пол. Он позволит продолжить дальнейшую сборку сруба.
  • Обычно, в срубе из оцилиндрованного бревна делаются бревенчатые фронтоны. Их нужно собрать после установки перекрытий строго этажа.
  • Вместе с фронтонами нужно сделать пол второго этажа: уложить черновой пол из обрезной доски. Сверху постелить влагостойкую фанеру. Фанеру можно уложить после устройства крыши.

Стропильная система сруба

Стропильная система сруба делается по проекту. Стропильные ноги вставляются в прорубы подстропильных бревен. Вверху стропила соединяются коньковым брусом и прогонами. Всё крепится на врубки и уголки.

Устройство крыши сруба

Финальным этапом строительств сруба является устройство крыши. Кровельные работы начинаются с обрешетки стропил. Обрешетка покрывается рулонными кровельными материалами. На них укладывается выбранная кровля.

После сборки производится вторая обработка сруба антисептиком.

С внешней стороны фундамент утепляется полистирольными плитами. Вокруг дома делается бетонная дорожка, отмостка.

Внутренняя отделка сруба делается после его усадки, обычно на следующий год.

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Срубы

  • Как комплектуют рубленный сруб при продаже
  • Сборка деревянного дома из оцилиндрованного бревна
  • Выбираем древесину для сруба
  • Сборка сруба на мох: почему мох считается лучше
  • Рубка сруба в лапу: описание, схемы замков в лапу
  • Замок сруба: типы замков сруба, виды угловых врубок
  • Сколько весит сруб: оценочный расчет веса сруба
  • Оцилиндрованное бревно сруба: производство и размеры
  • Этапы строительства бревенчатого дома от покупки до крыши
  • Что такое деревянный дом ручной рубки

Статьи раздела: Фундамент дома

  • Монтаж ленточного фундамента своими руками
  • Фундамент УШП — утепленная шведская плита
  • Устройство цоколя дома: типы цоколя дома
  • Что такое ленточный фундамент
  • Выбираем фундамент деревянного дома
  • Мелкозаглубленный фундамент
  • Столбчатый фундамент своими руками
  • Строительство бутобетонного фундамента
  • Фундамент на винтовых сваях
  • Фундамент ребристая плавающая плита (РПП)

Сборка сруба своими руками +Видео. Деревянный сруб использовали еще во времена Руси. Даже сейчас, несмотря на то, что есть огромное количество разнообразнейших строительных материалов, деревянные дома необычайно популярны. Такой дом без сомнений можно называть экологически чистым, а по прочности он не будет уступать кирпичному и каменному дому. Построить и выполнить сборку сруба своими руками вполне реально, если вы будете знать технологию монтажа, а также все нюансы сборки.

Чтобы узнать, как выполнить сборку сруба, следует для начала сделать проект дома, подготовить дерево и выбрать требуемый тип фундамента.

Технологические особенности сруба

Деревянный сруб представляет собой конструкцию из бревен, которые уложены горизонтально и образуют стены.

Каждый ряд из бревен, которые идут по периметру, называю венцом, а нижний ряд является окладным венцом. Конструкция по углам будет образована путем соединения бревен с выступами других, и если дом представлен лишь наружными стенами, то он будет назван четырехстенковым, а если есть перегородка изнутри, то пятистенковым срубом с соединением бревен изнутри по Т-образу. Для строительства такого дома вам потребуется древесина лиственной или хвойной породы дерева, и желательно, чтобы деревья были срубленными недавно. Если деревья срубили в зимний период, в них будет меньше влаги. Предпочтение отдают именно хвойной древесине, в идеале это должна быть сосна.

Для того, чтобы построить сруб, потребуются бревна с диаметром в 25 см. если вы проживаете в местности с теплым климатом, подойдет бревна с диаметром в 2 см. Материал обязательно должен быть качественным, не иметь гнили и червоточины.

Строительство сруба можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Создание проекта дома. Сюда входит разработка чертежей, подбор материалов, типа фундамента и прочих конструктивных особенностей для будущей постройки.
  2. Подготовка. В это время требуется построить фундамент и подготовить бревна для изготовления сруба.
  3. Возведение стен. это, пожалуй, основная часть работы.
  4. Обустройство крыши.
  5. Финальная обработка стен, а также выполнение внутренних отделочных работ.

Итак, для сборки сруба из бруса своими руками следует выбрать технологию. На данный момент 3 основных – это канадская, русская и норвежская. Первые два вида основываются на том, чтобы использовать оцилиндрованные бревна, а норвежская технология на использовании бревен, отесанных с двух сторон. Такие технологии между собой отличаются по подходу к изготовлению заготовок и укладыванию древесины.

Но все же, какую бы вы ни выбрали технологию, требуется тщательно подготовить материал, а именно откалибровать, отшлифовать, подобрать одинаковые по диаметру бревна.

Под сруб из дерева подойдут следующие типы фундамента:

  • Столбчатый – он подойдет для маленьких домиков, но при возведении требуется тщательный расчет.
  • Фундамент глубокого закладывания – является самым дорогим фундаментом, который используют для строительства громоздких построек с гаражным и подвальным помещением.
  • Мелкозаглубленный. Считается самым лучшим для дома из сруба, и такая технология идеально подойдет для любого грунта, а еще является экономичной и надежной.

Как правильно выполнить сборку

Для начала снимите кору со срубленного дерева и нарежьте его на бревна с одинаковой длиной, которая требуется для стен + 1 метр припуска. Если в наличии нет бревен с одинаковой длиной, то получить их можно при скрещивании более коротких бревнышек методом «гребня-паза». Учтите, что первый венец сруба обязательно должен быть сделан из высококачественного и, главное, цельного материала. Бревна, которые предназначены для выполнены внутренних работ, следует обтесать с обеих сторон.

Сборку сруба из оцилиндрованного бревна можно выполнить двумя следующими способами:

  1. При помощи нагелей из древесины.
  2. При помощи гвоздей.

Первый способ предпочтительнее, так как площадь соприкосновения бревен и нагеля больше, а значит, конструкция будет скреплена надежно. Соединение нагелей производится в шахматном порядке, и между ними расстояние должно быть не больше, чем 200 см. Если же вы выполняете сборку при помощи гвоздей, то следует правильно рассчитать их длину. При толщине стен в 10 см длина гвоздя должна быть хотя бы 25 см. Учтите, что шляпка гвоздя должна быть глубоко утоплена в древесине, иначе будет усадка материала.

Когда фундамент подсохнет, его поверхность стоит устелить таким материалом для гидроизоляции, как рубероид. После этого можно начинать укладку первого венца из самых толстых бревнышек. Для того, чтобы он был прочнее, используйте поперечные брусья-прокладки. Их и нижний венец следует хорошо покрыть гудроном и антисептиком. Между нижним окладом и фундаментом следует закрыть зазоры при помощи бетонного раствора и кирпича на заранее уложенный слой рубероида.

Чаще всего бревна по углам соединяют по методу «в чашку» или «в лапу». В первом случае предполагается обвязка на углах с припуском бревен, а во втором без припусков. Метод «в чашку» подойдут для круглых бревен, а второй подойдет и для обтесанных, и для круглых бревен. Учтите, что второй метод даже экономичнее, так как лишняя древесина не остается на углах. При сборке следует контролировать, насколько ровные углы и вертикальные стены.

самый верхний венец называется мауэрлатом, и он служит в качестве опоры для кровли. Верхний венец нужно делать их качественных и крепких бревен. Для окон и дверей нужно оставить соответственные проемы, но их можно выпилить и после того, как возведете сруб. Такой метод даже предпочтительнее, так как при строительстве конструкции у вас получится обеспечить равномерную нагрузку на фундамент, а это будет означать, что дом не будет перекошенным.

Обрабатывание стен + внутренние работы

После того, как сборка сруба своими руками будет завершена, следует проконопатить стены мхом, паклей или войлоком. Вы можете использовать искусственные материалы, сделанные на основе настоящего каучука. Такие материалы будут герметично закрывать щели между бревен, за счет чего стены получат монолитную и полностью гидроизолированную конструкцию. Начинать конопатить поверхности можно снизу и при помощи таких инструментов, как конопатка и молоток. Такую процедуру следует выполнять по всему периметру, так как если вы будете конопатить отдельные стены, то строение может быть перекошенным. Когда обработка наружных стен будет окончена, можно начинать конопатить внутренние поверхности.

После этого древесину следует покрыть антисептиками. Обязательно следует обратить древесину антипиренами в тех местах, где будет установлен камин, печь и в зоне дымохода. Такие процедуры помогут в существенной мере продлить срок эксплуатации дома. В завершении следует сделать укрытие из гидроизоляционных материалов. Такая процедура должна проводиться 2 раза в год, чтобы сначала дом дал естественную усадку, а после поддерживать в том же состоянии. Когда стены готовы, можно начать монтаж крови и выполнять внутреннюю отделку помещения.

Как правило, качественную древесину следует отшлифовать и покрыть лаком, и для этого можно использовать цветное/прозрачное покрытие. Если вы хотите сделать современный дизайн в интерьере, то внутренние стены можно обшивать при помощи деревянной вагонки или гипсокартона, но для начала позаботьтесь о монтаже электрических проводов. Электрические провода обязательно следует изолировать.

Срубы из дерева вообще не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка такого утеплителя, как пенопласт между облицовочным материалом или стенами не требуется. При большой необходимости можно использовать в качестве утеплителя минеральную вату.

Полы в срубе делают из досок с толщиной в 4 см – их нужно плотно уложить друг к другу, после закрепить, отшлифовать и обработать по всему периметру стен. при желании можно покрыть пол лаком, а после постелить ламинат.

Достоинства дома из сруба

У деревянного сруба, сделанного своими руками, есть много преимуществ:

  • Долговечность.
  • Экологичность.
  • Красота.
  • Сбережение тепла.

Итоги

Деревянный сруб – это одно из самых экологичных строений. Такой дом будет в прямом смысле «дышать», так как сквозь натуральную древесину происходит постоянный воздухообмен. За счет оптимальных показателей влажности в деревянном срубе даже полезно жить!

Срок эксплуатации подобных домов намного больше, чем даже у самых добротных строений. Каркасные конструкции, в которых брусья пропитаны антикоррозийным и пожароустойчивым составом, могут стать отличным жильем для нескольких поколений семьи. Интересно, что теплопроводность сруба в 2,5 раза меньше, нежели у дома, построенного из кирпича, а это обеспечивает тепло внутри дома зимой и приятную прохладу летом. Наружные стены сруба не нуждаются в утеплении.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *