Сделать септик в частном доме

  • автор:

Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

  • Схема работы септика
  • Как выбрать септик
  • Конструкция септика из бетонных колец
  • Особенности монолитных железобетонных септиков
  • Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

  • СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
  • СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
  • СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

  • Между септиком и домом – 5 метров.
  • Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
  • Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
  • Между септиком и границей участка – 4 метра.
  • Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
  • Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
  • Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
  • Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

Вадим (spb)Супермодератор FORUMHOUSE

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

LadomirМодератор FORUMHOUSE

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

  • Из бетонных колец;
  • Монолитные железобетонные;
  • Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

MatrasMSAПользователь FORUMHOUSE

Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

Ladomir

  • На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
  • Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
  • Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
  • Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
  • Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
  • Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.

Совмещенный септик (конструкция А. Егорышева) отличается компактностью, за счет расположения отстойников и ФК треугольником и подходит для небольших участков. Все колодцы закрываются глухими крышками, в которых выпиливаются ревизионные отверстия, сверху устанавливается общая горловина (обслуживающий колодец), фановый стояк выводится через крышку обслуживающего колодца. Чтобы предотвратить перепады между отстойниками, на дне котлована заливается бетонная плита с отверстием под ФК, под плиту засыпается дренажная подушка (фильтрующая кассета) из ПГС, толщиной 10 см, на двойной слой геотекстиля.

На нашем портале эту схему предложил умелец с ником s_e_s_h, выложив конструкцию и подобный процесс строительства в своей теме еще в 2009 году, «живой» и по сей день, что доказывает актуальность систем подобного принципа действия.

s_e_s_hПользователь FORUMHOUSE

Требования к септику, с учетом нормативов и потребностей семьи, получились следующие:

  • Хорошая очистка бытовых сточных вод на выходе из септика.
  • Объем, достаточный для постоянного проживания в доме 3-4 человек (ванна, душевая кабина, 3 раковины, стиральная и посудомоечная машины, 2 унитаза).
  • Зимняя эксплуатация.
  • Надежная конструкция с возможностью легкого обслуживания самого септика и подводных коммуникаций.
  • Аккуратный и незаметный окончательный внешний вид.
  • Минимально возможные денежные затраты.

В результате была придумана экономичная конструкция без ущерба для функциональности.

Однако оба варианта подходят только для участков с низким уровнем грунтовых вод, при высоком УГВ как ни изолируй колодцы, есть опасность их затопления верховодкой и загрязнения участка сточными водами.

Работа септика из железобетона

Монолитные же железобетонные септики можно использовать при любых уровнях, отличаться будет только расположение фильтрационных сооружений. Разрешить затруднения при копке котлована сложно, но можно.

researcherПользователь FORUMHOUSE

Котлован, чтобы быстрее, роется трактором, с одной стороны выкапывается на ковш шире и глубже на полметра, чем дно основной ямы под септик (приямок кажется), туда устанавливается обычный дренажный насос. Вся вода из основного котлована спокойно мигрирует в приямок и оттуда откачивается насосом и выливается метров за 25-30. На время работ в котловане, заливки и обработки затвердевшего бетона гидрофобизаторами этого решения как раз хватит.

В остальном, процесс типовой – опалубка, арматурный каркас, заливка с добавлением в раствор модификаторов, гидроизоляция (внутренняя и наружная). Монолитную конструкцию при низком УГВ выбрал участник портала Рыбник.

РыбникПользователь FORUMHOUSE

От фундамента до поворотного колодца (ПК) – 1,4 м, сам ПК имеет размеры 1х1 м, от ПК до септика траншея, длиной 7,5 м, шириной 40 см и глубиной 1 м. Труба войдет в септик на глубине 85 см от поверхности (с учетом уклона 2 см на 1 метр). Также в септик войдет и вторая труба (от дома). Далее из септика выходит труба осветленной воды, которая пройдет 23 м вдоль забора и войдет в фильтрующий колодец размерами 1,5х1,5х4 м.

Для арматурного каркаса использовались пруты диаметром 8 мм, из них же сгибались ограничители (лягушки), для заливки цемент М500 (предназначенный в том числе и для бетонирования подводных конструкций в пресной среде), специальная добавка, понижающая проницаемость бетона. В качестве опалубки листы плоского шифера. Подробности процесса и поэтапный фотоотчет – в теме о классическом септике из монолитного железобетона.

Как работает септик из еврокубов

Еще одна распространенная разновидность септиков – из еврокубов. Принцип работы этой модели, как и у предыдущих конструкций, но камеры не из колец или монолита, а из пластиковых емкостей, доочистка через ФК, поля фильтрации или фильтрационные траншеи.

Для утепления конструкции используют плиты ЭППС, вводы и выводы труб герметизируют посредством специальных манжет или уплотнителей для септиков. Чтобы пластик не раздавило грунтом, и куб не всплыл (при высоком УГВ), делают бетонные саркофаги.

Вадим (spb)

Толщины около 15 см бетона должно хватить, в качестве армирования вполне подойдет опалубка (обрешетка металлическая) еврокуба. Только резервуар должен быть заполнен водой, чтобы не смяло при заливке. Обсыпать песком – тем самым еще и нагрузка снизится. Если с бетонной плиты под кубом вывести арматуру, то при заливке стенок он привяжется к ней и никуда не денется.

Варианты устройства септиков из еврокубов с саркофагами и без – в профильной теме на форуме.

Вывод

При правильных расчетах и соблюдение схемы, эффективность очистки стоков в самодельных устройствах не уступает заводским конструкциям. Но целесообразность самостоятельного строительства зависит от уровня грунтовых вод. При низком УГВ дешевле сделать септик своими руками, а при высоком УГВ лучше купить готовое герметичное изделие.

Окончательно определиться с выбором помогут участники нашего портала и эксперты в теме «Как понять, какую канализацию сделать?». В теме об автономных системах канализации – информация по нормативной документации, схемы очистных при разном залегании грунтовых вод и полезные видео. Другие наши темы помогут смонтировать аэробный септик и разобраться, можно ли добавлять в септик бактерии. В статье о коллективных очистных системах рассказывается о достоинствах и недостатках канализации «на троих». В видео – рекомендации специалиста по выбору канализационных труб.

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю

Устройство септика для частного дома: виды, особенности, монтаж

Значительное число людей мечтают о загородном доме. Современное жилище должно быть комфортным для проживания. Одним из предъявляемых требований к нему является наличие канализации. Справиться с этой задачей позволяет устройство септика для частного дома.

Устройство септика для частного дома

Что такое септик

Иными словами септик можно назвать автономным мини очистным сооружением, заменяющим собой выгребную яму. Это ёмкость большого объёма, состоящая из нескольких секций. В ней собираются, отстаиваются и очищаются сточные воды, использованные для хозяйственных и бытовых нужд.

Схема устройства ЛСО частного дома

Септики являются элементами локальных очистительных систем (ЛСО). С их помощью решается проблема устройства канализации в районах, не имеющих централизованных систем водоочистки. Выбор конструкции ЛСО зависит от различных факторов. Среди них:

  • объем сточных вод, нуждающихся в очистке;
  • ландшафтные особенности участка, на котором устраивается канализация;
  • финансовые возможности владельцев частного домостроения.

Самый примитивный и дешёвый вариант септика — накопительная емкость. Она представляет собой металлическую бочку, врытую в землю. Сбор грязных стоков в неё происходит по такой же схеме, как и у выгребной ямы. От последней металлическую бочку отличает более усовершенствованный вариант конструкции. Она имеет герметично закрывающуюся крышку, что ограничивает разлив нечистот по участку и мешает распространению неприятного запаха.

Накопительная ёмкость для бытовых и хозяйственных стоков для дачи

К недостатку конструкции относят необходимость постоянного контроля за уровнем содержимого ёмкости. Для его откачки используется ассенизаторская машина. Устанавливать накопительные ёмкости есть смысл только на дачах, не предназначенных для постоянного проживания.

По принципу очистки нечистот автономные сборники подразделяются на:

  • накопительные;
  • с почвенной фильтрацией;
  • с принудительной аэрацией.

При устройстве ЛСО для загородного дома, стараются подобрать септик, обладающий способностью глубокой очистки стоков. Это снимает проблему откачки содержимого накопительных емкостей. Выпускаемые промышленностью конструкции не могут производить полную очистку стоков. Их доочистка производится с помощью фильтрационных полей.

Септик «Топас»

Максимальной степени очистки стоков удаётся добиться только в ЛОС, принцип работы которых основан на биологических методах. Такие конструкции оснащены принудительной системой аэрации. Они должны иметь подключение к электрической сети.

Таблица 1. Виды, достоинства, недостатки септиков

Вид септика Характеристики Достоинства Недостатки
Однокамерный Устанавливают в домах с объёмом суточного потребления воды не более 1м³. Простота монтажа и эксплуатации.
Низкая стоимость.
Небольшой объём ёмкости.
Отсутствие химической очистки.
Двухкамерный Рекомендуется устанавливать в домах с числом проживающих не более 4 человек. Надёжность и безопасность.
Простота эксплуатации.
Длительный срок эксплуатации.
Высокая стоимость.
Невозможность самостоятельной установки.
Три и более камеры Устанавливаются в коттеджах с большим расходом воды. Относительно высокая степень очистки сточных вод.
Соответствие требованиям санитарных норм.
Большой вес.
Неприятный запах, исходящий из ёмкости.

Устройство септика для частного дома своими руками

Работы по установке септика на загородном участке начинается с расчётов объёма ёмкости и составления плана её размещения. Согласно действующим СНиП, канализационные сооружения не должны находиться ближе 5 м от фундаментов жилых зданий. От водозаборников их должно отделять не менее:

  • на глинистых грунтах 20 м;
  • на песчаной почве 50 м.

Устройство бетонного септика

Расстояние до забора и хозяйственных построек должно составлять не менее 1 м и 5 м до дороги. Такие жёсткие санитарно-технические нормы, установленные строительными регламентами, серьёзно ограничивают возможности планировки устройства канализации.
Решить проблему очистки сточных вод можно 2-я способами:

  • купить и установить на участке септик промышленного производства;
  • построить очистную конструкцию из подручных материалов.

Устройство септика из бетонных колец

Классическая схема устройства септика из бетонных колец состоит из 2-х или 3-х резервуаров. Они представляют собой колодцы, каждый их которых имеет своё функциональное предназначение:

  • 1-й колодец выполняет роль приёмника сточных вод. В нём оседают их самые тяжёлые частицы. В этом отсеке происходит разложение органических веществ на простые элементы. Процесс инициируют бактерии-анаэробы. Проходит он без доступа кислорода.
  • 2-й колодец предназначен для дополнительной фильтрации отстоявшихся в 1-ом резервуаре стоков. Этот отсек оснащают сетчатыми или гравийными фильтрами.
  • 3-й колодец устанавливают для окончательной фильтрации использованной воды. В отличие от первых двух резервуаров, дно в нём не бетонируют. Оно покрывается слоями песка и щебня средней фракции.

Объём первого резервуара должен быть не менее половины расчётного суточного расхода воды.

Схема устройства септика из бетонных колец

Достоинствами конструкции из бетонных колец являются:

  • простота монтажа;
  • невысокая цена;
  • прочность конструкции;
  • длительный срок эксплуатации.

Большая масса бетонных колец не позволяет грунтовым водам выталкивать их из земли в период весенних паводков. Недостатком септика из бетонных колец считается невозможность их монтажа без использования специальной техники. Швы между кольцами требуют тщательной герметизации. Бетон обладает гигроскопичностью, что не позволяет использовать сделанные из него конструкции на обводненных участках. Максимальную степень очистки сточных вод обеспечивают 3-х секционные конструкции.

Однако, с бетонными септиками немало хлопот по обеспечению полной герметичности камер. Одно из современных удобных и надежных решений подобной проблемы – это полимерная вставка в бетонный септик. Более подробно о преимуществе полимерных вкладышей расскажем в специальной статье.

Что нужно учитывать при монтаже конструкции

Септик из бетонных колец не рекомендуется устанавливать в местностях с высоким водоносным слоем. При возможном нарушении герметичности конструкции грунтовые воды будут заполнять ёмкость, выталкивая из неё в почву нечистоты. Придётся регулярно вызывать ассенизационную машину.

Прочность бетонной конструкции необходимо повышать с помощью устройства металлической обвязки вокруг колец. Вокруг резервуара устраивают подушку из песка, щебня или гравия. Это снижает степень просадки колец.

Монтаж бетонной конструкции

Пошаговая инструкция устройства септика из бетонных колец

Шаг 1. Делаем расчёт объёма конструкции и составляем схему конструкции. За основу расчёта принимается трехсуточный объем стоков. Для семьи, состоящей из 2-х человек, достаточно установить септик объёмом 2 м. куб. При проживании в доме 5-6 человек объём конструкции должен быть не менее 3-4 м. куб.

Схема устройства конструкции

Рекомендуется применять к полученному при расчёте объёму резервуара повышающий коэффициент на случай приезда гостей.

Видео — Расчет объема септика до дома

Шаг 2. Подготовка материла и инструментов к работе. Помимо бетонных колец, для устройства ЛСО понадобятся:

  • щебень мелких фракций, песок речной, гравий, цемент, гидроизоляционные составы, теплоизоляционные материалы;
  • трубы для устройства наружной канализации;
  • лестница, перфоратор, кисть молярная, ёмкости для приготовления раствора.

Трубы для наружной канализации

Шаг 3. Выбор места на участке для установки конструкции. Делаем замеры с помощью рулетки в соответствии со СНиП.

Разметка участка

Шаг 4. Рытьё котлована и траншеи под укладку канализационных труб. Работы проводят вручную или с помощью специализированной техники. Заниматься рытьём котлована рекомендуется после наступления первых морозов или летом в жаркую погоду. Размер котлована должен быть на 50-80 см больше занимаемого кольцами места. Глубина траншеи делается ниже отметки промерзания грунта.

Рытьё котлована

Шаг 5. Обустраиваем дно котлована. Летом перед установкой колец рекомендуется его обильно поливать водой. Это способствует лучшей осадки грунта. Увлажнённый котлован оставляют просыхать на 2-3 дня, после чего на его дне сооружают подушку из песка, щебня или гравия. Её толщина должна быть не менее 20 см. Уклон дна — 2-3 мм на 1 п/м. При насыпи подушки на дно котлована утрамбовку чередуют с её поливкой водой. Часть устроенной таким способом подушки бетонируют под установки колец 2-х колодцев. Толщина бетонной подушки — 30 см.

Насыпка гравийной подушки

Шаг 6. Монтаж колец, и труб, герметизация стыков соединений. Кольца устанавливают строго вертикально. Контроль при монтаже осуществляют с помощью уровня. Герметизацию стыков производят с помощью специальных смесей.

Установка бетонных колец в котлован

Шаг 7. Гидроизоляция конструкции. Внешние и внутренние поверхности септика покрывают гидроизоляционными смесями. Заменить их можно жидким битумом.

Гидроизоляция

Категорически нельзя использовать для гидроизоляции внутренних поверхностей колодцев токсичные материалы.

Шаг 8. Закрываем люками верх колодцев. После установки люков на колодцах проводят их утепление. Сделать это можно с помощью пенополистирола.

Утепление люков колодцев

Шаг 9. Засыпаем котлован. Промежутки между кольцами необходимо уплотнять щебнем средней или крупной фракции.

Засыпка котлована

Устройство септика из кирпича

Кирпич относится к самым распространённым и доступным видам строительных материалов. Сложенные из него септики для частных домов обладают рядом достоинств. Они долговечны, обладают надёжной конструкцией. Для их устройства не требуется привлечение специальной техники и использования дорогостоящего инструмента. Материал позволяет создавать конструкции различных размеров и форм.

Недостатком сделанных из кирпича септиков является их низкие изоляционные свойства. Стены колодцев требуют дополнительной защиты от воздействий внешней среды. Второй недостаток — трудоёмкость процесса. На возведение стен конструкции уходит большое количество времени.

Что важно учитывать

При создании чертежа конструкции 3-х секционного септика необходимо правильно распределить процентное соотношение объёмов каждого отсека:

  • приёмный сборник — 50%;
  • камера аэробной очистки — 30%;
  • выходной отсек — 20%.

Кладка септика из кирпича

Такое соотношение объёмов отсеков конструкции позволит добиться максимальной степени очистки сточных вод. Связующий кирпичи раствор изготавливают на основе цемента марки М 400. Лучший вариант кирпича — глиняный полнотелый. Этот вид кирпича является самым устойчивым к агрессивным средам, в число которых входят канализационные стоки. Несмотря на прочность глиняного кирпича, стены колодцев штукатурят раствором бетона и покрывают слоем мастики. Заменить бетонную стяжку можно раствором глины. Она имеет повышенную степень устойчивости к стокам.

Для удобства обслуживания конструкции рекомендуется делать глубину отсеков от 1,2 м до 3 м. Оптимальная толщина наружных стен — 25 см, внутренних — 12 см. При устройстве 2-х камерного септика объём приёмного отсека должен быть не менее 1 м. куб. и составлять 75% от общей кубатуры конструкции. Сечение переходных отверстий между отсеками 150*150 мм. Дно септика бетонируют и устраивают гидроизоляцию. Для закрытия верха конструкции лучше использовать бетонные плиты с отверстиями под канализационные люки.

Бетонные плиты с отверстиями для канализационных люков

Обязательно в конструкции предусматривается устраивается вентиляционное отверстие. Делают его из асбестовой трубы. Её выводят в стороне от септика на расстоянии не менее 600 мм. Бетонную плиту с люками утепляют и засыпают грунтом.

Устройство септика в глинистом грунте

Способность перерабатывать воду у суглинистых почв в 2 раза ниже, чем у супесчаного грунта. Глубина глиняного слоя редко имеет толщину больше 2-3 м. Перед устройством колодцев необходимо хорошо изучить структуру местного грунта. Если получиться опустить дно септика ниже толщи глины, он будет работать лучше, чем на однородных почвах. Причиной тому является высокий уровень давления водяного столба, находящихся внутри септика очищенных стоков. Производительность очистных установок зависит:

  • от их глубины закладки;
  • уровня подпочвенных вод;
  • площади стенок конструкции.

Устанавливать в глинистых грунтах можно септики заводского исполнения или самодельные конструкции. Несмотря на плохую пропускную способность воды, глина считается лучшим почвенным фильтром. Это свойство позволяет устраивать на почвах такого типа септики без дна. Оптимальным вариантом для них могут стать конструкции, в которых используется метод почвенной доочистки. Они напоминают накопительные резервуары.

Установка септика в глинистом грунте

Самый простой вариант устройства резервуара с почвенной доочисткой — использование металлической бочки без дна. При сооружении колодцев из кирпича или бетонных колец в днище конструкции делают дренажную прослойку. Она изготавливается из геотекстиля, речного песка и щебеня средней или мелкой фракции. Толщина дренажной прослойке должна быть от 30 до 40 см. Септики без дна нельзя устанавливать на участках с пробуренными скважинами питьевой воды.

Влияние рельефа на выбор места для установки септика

Стоимость устройства септика для частного дома

Мы уже сделали калькулятор расчета стоимости установки готового септика — в этой статье. Обязательно ознакомьтесь!

При расчёте затрат на устройство локальной канализации необходимо учитывать не только расходы на монтаж системы, но и на её эксплуатацию. Самыми дешёвыми в установке являются накопительные резервуары. Потребность в постоянной чистке ёмкостей с помощью специальной техники делает такую систему сбора сточных вод самой дорогой. Сумма затрат для каждого конкретного случая складывается из индивидуальных статей затрат. Наиболее экономичными считаются септики из бетонных колец и кирпича.

ЛСО с биологической системой очистки

Лучшие септики заводского изготовления

Отечественные производители стали выпускать системы очистки сточных вод в начале века. За это время ими создана широкая линейка различных моделей Наибольшей популярностью пользуются септики:

  1. «Евробион». Изделия выпускаются объединением «Юбас». Конструкции оснащены инновационными мембранами, которые обеспечивают высокую степень очистки сточных вод. Достоинством комплексов является возможность их использования даже после длительного простоя.
  2. «Танк». Модель выпускается компанией «Тритон-пластик». Производительность комплекса рассчитанные на переработку стоков объёмом 1200 л/сутки.
  3. «Астра». Комплексы выпускаются компанией «Юнилос». Очищают стоки на 75%.
  4. «Тверь». Оснащённый системой откачки. комплекс выпускает компания «Инженерное оборудование». ЛСО может проводить механическую и биологическую очистку. Производительность 750-1500 м. куб./ сутки.
  5. «Топас». Энергозависимая модель имеет 4 секции. Степень очистки стоков — 98%. Такие стоки можно сливать в естественные водоёмы или использовать для полива.

Септик «Танк», подключенный к дренажному тоннелю (грунтовому инфильтратору)

Выбор промышленных септиков зависит от различных факторов. Они могут иметь горизонтальное или вертикальное исполнение. Каждое заводское изделие имеет гарантию производителя. Средний срок эксплуатации септиков 10-15 лет.

Самостоятельное обустройство канализационной системы, предусматривает установку накопителя для стоков.

В подавляющем большинстве, данную функцию выполняет пластиковый септик.

Рассмотрим, какие виды септиков выпускаются, как выбрать емкость и произвести установку.

Материал изготовления

  • Полиэтилен
  • Полипропилен
  • Стекловолокно

Каждый вид пластика обладает своими особенностями и предназначен, для определенной функции.

Полиэтилен

Важный момент, что полиэтиленовые изделия отливаются по разным технологиям. И обладают емкости разными характеристиками.

Характеристика полиэтиленового септика для канализации:

  • Отливается из высокопрочного полиэтилена
  • Устойчив к воздействию агрессивной среды
  • Не ржавеет
  • Низкий уровень заиливания стенок
  • Емкость монолитная, без швов
  • Большой выбор объемов
  • Монтаж без особенностей
  • Установка не зависит от характеристик грунта
  • Рабочая температура от -50 до +70 градусов по Цельсию

К недостаткам можно отнести то, что материал не выносит высоких температур, но для хранения стоков это и не требуется. При длительной эксплуатации могут образоваться трещины.

Полипропилен

Полипропиленовые септики считаются достойным аналогом, для бетонных емкостей и сделанных из металла.

Устанавливаются в канализационных системах с временным и постоянным проживанием.

Характеристика полипропиленового септика для канализации имеет несколько отличий от полиэтиленового:

  • Материал устойчив к высоким температурам, выдерживает нагрузку в +140 градусов по Цельсию
  • Не деформируется при высокой температуре
  • Повышенная твердость

Остальные показатели аналогичны.

Стеклопластик

Изделия из стеклопластика отличаются от предыдущих.

Это монолитные емкости, состоящие из нескольких камер, которые соединены переливочными трубами и фильтрами:

  • Материал очень прочный, отливается с добавлением стекловолокна и синтетических смол.
  • Монтаж в открытый грунт (якорение и бетонное основание не требуются).
  • Не подвержен коррозии
  • Высочайшая устойчивость к агрессивным средам и разного рода химикатам.
  • Долгий срок службы

К минусам можно отнести регулярную откачку и энергозависимость в случае работы с аэробами.

В любом исполнении пластиковые септики выигрывают по трем основным параметрам у своих аналогов из других материалов:

  1. Не большой вес, что облегчает транспортировку и монтаж.
  2. Не ржавеют и устойчивы к агрессивным средам
  3. Септики герметичны, что исключает нарушение экологических норм и правил.

Как выбрать объем септика

Формула расчета

Объем септика высчитывается по формуле:

Количество постоянно проживающих умножается на 200л (статистический расход жидкости на одного человека в сутки) получившееся число умножается на 3.

Пример

4 человека проживают
4*200=800

800л*3=2 400

Требуемый объем септика 2,4 м3. Это число следует округлить в большую сторону = 3 куб.м. Данный объем прекрасно подойдет для септика на аэробах.

Для чего увеличивать объем стоков втрое?

Ответ прост.

По санитарным нормам и правилам, стоки должны находиться на очистке минимум 14 дней, по этой причине и происходит искусственное увеличение объема.

Важно! Плохо очищенные стоки очень быстро испортят дренажный колодец или заилят поле фильтрации.

Объем септика, работающего с анаэробными бактериями

Анаэробы работают в два раза медленнее аэробов, соответственно увеличивается время пребывания канализационных стоков в септике.

Размер септика закрытого типа должен быть в 2 раза больше, чем с аэротенком.

4 человека

4*200=800

800*6=4.8 м3 округляем 5 м3

Затраты на более объемный резервуар полностью оправданы качеством очистки стоков и увеличение срока службы фильтрационных систем доочистки.

В любом случае, чем больше размер емкости, тем выше степень очистки, тем легче септику справляться с фильтрацией, меньше нагрузка – больше срок службы.

Монтаж

Установка любого вида септика из пластика осуществляется по одним правилам и критериям:

  • Выкапывается котлован требуемого размера
  • Организуются траншеи для прокладки и подключения канализационных труб.
  • Выкапывается ров на выходе из септика, для транспортировки очищенной воды в накопитель или дренажную систему.
  • Трубы укладываются под уклоном в 2-3 градуса, ниже уровня промерзания. Если таковая возможность отсутствует, магистраль требуется утеплить, чтобы исключить замерзание системы при минусовых температурах.
  • Устанавливается вентиляционная труба.
  • Соединительные швы обрабатываются герметиком
  • Чтобы не говорили, но каждый септик следует заякорить, для этого создается бетонная подстилка (цементная стяжка, заливается на десяти сантиметровый слой из смеси щебня и песка). Стяжка должна быть организована по уровню. Установка септика не допускает перекосов.
  • При монтаже изделий из полипропилена и полиэтилена в идеале сделать опалубку и стенки траншеи залить раствором или создать глиняный замок. Так же можно при засыпании в почву добавить щебень. Это поможет избежать выдавливания септика при морозах.
  • Септик утепляют пенополистиролом, этот материал отличается от остальных тем, что не впитывает воду, устойчив к химикатам и обладает хорошими теплоизоляционными качествами.
  • Когда трубы подключены, септик утеплен, монтаж можно завершить, засыпав установку грунтом до люка.

Основные ошибки при установке

  1. Неправильно выбран объем
  2. Отсутствие стяжки
  3. Нет утепления
  4. Не сделано якорение
  5. Не установлена вентиляция
  6. Не правильно подобраны трубы
  7. Нарушен уклон
  8. Не соблюдены СНиП 2,04,03-85

Производители предлагают массу моделей септиков: однокамерные, многокамерные, закрытого типа, локальные очистные станции. Для дома с постоянным проживанием более чем 3 человек лучше устанавливать ЛОС или трехкамерный септик закрытого типа. Для дачного участка с сезонным проживанием будет достаточно однокамерного септика с правильно подобранным объемом.

Полезные советы

Так как септики, работающие с аэробами, дорогое удовольствие, позволить его приобрести может не каждый. Собрать такую систему очистки и утилизации стоков можно самостоятельно. Так же, как и организовать септик закрытого типа. Для этого используются пластиковые изделия, такие как бочки и кубы. Чтобы сделать систему аэрации потребуется компрессор. Однозначно, что септик собранный своими руками будет гораздо дешевле покупного.

Делаем септик своими руками в частном доме

Есть несколько наиболее популярных материалов, из которых делают очистные станции:

  • еврокуб;
  • автомобильные покрышки;
  • бетон (бетонные кольца).

Очистные станции из еврокуба наиболее экономичны, но у них есть два больших недостатка – тонкая (2 мм) стенка и малый объем. Поэтому они непрочны, особенно в высоких грунтовых водах, где их буквально выдавливает из земли.

Септики из покрышек – это дешево и сердито, но совершенно не надежно. Сквозь покрышки сточная вода почти наверняка просочится в грунт.

Бетон гораздо более прочен, чем еврокуб, и лучше изолирует сточные воды, нежели покрышки. Цена септика из бетонных колец колеблется в диапазоне от 15 до 25 тысяч рублей. Она зависит от того, сами Вы устанавливаете кольца или зовете на помощь дилеров. Если Ваш бюджет ограничен и не позволяет заказать заводской септик («Топаз», «Танк», «Тверь»), мы расскажем о том, как построить его из бетона самостоятельно.

Как работает септик?

В любом очистном сооружении есть отстойник, где стоки разделяются на воду и твердые отходы, и фильтрующий колодец. Если отстойников несколько, то они выстраиваются цепочкой. Очищенная вода проходит по отстойнику или отстойникам, чтобы в конце концов перелиться в колодец. Через его дно она, уже очищенная, попадает в грунт.

Вне зависимости от количества секций, ни один септик не очищает воду настолько, чтобы ее можно было сливать в водоемы или в сточные канавы. Даже система, в которой вода очищается и отстаивается на протяжении 10 дней, не очищает ее целиком. Она выпускает в грунт воду, в 50 раз более загрязненную взвешенными веществами, чем та, которую можно слить в водоем.

Когда нельзя строить септик?

Если Ваш частный дом находится:

  • в санитарно-защитной зоне при водоеме,
  • на плотных (просадочных или скальных) грунтах, где невозможна фильтрация воды,
  • на крутом склоне, где могут возникнуть оползни,
  • над местом высокой концентрации грунтовых вод,

— систему очищения воды на нем ставить нельзя.

Кроме того, не рекомендуется устанавливать эту систему на маленьком участке, где ее нельзя в достаточной степени отдалить от зданий и сооружений для соблюдения санитарных и технологических норм.

Где расположить септик?

Между будущей системой очистки и зданиями (частным домом, сараем, баней) должна остаться санитарная зона в 5 м. Такое же расстояние должно отделять ее от дороги.

От соседского участка септик должен отстоять не менее, чем на 4 м. Если его планируется делать в саду, то он должен быть в 2-4 м от деревьев, чтобы их корни его не повредили.

Самая сложная часть – соблюсти расстояние до колодцев и водозаборных шахт. До них от Вашей станции очистки должно быть не меньше 20 м, но только в том случае, если стоки не могут просочиться в водоносный пласт грунта. Это должны определять гидрогеологические службы. Чтобы поставить септик при частном доме или на даче своими руками и сделать все правильно, не нарушив природоохранных норм и не испортив свой участок, Вам необходимо будет войти с ними в контакт.

Как рассчитать объем сооружения и количество камер?

Объем рассчитывается по формуле «200 л стоков в сутки на 1 человека». Экономить на объеме не стоит, потому что это негативно отразится качестве очистки.

Что же касается количества секций, специалисты советуют делать их несколько. Когда в септике больше ступеней очистки, в его подземные фильтры попадают более чистые стоки, что снижает загрязнение и заиливание. В отличие от фильтрующих колодцев, расположенных близко к поверхности, очистить подземные фильтры от ила невозможно – их придется заменять. Поэтому по возможности следует разгружать их, увеличивая количество дополнительных секций, а не секционируя основную камеру.

Подготавливаем котлован

Фильтрующий колодец — самая глубокая часть очистной станции. Он располагается там, где УГВ не менее 1,5-3 м от поверхности. То есть, яма под фильтрующий колодец должна достигать грунтовых вод на большой глубине, иначе в этом месте его рыть не надо.

При установке многокамерного септика все камеры, кроме последней, ставятся на бетонное основание для лучшей устойчивости и изоляции стоков. Рекомендуется также обложить котлован гидроизолирующей пленкой перед заливкой бетона.

Котлован должен быть, как минимум, на 30 см больше по диаметру, чем будущий резервуар. Разница будет засыпана гравием и щебнем – они и будут фильтрами, через которые вода станет просачиваться в грунт. В случае со строительством многокамерного очистного сооружения гравием засыпается только последняя секция, предыдущие можно засыпать грунтом.

Устанавливаем отстойник

Чтобы смонтировать двухкамерную очистную станцию, сначала выравниваем дно котлована, засыпаем туда 10-15 см песка и заливаем его водой, чтобы произошла усадка. Далее либо устанавливаем бетонное кольцо с дном, либо бетонируем дно котлована и изолируем стык конца и дна, чтобы стоки не уходили в почву между ними.

1 — кольца рабочей части; 2 — утепляющая крышка; 3 — кольца горловины; 4 — корпус люка; 5 — крышка люка; 6 — вентиляционный стояк; 7 — плита перекрытия; 8 — плита днища; 9 — щебеночная подушка; 10 — гидроизоляция; 11 — зона осадка; 12 — ходовые скобы

После этого устанавливаем второе кольцо. Чтобы приготовить раствор для соединения колец, смешиваем одну часть цемента, 3 части мелкодисперсного песка и 0,1 часть жидкого стекла. Раствор быстро застывает, поэтому готовим его понемногу. Дополнительно кольца можно зафиксировать металлическими пластинами или скобами. Эта предосторожность нужна при подвижном грунте.

Делаем подушку для крышки с люком из обычного раствора песка и цемента.

Схема колодца: 1 — бетонные кольца рабочей части; 2 — утепляющая крышка (показана прозрачной); 3 — кольца горловины; 4 — крышка люка; 5 — вентиляционный стояк; 6 — плита перекрытия; 7 — плита днища; 8 — щебеночная подготовка; 9 — гидроизоляция; 10 — зона осадка; 11 — ходовые скобы; 12 — уровень сточных вод

Отстойнику понадобится несколько слоев изоляции. Первый – гидроизоляция: двойной слой горячего битума по грунтовке из раствора битума с бензином или покрывающие гидрофобные составы. Второй – рулонная битумная изоляция на внешней стороне отстойника.

Если септик строится по методу заливки бетона, нужно первым делом укрепить в котловане дно и стены. Для бетонирования дна приготовим смесь: 1 часть цемента М-400, 4 части песка и столько же мелкого металлического шлака. Стены лучше всего укрепить арматурой, поднятой на 6-7 см от поверхности земли, и проволокой.

Толщина бетонного дна должна составить 15 см. Даем ему пару дней на высыхание, затем делаем опалубку на треть высоты котлована и поднимаем ее по мере того, как бетон будет высыхать. Не забываем, что в опалубке нужно сделать отверстия для труб. Входные и отводящие трубы можно не укреплять, а вот переливные обязательно дополнительно укрепляем. Их надо расположить на 50 см ниже, чем входные.

Следующий шаг – укладка швеллеров вдоль стенок будущей очистной станции. На швеллеры ставим щиты из досок, накрываем плоским листом шифера. Затем нужно вывести трубы для вентиляции, укрепить горизонтальную опалубку и оставить два люка для доступа внутрь.

Как установить фильтрующий колодец

Расстояние между фильтрующим колодцем и грунтовыми водами должно составлять 1-2 м. Если оно больше, фильтр выдержит на 20% большую нагрузку.
Для расчета площади фильтрующей поверхности и высоты колодца нужно знать, какой нагрузке будет подвергаться фильтр на дне. Расчетная нагрузка на каждый м2 равна 100 л/сут в песчаном грунте и 50 л/сут в супеси.

Для того, чтобы увеличить площадь впитывающей поверхности, делаем несколько равноудаленных друг от друга отверстий диаметром 40-60 мм в стенках колодца.

1 — щит водоотбойный; 2 — кольца горловины; 3 — крышка люка; 4 — крышка утепляющая; 5 — корпус люка; 6 — плита перекрытия; 7 — вентиляционный стояк; 8 — кольца глухие; 9 — кольца дырчатые; 10 — фильтрующая загрузка; 11 — отверстия в кольцах; 12 — основание бетонное; 13 — подводящий трубопровод

Дно колодца — это натуральный фильтр высотой в 200-300 мм. В его составе будут мелкие камешки (не крупнее 30 мм), осколки кирпича, гравия, щебенки, шлака, керамзита.

Монтируем переливы

Если Ваш частный дом находится в Московской области, минимальная глубина заложения переливных труб равна 1,1-1,2 м. Расчет глубины производится по СНиП 2.04.03–85.

Размещаем лоток подводящей трубы для стоков на 10 см выше дна, конец лотка помещаем в центре колодца.

Переливная труба должна идти с уклоном 2 см на метр, чтобы минимизировать засоры.

Подводящую трубу диаметром 10 см расположите выше, чем отводящую. Чтобы гарантировать долговечность трубопровода, не монтируйте в наружную магистраль пластиковые трубы.

Для фильтрации взвешенных частиц поток будет направляться вниз с помощью вертикального канализационного тройника.

Также следует позаботиться об удалении из стоков плавающих веществ. Для этого в технологии септика предусматриваются вертикальные патрубки в подводящих и отводящих трубах. Концы патрубков должны быть в воде.

Вентиляция септика

Секции должны иметь сквозную систему вентиляции. В каждую камеру надо провести, как минимум, один вентиляционный стояк диаметром 10 см. Для этого нужны дополнительные отверстия в перегородках выше сточных труб (в 20 см над уровнем воды в септике или выше). Если сточная труба расположена высоко, вентиляция может идти прямо по ней.

Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть вдвое больше площади сечения вытяжных труб.

Чтобы улучшить вентиляцию, закрывайте смотровые горловины всех секций не герметичными люками (например, из чугуна). Установив вакуумные клапаны, вы подвергаете систему риску срыва или пересыхания сифонов.

Как наладить работу септика?

Когда септическая система уже достроена, стоит позаботиться о микрофлоре внутри нее. Микрофлора будет способствовать анаэробному брожению осадка. Осадок из уже работающей станции – затравку – загружают в новый, идеальным количеством здесь будет 15-20% объема септической камеры. Если затравки будет слишком мало, септику понадобится до полугода, чтобы его можно было полноценно использовать.

Не стоит слишком доверять препаратам для запуска очистки. Они хорошо работают для разовых экстренных случаев, но не жизнеспособны в долгосрочной перспективе.

Вы поймете, что Ваш септик начал полноценно работать, когда от него перестанет пахнуть сероводородом.

Срок службы септика

Если Вы заботитесь о состоянии фильтров и вовремя очищаете их от ила, то их можно не заменять в течение 15-18 лет. Фильтрующие колодцы прослужат Вам около 10 лет. Срок службы зависит от количества камер в сооружении: чем их больше, тем система долговечней.

Как чистить септик?

Во-первых, необходимо регулярно проверять уровень осадка, опуская в камеру деревянную рейку. На ней Вы четко увидите границу стока и осадка. Когда граница осадка приблизится на 20-25 см к нижнему краю отводящей трубы, пора вызывать ассенизаторов для выгрузки. Критическим является уровень осадка на 10 см ниже трубы.

Чтобы не нарушать процесс работы станции, при выгрузке оставляйте внутри около четверти осадка (15-20%).

Нет похожих публикаций

Септик для частного дома своими руками

В загородном доме, предназначенном для постоянного проживания, не будет комфортно без
грамотно организованной канализации. Выгребная яма нуждается в частом обращении к ассенизаторам, осложняя этим жизнь жильцам. Многим не нравится мысль о септике, который нуждается в чистке несколько раз в год.

А вот грамотно установленный септик без откачки – лучший выбор, который может служить очень долго, не требуя Вашего вмешательства.

Как выбрать септик

Виды септиков для загородного дома различаются по принципу действия:

  • Накопительные — герметичные емкости, подключенные к системе слива, идущего от дома.
  • Септики с почвенной доочисткой — состоящие из нескольких камер емкости, последняя из которых не имеет замкнутую поверхность.
  • Станции глубокой очистки – обустраиваются в местах, где санитарные нормы запрещают сброс слабо очищенных вод.

Как работает септик

Септик без откачки для частного дома или дачи представляет собой сооружение в земле. Он состоит из:

  • Нескольких соединенных трубой емкостей.
  • Отверстий для вентиляции в каждой емкости.
  • Герметичных крышек каждой емкости.
  • Трубы, соединяющей контейнеры септика.

По сточной трубе в первую камеру с бетонным дном, поступают отходы, отстаиваются, а осадок опускается на дно, где их постепенно перерабатывают анаэробные бактерии. Отходы постепенно разлагаются и выделяют газ, уходящий через вентиляционные отверстия.

Когда первая камера наполняется водой до соединяющей камеры трубы, вода перетекает во вторую. Если она конечная, то не имеет твердого дна, если нет — то в ней тоже имеется бетонное дно, для оседания плотного слоя. Из этого отсека вода перетекает в следующий. Открытое дно последней камеры упирается в подушку щебня и песка, и вода уходит в грунт.

Анаэробные бактерии перерабатывают почти все органические отходы, поэтому септик без откачки может не нуждаться в чистке 15 — 20 лет.

Также важно определить объем септика. Стандарт ежедневного расхода воды на человека — 200 л. Объем рассчитывается, исходя из трехдневного постоянного использования воды и канализации. Соответственно 4 человека нуждаются в двухкамерном септике, с объемом каждой 3 х 3 м.

Выбираем материалы изготовления

Обустроить на участке частного дома септик без откачки можно из бетона, железобетонных колец, кирпича или используя специальные пластиковые емкости. Следует заметить, что кирпичный и пластиковый септики не обеспечат работу септика более чем на 10 — 20 лет.

Технология обустройства достаточна проста, если вы будете все делать согласно инструкции.

Определяем место под се птик

Для начала нужно определить место положения септика, с учетом уровня подземных вод и санитарных норм.

  • Септик должен находиться на расстоянии 1 м от хозяйственных построек и 5 – 7 от жилых.
  • Септик не должен быть ближе 15 м от открытых водоемов и 50 м от водозаборного колодца.
  • Между септиком и забором, разделяющим участки, должно быть расстояние от 2 м.
  • Септик не должен находиться выше, чем дом или хозяйственные строения.

Подготовка котлована

Строительство септика в загородном доме начинают с котлована. Распространенный объем септика — это яма 8 куб. м с размерами 2х2х2 м.

Выравниваем стены

Если септик будет состоять из пластиковых емкостей, их устанавливают в котлован на уже забетонированное дно. В последней емкости удаляется дно и она помещается на подушку из щебня и песка.

При возведении кирпичного септика:
  • Готовим подушку из щебня и песка, заливаем дно камер для переработки отходов бетоном и армируем его.
  • Площадку по периметру выкладываем кирпичом. При этом цементом и соединяем кирпич. и отделываем стены со всех сторон.
  • В последней камере не бетонируем дно, и кирпичи укладываем на минимальное количество раствора. Это способствует стоку очищенной воды в землю.

При его обустройстве с использованием железобетонных колец:

  • В котлованах выполняем подушку из щебня и песка. Дно камер, не считая последней, выполняем из армированного бетона.
  • После его затвердевания, устанавливаем бетонные кольца, соединяя их с дном, и друг с другом бетонным раствором.
  • В камерах проделываем отверстия для соединительных труб и вентиляции. Для соединительной трубы подойдет отрезок ПВХ трубы большого диаметра. Для вентиляции можно использовать такие же трубы небольшого диаметра. Стыки между трубами укрепляем бетоном.

При самостоятельной заливке бетоном:
  • Выравниваем дно котлованов.
  • Для каждого из них подготавливаем опалубку из листов osb. бруса. обрезков пластиковой канализационной трубы. В опалубке делаем отверстия для отвода воды. Для этого в листах osb вырезаем круглые отверстия под обрезки труб с шагом 0,3 м. Для укрепления osb по периметру листа через 0,5 м саморезами к нему прикрепляем брус. В идеале сделать разборную опалубку, чтобы ее можно было переставлять на другие стены септика. Опалубка должна быть надежно укреплена, для этого ее нужно хорошо расклинить брусом в котловане. После этого вставляем подготовленные обрезки труб. Они должны углубиться в почву на 5 см.
  • На дне камер делаем подушку из щебня и песка.
  • Дно всех камер, не считая последней, заливаем бетонным раствором и армируем.
  • При заливке стен работа разделяется на несколько этапов, так как высота бетонных стен, заливаемых одновременно не должна быть выше 0,4 – 0,5 м. Каждый слой прокладываем камнями.
  • Простенок строим из бетона или кирпичей. Отверстие для перелива рекомендуется делать на 0,4 м ниже выходящей из дома канализационной трубы. В совершенстве нужно оснастить отверстие перелива канализационным тройником.
  • По завершению отделки септик без откачки оставляем открытым на 2 недели для просушивания.

В завершении плотно закрываем крышку на камерах. В пластиковых емкостях крышки предусмотрены, а для септиков из других материалов она может быть выполнена в двух вариантах:

  • Крышка, плотно посаженная на верхнее бетонное кольцо, наравне с поверхностью земли;
  • Для кирпичного или другого, изготовленного самостоятельно, подойдут листы стали, плотно уложенные на края стен.
Как увеличить срок службы септика

Перед тем, как запускать септик, рекомендуется пробить шурфы в земле, глубиной около 2 м, засыпать дно крупным щебнем и накрыть мелкой сеткой. Получится отличный дренаж, который поможет воде уходить в почву.

Таким же важным фактором является его вентиляция, сделанная из канализационной трубы, выведенной на поверхность. Она позволит воде частично испаряться.

При использовании септика запрещается:
  • Бросать строительный мусор в канализационный сток. Это быстро засорит первую часть септика.
  • Использовать ее для утилизации полимерных отходов. Целлофан, окурки, индивидуальные средства гигиены не перерабатываются аэробными бактериями.
  • Использовать моющие средства, которые могут навредить микроорганизмам, разлагающим органику
  • Сливать в канализацию химические вещества для очистки труб, машинное масло, кислоты, щелочи
Разрешается использовать для:
  • Использовать септик для очистки стоков
  • Бросать туалетную бумагу

Грамотное устройство и использование септика в частном доме увеличит срок его службы в несколько раз. А периодическое использование современных биологических препаратов, разлагающих твердые нечистоты, позволяет избегать чистки септика длительное время.

Септик своими руками

  • Какую систему выбрать для отвода стоков из дома
  • Что собой представляет септик
  • Как рассчитывать размеры очистного сооружения
  • Бетонное очистное сооружение
  • Септик, выполненный из еврокубов
  • Как располагать септик
  • Монтаж самодельного очистного устройства

Септик своими руками на загородном участке может оказаться неплохой альтернативой канализации.

Септик нужен там, где нет центральной канализации и водоотведения.

При обустройстве местной канализации в собственной усадьбе чаще всего хозяева делают выбор в пользу септика. Он представляет собой емкость или систему из нескольких штук. В такой системе очищаются сточные воды, поступающие из дома, а их излишек отправляется в почву.

Какую систему выбрать для отвода стоков из дома

Собственники недвижимого имущества, расположенного за городом, способны своими силами обустроить хороший герметичный накопитель, откуда в процессе эксплуатации надо будет понемногу откачивать стоки. Некоторые выбирают именно такой вариант, считая его наиболее приемлемым. Другой вариант – сооружение септика с фильтрующим полем. Внутри него будет производиться очищение сточных вод бытового происхождения, которые впоследствии будут беспрепятственно уходить в грунт.

Соорудить септик для дачи своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого придется приложить старание, не боящиеся работы руки, а также не лишним будет спросить совета у более опытных людей. Самостоятельно оборудованное очистное сооружение получится более дешевым по стоимости, чем любая готовая конструкция, которые предлагаются производителями очистных установок. А поскольку он будет работать без откачки, не потребуется тратиться на услуги ассенизаторов.

Что собой представляет септик

Пример устройства септика с биологической очисткой сточных вод.

Септик – это понятие, которое в прежние времена употреблялось для обозначения накопительных емкостей, где сохранялись бытовые стоки. Впоследствии по мере наполнения емкости ее содержимое откачивалось при помощи специальных ассенизаторских приспособлений.

Современное устройство представляет собой удобное решение, при котором возможно очищение некоторой части сточных вод и последующий переход их в почву, при этом окружающей среде не наносится вред. Сделанный своими руками септик работает по следующему принципу:

  1. Устанавливается один или несколько накопителей, в которые переходят сточные воды из жилья.
  2. В них нерастворимые соединения частично оседают на дно, где начинается процесс брожения, в результате чего вещества постепенно растворяются в воде.
  3. Отстоянная таким образом жидкость далее выходит на аэрационное поле. Там она фильтруется, просачиваясь через грунт, подвергается анаэробным разрушениям. Процесс осуществляется, благодаря почвенным бактериям – они в изобилии живут в верхнем слое грунта.

Результат двухступенчатой очистки таков: стоки на 90% будут очищены от бытовых загрязнений. Данная очистная конструкция считается наиболее простой из существующих. Ее можно без особого труда соорудить самостоятельно, но при этом надо с особой тщательностью рассчитать параметры устройства. Основное внимание обращайте на производительность – она будет во многом зависеть от того, каков объем септика.

Как рассчитывать размеры очистного сооружения

Рисунок 1. Расчет объема септика: v – объем. x,y,z – ширина, высота и длина сторон септика.

Строительство септика своими руками должно начаться с составления проекта. Необходимо правильно рассчитать габаритные размеры устройства. Для этого берется среднее количество стоков, образованное в течение трех дней в процессе человеческой жизнедеятельности.

Для расчета объема, ширины и глубины очистного сооружения принимаются во внимание следующие данные: в сутки один человек в среднем оставляет стоки в количестве 200 литров. В этом количестве учтены жидкости, выходящие из ванной и кухни, стоки из уборной, и прочие – получится приблизительно 200 литров. Для расчета размеров емкости, достаточной для одного пользователя, среднесуточное количество умножается на три. Итогом будет количество сточных вод, скапливающихся за трое суток – 200Х3=600. При использовании канализационного сооружения одним человеком у емкости должен быть именно такой объем. Для двух человек, соответственно, 600 умножается на 2 и так далее. Оценивать количество сточных вод можно по данным счетчиков воды, конечно, если они установлены. При расчетах, если получилось дробное значение, его следует округлять в большую сторону.

Когда высчитан необходимый объем будущего сооружения, прочие его параметры легко вычисляются по специальным формулам (изображение 1).

Перед тем, как сделать септик своими руками, неплохо будет изготовить эскиз будущего сооружения, а лучше сделать нечто вроде схемы с указанием параметров. Можно воспользоваться наиболее примитивной из схем для выполнения таких устройств – введение некоторых поправок позволит опираться на нее при работах по обустройству системы (изображение 2).

Рисунок 2. Схема простого самодельного септика.

Простейшая схема септика для загородного дома представляет собой изготовленную из бетонных колец или еврокубов камеру. Как вариант, можно соорудить котлован, облицевав его изнутри бетоном. Должно быть устроено аэрационное поле, назначение которого обеспечивать окончательное очищение сточных вод. Система может быть и двухкамерной, и трехкамерной – последний вариант зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных для отстаивания жидких отходов.

Самодельный септик можно изготовить из разнообразных материалов. От него требуется лишь отвечать требованиям безопасности, справляться со своими функциями, поэтому материалы следует выбирать как можно более долговечные. Наиболее распространены сооружения, выполненные из бетонных колец.

Бетонное очистное сооружение

Чтобы сделать бетонный септик своими руками, понадобятся бетонные кольца в достаточном количестве. Глубина котлована обычно устраивается до четырех метров. Для сооружения такой глубины понадобится 4-5 бетонных колец, так как высота каждого из них составляет немногим меньше метра. Их диаметр может отличаться, поэтому при расчете объема надо это предусмотреть.

Пример переливного септика из бетонных колец.

По массе каждое кольцо приблизительно весит 600 кг или больше. Для проведения работ по укладыванию их в траншею может потребоваться кран. Определитесь заранее, будет ли сооружение двухкамерным или в виде одного колодца с аэрационным полем. Так удобнее разработать план по использованию спецтехники. Некоторые хозяева самостоятельно придумывают разнообразные приспособления, которые помогают опустить кольца в вырытый котлован.

Доставленные на участок бетонные кольца при желании вполне можно перекатывать с одного места на другое. Потребуется физическая помощь нескольких человек, можно позвать соседей или друзей, что и делает большинство хозяев частных загородных домов. Первое из колец надо установить на торец там, где предполагается установить септик. Затем прямо внутри его начинается раскапывание котлована. По мере роста ямы в глубину кольцо будет опускаться.

Работа должна проводиться как можно аккуратнее, крайне желательно, чтобы работающий был под присмотром по крайней мере еще одного человека. После того, как сравняется с землей верхний край бетонного кольца, на него устанавливают следующее. После этого раскопки продолжаются. Кольца соединяют между собой арматурой, которую приваривают изнутри. Полезно использовать разнообразные распорочные конструкции, не позволяющие бетонным элементам смещаться.

Швы у готового колодца необходимо заделать с использованием цементного раствора. Дополнительно проводится гидроизоляция специальными составами. Дно цементируется и также покрывается гидроизоляцией. Такой септик, установленный в частном доме, безотказно прослужит долгие годы. Он может использоваться как накопительная емкость. В некоторых конструкциях выполняется выход для жидкости на заранее обустроенное фильтрационное поле.

Септик, выполненный из еврокубов

Схема переливного септика из еврокубов.

Намного проще получится изготовление септика из еврокубов – емкостей, которые применялись как тара для хранения и транспортировки жидкостей. Еврокуб представляет собой герметичный контейнер, удобный для применения в качестве септика. В нем лишь понадобится устроить вентиляционные отверстия, так как очистная установка нуждается в регулярном проветривании. Также выполняются переливы между емкостями – это позволит соединить их при помощи арматуры, после чего конструкция устанавливается в вырытый заранее котлован.

Септики, сделанные из еврокубов, время от времени надо будет очищать от накапливающегося осадка. Делать это можно самостоятельно. Для полноценной очистки стоков должен быть выполнен дополнительный вывод на фильтрационные поля.

Как располагать септик

При самостоятельной установке очистного сооружения для частных домов необходимо выдерживать оптимальные расстояния между септиком, фильтрационным полем и прочими объектами. Важно при этом учесть движение грунтовых вод. Располагать установку можно поблизости от жилого строения при условии герметичности емкостей. Достаточно расстояния в 5 метров.

Когда планируется обустройство аэрационных путей, необходимо соблюдать более жесткие требования. От открытых водохранилищ должно быть выдержано расстояние как минимум 30 метров. От источника водоснабжения – не менее чем 50 метров. От жилого строения конструкцию необходимо отвести как можно дальше – это позволит избежать нарушений в целостности основания под сильным действием влаги.

Идеальное расположение септика – такое, при котором удается максимально снизить расходы на прокладывание трубопровода, при этом должны понизиться риски нарушения норм гигиены при эксплуатации.

Монтаж самодельного очистного устройства

Для качественной установки септика, не нуждающегося в откачке, необходимо выполнить ряд земельных работ.

Это выкапывание траншей, котлованов, для чего должны быть учтены характеристики качества грунта на месте раскопок, качество грунтовых вод. В дальнейшем это способно оказать влияние на эффективность работы очистного сооружения.

При высоком уровне грунтовых вод септик может быть использован только как накопительная емкость. В этом случае не получится выполнить эффективного поля фильтрации. Единственный выход – соорудить засыпку-возвышение из грунта, которая и будет использоваться в качестве фильтрующего слоя. Она достаточно эффективно работает, если септик обустроен в глине, но в этом случае надо заботиться о выполнении промежуточного накопителя и установке насоса.

Засыпка выполняется из смеси гравия с песком, укладывать его надо толстым слоем. Слой должен быть 500-1000 мм, внутри прокладываются трубы для дренажа. Сверху все укрывается слоем грунта. Получится горка, которую можно использовать не только как поле аэрации, но и как элемент ландшафтного дизайна на своем участке. Украсив ее цветущими растениями и кустами, можно замаскировать некрасивые выступы почвы и вдобавок приобрести неплохой ландшафтный элемент.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *