Снятие обшивки двери

  • автор:

Как снять обшивку передней двери: подробная инструкция

Как снять обшивку передней двери необходимо знать людям, использующим отечественные автомобили и временами сталкивающимся с данными проблемами. Потребность в данной процедуре возникает если:

  • Необходимо утеплить дверь.
  • Сделать тюнинг разнообразного рода.
  • Устранить неисправность стеклоподъёмника или ручки открывания двери.
  • Починить заклинившее стекло.

Дело в том, что не всегда автолюбитель может направиться в автосервис, когда возникла поломка. Обстоятельства бывают разные и зачастую кое-какие ремонтные работы человеку приходится выполнять самостоятельно. Снятие обшивки передней двери входит в число подобных операций.

Процедура снятия

Как правило, обшивка двери передней левой фиксируется надёжными крепёжными болтами. Однако изготавливаются они из пластика. При демонтаже можно случайно сломать клипсы, поэтому перед тем, как что-то делать нужно позаботиться о том, чтобы под рукой находились запасные детали. Особенно ответственно стоит отнестись к этому, если обшивка двери передней левой демонтируется в мороз. Дело в том, что пластмасса в такой ситуации становится наиболее хрупкой.

Перед началом работы нужно приготовить две отвертки, а именно плоскую и крестовую.

Ни в коем случае нельзя забывать, что от аккумулятора следует отсоединить провод с минусом. При работе нужно держать инструменты поближе к болтам и держателям иначе есть риск, что обшивка двери передней левой будет повреждена. Ещё нужно обмотать крестец отвёртки изолентой. Если этого не сделать, то можно случайно повредить лакокрасочное покрытие в верхней части двери. Чтобы правильно проделать всю процедуру необходимо чётко следовать алгоритму:

  1. Надо выкрутить все винты, которые располагаются около дверной ручки. Ещё нельзя забывать про болты, выполняющие роль фиксаторов модуля стеклоподъёмника.
  2. Далее, нужно демонтировать модуль, отвечающий за подъём стёкол.
  3. Нужно отсоединить провода, соединённые с системой питания. Сделать это нужно путём демонтажа фиксатора.
  4. После того как все провода отключены можно приступать к демонтажу держателей обшивки ручки.
  5. Потом следует отвинтить фиксирующие болты и демонтировать обивку. Обшивка двери передней левой фиксируется посредством трёх шурупов, расположенных снизу. Их откручивание обязательно.
  6. Следующим шагом надо демонтировать специальную кнопку, отвечающую за блокировку двери.
  7. Далее, снимите элемент внешней отделки, а именно облицовку. Обшивка двери передней левой должна аккуратно приподниматься при помощи плоской отвертки, после чего надо аккуратно извлечь держатели из пластмассы, фиксирующие элемент кузова.


Когда все процедуры выполнены без повреждения деталей, то можно считать основную часть работы сделанной.

Ремонт обшивки передней двери

Обшивка двери передней правой может сниматься часто. Это можно делать, когда нужно отремонтировать стеклоподъёмник или обеспечить более эффективную шумоизоляцию. Ещё это могут сделать для того, чтобы перетянуть дверные карты. Если это делать не аккуратно, то можно запросто сломать пластмассовые крепления или даже саму деталь. Поломку может организовать любой человек, но далеко не каждый знает, как её устранить.

Могут возникнуть ситуации, при которых обшивка двери передней правой может потрескаться или сломаться в слабых местах.

Так, может случиться, если автолюбитель попытается снять дверные карты при низких температурах. Дело в том, что в таких обстоятельствах пластик может задубеть и сделаться более хрупким.

Починить треснувшую пластмассу можно посредством металлической сетки, если использовать её как армирующий материал. Если осуществить пайку сетки изнутри двери, то обшивка двери передней правой будет спасена от распространяющейся трещины. Однако стоит помнить, что с внешней стороны дефект всё равно останется видимым, и чтобы от него избавиться придётся прибегнуть к помощи грунтовки или лакокрасочного покрытия.

Если печальная участь постигла пластиковые клипсы, то можно действовать по-разному:

  • В ситуации, когда крепление осталось целым его можно попросту приклеить на старое место. В большинстве случаев для этой цели применяется специальный термический пистолет. Однако перед нанесением клея необходимо с особой тщательностью зачистить крепёжные места от грязи и мусора. Таким образом, можно очень надёжно зафиксировать клипсовые крепления на будущее.
  • Если термического пистолета вдруг не оказалось под рукой, то можно прибегнуть к помощи обычного паяльника. Необходимо немного подплавить основания клипсовых креплений из пластика.

Бывают ситуации, когда крепления, на которых держится обшивка двери передней правой, ломаются полностью. В такой ситуации их будет сложно починить, но всё же возможно. Здесь потребуется тонкий, но в то же время прочный металлический лист. Подойдёт обыкновенная жестянка от консервной банки. Надо аккуратно вырезать из неё полоску, в которой проделать отверстие под пистонную шляпку. Далее, её нужно протянуть под кронштейном и загнуть края. Это делается для того, чтобы отверстие оказалось по центру. Небольшая толщина полоски позволит пистонной шляпке дотянуться и залечь за ней.

Бывают случаи, когда починить клипсовые крепления не удаётся. В такой ситуации можно просто прикрутить обивку дверей на саморезы. Однако можно легко и просто избежать всех этих непростых ремонтных операций, если снимать элемент двери, о котором идёт речь с особой осторожностью. Дело в том, что при неаккуратном обращении с обивкой можно получить в итоге гораздо более серьёзные поломки, устранить которые смогут только на станции технического обслуживания. За свои услуги специалисты, несомненно, попросят немалую плату. Таким образом, можно сделать вывод что, работая с особой аккуратностью можно сэкономить некоторую сумму.

Рекомендации

Когда обшивка двери передней правой требует демонтажа, данную процедуру можно вполне произвести своими руками, если придерживаться чёткого алгоритма, описанного выше и соблюдая элементарную осторожность. Но сегодня есть такие люди, которые даже не знают, с какой стороны у дверцы находится обшивка. Специально для таких граждан существуют автосервисы и СТО, где все необходимые процедуры выполнят качественно быстро и по умеренной цене. Подобных мест немного и в их число входит Uremont.com. Пока ни один автолюбитель не пожалел о том, что посетил этот сайт. Здесь каждый получит высококлассные услуги, связанные с ремонтом автомобилей.

Пошаговая инструкция: как снять обшивку задней двери на Шевроле Нива

Главное назначение обшивки на дверях – привлекательный внешний вид салона, повышение комфорта при нахождении внутри. Специальные материалы защищают машину от проникновения посторонних звуков. Статья расскажет, какие материалы используются и как снять обшивку задней двери Шевроле Нива.

Что представляет собой дверная обшивка Нивы Шевроле

Как правило, обшивку в любых машинах изготавливают из пластика. Она скрывает внутренние части дверей в автомобиле. Поверх пластиковых частей могут присутствовать другие декоративные элементы.

Основных функций у изделия несколько:

  1. Установка динамиков, хранение мелких предметов внутри специальных карманов.
  2. Снижение уровня внешнего шума внутри салона.
  3. Место для монтажа ручки, которая открывает закрывает дверь.
  4. Создание привлекательного внешнего вида и определенного стиля.
  5. Сокрытие металлической основы Нива Шевроле, как снять обшивку передней двери – разберется каждый.

Процесс демонтажа передней дверной облицовки с Нивы Шевроле

Есть разные причины, по которым возникает необходимость в проведении таких работ. Например, при ремонте механизма двери либо установке дополнительных динамиков. Работу легко произвести самостоятельно, стоит только потратить некоторое время на изучение нюансов.

Процедура совсем не сложная.

  1. У внутренней ручки – две заглушки, под ними расположены крепежные винты у этой конструкции. Для снятия заглушек достаточно подковырнуть конструкцию острым предметом.
  2. Отверткой откручиваются винты с подлокотника, последний снимается.
  3. Три винта удерживают на пластике специальный карман, с помощью которого можно хранить внутри разные предметы. Сами винты находятся в нижней части.
  4. Пластиковую накладку ручки для открытия двери демонтируют следующей. Ручку откручивают, потом избавляются от находящегося внутри винта. Извлекают декоративную накладку, оттянув часть детали на себя. Главное – чтобы багажник не пострадал.

После этого этапа все готово для избавления от внешней обшивки. Шпонки из пластика удерживают изделие на основании. Шпонки извлекают из отверстий в двери последовательно — проходятся по всему периметру инструментами. После этого проблем со снятием обшивки впереди возникнуть не должно.

Процесс снятия облицовки с задней двери

Покраска, рихтовка, какие-либо сварочные работы – вот ситуации, при которых требуется снять именно заднюю дверь. Или это делают в случае, когда наличие подобного элемента мешает организации каких-либо других работ.

Сначала готовят необходимый набор инструментов. Потом переходят к самим действиям, последовательность которых стандартна:

  1. Клемму минус отключают от аккумуляторной батареи для обесточки всего автомобиля. Водительский руль не стал исключением. Болты крепления ограничителя открывания двери откручиваются торцовой головкой на десять.
  2. С проводов, подходящих под дверь, снимают резиновые элементы защиты. Сжав пластиковый фиксатор, колодки отсоединяют друг от друга.

Стопорные скобы снимаются с дверных петлей с помощью плоской отвертки. Поддеть ею указанное пространство достаточно легко.

Дверь нужно потянуть вверх по осям петлей, чтобы снять со своего места. На этом этапе ремонтные работы можно считать практически завершенными. Установка отличается обратной последовательностью. Дверной механизм проверяют на функциональность.

Тюнинг обшивки: разные варианты решений

Тюнинг внутренних частей салона проводится для увеличения комфорта пассажиров и водителя. Современный рынок предлагает множество решений, с разными характеристиками и особенностями.

Изоляция салона: какие материалы применяют

Самые распространенные решения:

  • Маделин. Разновидность уплотнителя с тканевой основой.
  • Битопласт. Предотвращает так называемые скипы. Отличается наличием липкого слоя, упрощающего фиксацию.
  • Стизол. Подходит не только в качестве звукоизолятора, но и для сдерживания тепла внутри.
  • Изотон. Отличается отличными показателями по поглощению звуковых волн.
  • Вибропласт. Повышенная эластичность – главная характеристика, благодаря которой основание стало таким распространенным.
  • Визомат. Самоклеящееся вещество, способное поглощать вибрации любых типов. Основа пропитки – битумная мастика. Закрытый автомобиль защищает полностью.

Чтобы выполнить работу, выбирают несколько материалов, не обязательно комбинировать их все. Все чаще отказываются от стекловаты, которая слишком быстро теряет первоначальные качества при контакте с влагой.

Изоляция салона и основные этапы

Сначала демонтируют весь салон.

Материалы с изоляционными свойствами укладываются только на голый металл, оставшийся абсолютно свободным. Обязательно удалить следы старой ржавчины и покраски. Главное – соблюдать осторожность, поэтому часто демонтаж занимает больше всего времени.

Укладку выбранных материалов проводят сразу после завершения подготовительного этапа. Все воздуховоды должны остаться открытыми, именно они препятствуют образованию влаги внутри салона.

Для закрепления материалов выбирают разные способы. Одни требуют специального клея, у других прослойка для решения того же вопроса присутствует с самого начала. Когда материалы находятся на своем месте, весь салон монтируют обратно.

Изоляции дверей уделяют больше всего внимания. Ведь именно здесь появляется больше всего шума, поскольку открывать их приходится постоянно.

Тюнинг салона и основные методы

Есть несколько способов, которые обеспечивают повышенный комфорт водителю и пассажирам:

  • Светодиодный тюнинг, с использованием приборной панели.
  • Установка дополнительных диодных лент, служащих источниками света.
  • Монтаж колонок, магнитолы. Многим нравится качественный звук внутри автомобиля. Замена штатных музыкальных систем дает отличные результаты.
  • Перетяжка салона с торпедой.
  • Установка хромированных декоративных элементов, привлекающих внимание. Например – там, где пассажирский вид дверей.

Перетяжка обивки

Стандартные материалы долго сохраняют целостность, но изоляционные качества таких оснований оставляют желать лучшего. И внешний вид редко удовлетворяет владельцев с самого начала.

При выборе подходящего решения специалисты рекомендуют опираться на следующие критерии:

  1. Оттенку строчки уделяют внимание, если она ярко выражена в будущем изделии. Выделение этой детали на общем фоне только подчеркивает общий стиль.
  2. Потолочную поверхность часто оставляют практически без изменений. Тогда другие цвета подгоняют под имеющееся оформление.
  3. 45% к 55% — базовое сочетание двух цветов, которое применяют в большинстве случаев. Тогда и само решение выглядит интереснее.
  4. Специальные цветовые схемы упрощают выбор. Они позволят быстрее понять, какой вариант оформления лучше подходит для внутреннего наполнения машины.
  5. Оптимальное решение – обивка, подходящая по цвету к кузову. Важно создать гармонию, но при этом элементы должны и быть похожими друг на друга. Разборка всего салона не потребуется при грамотном подходе.

Черный обивочный материал и светлая строчка относятся к неудачным решениям. Из-за такой комбинации заметными становятся все недочеты.

Следующий этап – выбор материала, чьи характеристики подходят больше всего.

Для обшивки салона обычно отдают предпочтение:

  • вельвету;
  • заменителю натуральной кожи;
  • искусственной замше;
  • велюру;
  • коже.

Не стоит доверять первому попавшемуся интернет-магазину для покупки. При выборе материалов обязательно проверяйте качество.

Перетяжка дверей и панелей с помощью клея

Перетяжка сложных поверхностей вызывает больше всего вопросов, даже у опытных мастеров.

Но не лишним будет ознакомиться с основными нюансами:

  1. Сначала готовят поверхность. Промывка, зашкуривание и обезжиривание – обязательные этапы. Тогда адгезия материалов повышается, они быстрее и лучше сцепляются друг с другом. Специальные вещества помогут справиться с обезжириванием.
  2. Далее наносят клей на рабочие поверхности и используемый материал. Обработка с помощью кисточки помогает с участками, у которых много неровностей.
  3. Подогрев при помощи фена способствует более быстрому и качественному сцеплению. Материалы становятся более эластичными.

Советы при использовании швейных машин

Общие рекомендации, способствующие более качественному результату:

  1. Поверхность и элементы готовят для дальнейшего применения лекала.
  2. В качестве заготовки используют бумагу, куда и переносят элементы.
  3. На материале отмечают линии, по которым в дальнейшем проводится работа.
  4. Прошивку материала проводят по линиям, намеченным заранее. После все прострачивают.
  5. Лишние части аккуратно обрезаются.
  6. Клеящий состав наносят на изнаночную сторону. После чего изделия соединяются друг с другом.
  7. Главное – защитить лицевую поверхность от попадания клея. Снятие ее не доставляет никаких хлопот.

Выводы

Качественный салон и полноценная звукоизоляция доступны не каждому покупателю, приобретающему автомобили с завода. Именно эти характеристики часто становится слабым местом техники. Но многие проблемы успешно решаются. Достаточно потратить определенное время или заказать услугу замены обшивки в профессиональной мастерской.

Снятие обшивки дверей Лады Калины своими руками

Двери любого легкового автомобиля, в том числе Лады Калины, облицованы изнутри специальными декоративными панелями. В силу разных причин иногда возникает необходимость эту обшивку снять, и здесь несведущие автомобилисты сталкиваются с проблемой — креплений дверной карты снаружи нет. В действительности технология разборки несложная, хотя и включает парочку нюансов, которые нужно учесть.

Зачем снимается дверная обшивка?

Чаще всего облицовка задних либо передних дверей демонтируется с целью добраться до внутренних полостей, где установлены механизмы стеклоподъёмников. Хотя за весь период эксплуатации автомобиля встречаются и другие ситуации, когда необходимо снять обшивку:

  • для установки акустических колонок, встраиваемых внутрь дверных карт;
  • в случае отказа кнопок электрических подъёмников стекла;
  • для демонтажа стёкол с целью тонировки либо замены;
  • чтобы отремонтировать или смазать механизмы стеклоподъёмников;
  • для замены облицовочных панелей, потёртых или поцарапанных за годы эксплуатации машины.

Передние дверные карты Лада Калина

Также не обойтись без снятия обшивки в процессе выполнения кузовных работ, когда необходимо подварить прогнившие элементы, обновить лакокрасочное покрытие автомобиля или провести антикоррозионную обработку.

Примечание. Многие автомобилисты удаляют обивку, чтобы самостоятельно сделать дополнительную вибро — и шумоизоляцию кузова.

Облицовка задней двери Лада Калина

Подготовка к демонтажу

Чтобы открутить крепления и снять облицовку дверей, нужно приготовить нехитрый набор инструментария:

  • отвёртка со шлицами в виде креста;
  • длинная плоская отвёртка;
  • заострённый инструмент, например, шило.

Инструмент для разборки дверок

Поскольку дверная карта автомобиля Лада Калина держится на пластиковых фиксаторах (иначе — клипсах, пистонах), есть предостережение к условиям ведения работ. Категорически не рекомендуется демонтировать обивку дверей на морозе, когда пластмасса становится хрупкой и легко разрушается. Отсюда появляется риск переломать все клипсы в процессе снятия декоративной панели. Поэтому в зимний период выполняйте эту операцию в обогреваемом гараже или боксе.

В летнее время никаких требований к помещениям нет, снимайте обшивку хоть под открытым небом. Рекомендация одна: в ветреную погоду машину лучше загнать в гараж, иначе при открытых дверях в салон нанесёт много пыли.

Так выглядит фиксатор дверной карты

Совет. В автомобилях возрастом 5 лет и более пластик, из которого сделаны фиксаторы, пересыхает и становится ломким. Отделяя облицовку от двери такой машины, вы наверняка испортите часть клипс. Так что стоит заранее купить новые, в передней дверце их 8 шт., а в задней — 10 шт.

Инструкция по снятию облицовки на Калине

Три первые операции производятся одинаково для всех дверей Лады Калины. Исключение — люки багажника у машин в кузове хэтчбэк и универсал, там процедура разборки гораздо проще. Вот что нужно сделать:

  1. Рукой открутите и вытащите колпачок фиксатора, предназначенного для блокировки замка двери изнутри.
  2. Крестообразной отвёрткой выверните 4 самореза, удерживающих динамик музыкальной системы.
  3. Извлеките динамик и отключите от него провода.

Откручивание блокиратора и акустики

Совет. Акустика может быть прикреплена как к самой дверной карте, так и к металлической раме двери. Если после снятия динамика вы наблюдаете вариант первый, то при сборке крепёж лучше переделать, просверлив отверстия под саморезы. Акустика должна монтироваться к дверке, а не к обивке.

Крепление динамика к обшивке — это неправильно

Дальнейший порядок работ отличается в зависимости от местонахождения дверцы, которую вы разбираете.

Передняя пассажирская дверь

Здесь декоративная панель держится на 8 клипсах, 2 винтах крепления внутренней ручки и двух саморезах, расположенных под пластиковым карманом. Алгоритм её демонтажа такой:

  1. Шилом аккуратно подденьте край пластмассовой заглушки, скрывающей винт в ручке двери, извлеките её. Таким же образом вытащите заглушку второго винта.
  2. Выкрутите оба винта ручки.
  3. Оттянув на себя рукоятку открывания дверцы, выверните крепёжный винт и снимите рычажок. После чего удастся снять ручку целиком.
  4. Открутите 2 самореза внизу дверной карты, под пластиковым кармашком.
  5. Возьмите плоскую отвёртку и подденьте правый верхний угол декоративной панели, чтобы вывести из зацепления первый фиксатор. Захватите обшивку пальцами и остальные пистоны высвобождайте вручную.
  6. После отделения панели от дверки отключите провода, идущие от кнопки электрического стеклоподъёмника. Для этого подденьте язычок разъёма отвёрткой и вытащите колодку из блока кнопок. Демонтаж облицовки завершён.

Снятая панель с пассажирской стороны

Совет. Когда поддеваете край дверной карты плоской отвёрткой, следует подложить под неё ветошь, чтобы не поцарапать изнутри лакокрасочное покрытие.

Фотоинструкция по разборке обшивки двери на Ладе

Саморезы, удерживающие дверную карту снизу Заглушки вытаскиваются с помощью шила Винты, удерживающие ручку Рычажок открывания надо оттянуть и выкрутить винтик под ним После откручивания ручку можно снять Снятие облицовки руками Разъём электрического стеклоподъёмника, который надо отключить Вид обшивки со снятой ручкой

Видео: Как правильно снять обшивку

Нюансы разборки водительской дверцы

С этой стороны декоративная панель снимается в том же порядке, что и с пассажирской. Но из-за небольших отличий в конструкции необходимо учесть такие нюансы:

  • чтобы обшивка снималась легче, нужно удалить пластиковую панельку, прикрывающую регулировочный рычажок зеркала заднего вида;
  • первый винт крепления подлокотника находится под заглушкой, а второй — в углублении ручки;
  • рукоятка открывания дверки находится сверху подлокотника и снимается после откручивания крепёжного винта.

Пластиковая панелька привода зеркала легко снимается руками

Панелька на регулировке зеркала заднего вида снимается с помощью плоской отвёртки, которой она поддевается снизу. На автомобилях, оборудованных электрическим управлением зеркалами, регулировочный рычажок отсутствует, а вместо него на панели стоит заглушка.

С водительской стороны винт прячется в подлокотнике

Справка. Некоторые водители по незнанию пытаются отковырять эту заглушку, чтобы отсоединить панель. Действие бесполезное, поскольку элемент легко снимается руками, но от безуспешных попыток на нём остаются неприглядные царапины.

Винтик крепления рычажка для открывания двери

Демонтаж облицовки с водительской стороны — видео

Обшивка задних дверей

Здесь обивку прижимают к дверце 10 пластмассовых фиксаторов и 2 винта крепления ручки. Технология разборки такая:

  • Первым делом надо демонтировать рукоятку механического стеклоподъёмника. Подденьте шилом пластиковое полукольцо, фиксирующее рычаг на оси. Извлеките его и снимите рукоятку.
  • Вытащите 2 пластмассовые заглушки на дверной ручке и выверните винты крепления. После этого элемент спокойно снимется.
  • Действуя плоской отвёрткой, оттяните нижний дальний угол декоративной панели и выщелкните первый пистон.
  • Захватите дверную карту рукой и снимите, высвободив остальные клипсы по контуру. Обшивка успешно демонтирована.

Схема демонтажа декоративной панели

Примечание. Обратите внимание, что рычажок рукоятки открывания на Калине 1 придется открутить и снять, а на Калине 2 его удалять не нужно, поскольку он прикручен напрямую к дверке и с декоративной панелью никак не связан.

Для снятия рукоятки стеклоподъёмника нужно вытащить полукольцо

В остальном обивка на дверцах автомобиля Лада Калина второго поколения снимается аналогичным образом, различий никаких нет.

Так выглядит снятая обшивка задней дверки Калины

Как демонтируются панели задних дверок — видео

Как разобрать крышку багажника на кузове хэтчбек и универсал

Внутренняя облицовка заднего люка Калины в кузове хэтчбэк и универсал держится на 4 обычных клипсах, 2 специальных фиксаторах из чёрного пластика (ставятся после монтажа панели) и 2 винтах крепления ручки. Вдобавок панель зацеплена за металлический выступ двумя скобами, расположенными в районе замка.

Винты крепления ручки

Порядок снятия обивки такой:

  1. Выкрутите крестовой отвёрткой 2 винта и отсоедините ручку.
  2. Заведите плоскую отвёртку под панель со стороны стекла и разблокируйте фиксатор. Остальные защёлки выводите из зацепления руками, оттягивая панель по контуру.
  3. Демонтируйте обшивку, высвободив в последнюю очередь скобы около замка багажника.

Панель отсоединяется со стороны стекла

Примечание. Начинать отщёлкивать пистоны нужно от стекла, потому что со стороны замка вы не сможете снять облицовку, не повредив клипсов. Этом мешают 2 скобы, зацепленные за металлическую раму люка.

Скобы крепления к люку багажника стоят около замка

Как показывает практика, на снятие обшивки 1 дверки автомобиля Лада Калина уходит не больше 10 минут. Операция действительно несложная, но при отсутствии опыта лучше не спешить, дабы не переломать все фиксаторы и не исцарапать пластмассовые облицовочные панели. Установка дверных карт производится в обратном порядке: сначала защёлкиваются клипсы, потом ставятся ручки, а в конце крепятся пластиковые элементы. Не забудьте подключить разъёмы к кнопкам электрических стеклоподъёмников.

  • Вениамин

ParaZZit13 ›
Блог ›
Тепловиброшумоизоляция и протяжка салона грузовика МАЗ дальнобойнего.

Вообще работа над этим автомобилем была сделана в начале сентября, но так как авто несколько не типичный, как и его условия эксплуатации, то решили подождать некоторое время для получения субъективной оценки владельца. А суть в следующем — автомобиль МАЗ Простор, куплен в январе 2015 года новым в салоне. Сразу поехал работать на зимник. Зимник (а на северах, куда поехала эта машина, бывает и -60 легко) оказалось, что в машине реально холодно. Летом добавились пылевые сквозняки, поразболтались все обшивки. Всё гремело, звенело и вообще было печально. И вот, ближе к зиме, хозяин авто созрел попробовать с этим что-то сделать.
Изначально планировался большой фото-видео отчёт, но когда взялись за работу (необходимо было успеть за 3 дня), оказалось, что там впору повешаться, поэтому фотографий было сделано мало и походя на телефон, так что извините. Видос один есть, интересный, но пока не могу выдернуть его из ВК. Разборка автомобиля заняла почти день, после чего сил хватило только отмыть внутренности стеклоочистителем. Попутно делали выводы. Разбирать салон грузовика — это не легковушку. Огромные по размерам элементы обшивки, невероятное обилие разных болтов, болтиков, саморезиков, шпилек и т.п. в ассортименте, достойном магазина, всё нужно документировать, иначе потом не соберёшь. всё приходится выносиьт из кабины с высоты почти двух метров и самому постоянно прыгать туды-сюды по лесенке. К вечеру уже шизеешь. Качество материалов… Ну потолочные и боковые панели как-бы ничо так. Обычный картон с тряпкой, примечательно, что с обратной стороны на них довольно толстый слой герметика, очевидно призван быть антискрипом и звукопоглотителем. Странное решение, что-ж. Пластик на верхних полках просто отвратительный по качеству и жуткий по крепежу, пока снимали полку, чуть не умерли под ней и не переломались вместе с ней. Гора винтов, расположенных в странных местах, которые сами по себе не предполагают качественного крепления, Всё разболталось, полка была готова переломаться под своим весом на кочках и развалиться. Вообще по салону много не вкрученных, не докрученных, загнутых, забытых креплений, собрано явно не очень качественно. Гремело всё и ото всюду. Обнаружено немало сквозных дыр в кабине, особенно в районе инструментального ящика за водителем (он имеет 2 дверцы — в кабину и снаружи) и там-же над ним типа шкаф, в который пожалели утеплителя и по сути там дыра, в которой гуляет сквозняк с улицы на водителя и голый металл. Гениально! Но самое интеерсное было, когда полностью убрали все обшивки. На металл приклеено что-то типа акцента, материал не плохой, тёплый, толстый, современный, но! Он вообще не держался. Он просто лежал между металлом и обшивками, а значит не работал. Сам же металл покрыт чем-то типа антигравия (вибропоглощение?) слоем в 1-2мм и с шагренью. Толку от этого было немного, звон при простукивании кабины жуткий, я такого ни в одной легковушке не помню, а ведь на квадратную большую кабину действуют не слабые аэродинамические силы уже на 50-60 км\ч, про резонансы от 10 литрового дизеля под ногами я вообще молчу.

В таком виде он нам и предстал, листы утеплителя просто попадали на голову и отваливались от стен. Машине нет и года. под утеплителем было много конденсата и уже пошла ржа. Заводская обработка металла полностью бесполезна от всего.
Катать решили с крыши и вниз. Т.к. площади дикие, бюджет лимитирован, а сделать тихо, как в легковушке никто даже и не заикался, т.к. это тупо не реально, решили использовать материал попроще, пусть и тяжелее, вопрос веса, как понимаете, не стоял. Поэтому на крышу и боковые зализы сверху у нас ушло 12 листов iSilver 20! Прикатывать отсохли руки у всех… Приглушили даже люк. Ещё 10 листов, теперь уже более плотного материала Silver25 ушло на боковые стенки. немного слайдов:
И это только начало. Штатный утеплитель был признан хорошим и тратить деньги на толстенный СПЛЭН в немалом кол-ве никто не горел желанием, поэтому решили приклеить штатный обратно. Его уже есьт на всю кабину, он очень толстый и хороший, влагу не впитывает, тёплый, нарезан и подогнан идеально. Но его клеевой слой был безнадёжно испорчен. На помощь пришёл баллончик клеевого спрея за 550р для обтяжки элементов авто. Как раз одного баллона хватило приклеить весь утеплитель на место. Прямо капля в каплю. При это клеем покрывали равномерно ВСЮ площадь — это важно, во избежании проблем с конденсатом и воздушных мешков. Кабину пришлось проветривать сквозняком, что-бы не сдохнуть, вонь ацетоном сильнейшая. Приклеилось намертво, оторвать не реально. Здесь видно что часть металла осталась не уклеена. На это место не предусмотрен штатный утеплитель, ибо там
Сами потолочные и боковые панели оклеили изнутри поверх их гермеитка ещё 5мм бипластом для лучшего прилегания и шумопоглощения. Сильно фотать смысла не было да и уже была ночь и очень хотелось домой. Примерно так.

На следующий день решено было для разминки «запилить» двери. После снятия обшивок словили жёстки облом, в двери этого «антигравия» столько, что уклеить там что-то нормально вообще невозможно, да и отверстия в раме двери такие, что влезть туда не смогли даже мои не крупные руки, поэтому внутрь наклеили чисто символически обрезков Silver20.

Вот таких там 3 дырочки и всё… как шумить — не ясно.
Снаружи загерметизировал дверь Aero+. Итого хватило пары листов Aero+ и пары обрезков Silver20 на обе двери. Что-ж… кстати из дверей тоже сильно дуло и прямо в ноги, поэтому клапана там законопатили и загерметизировали наглухо, всё равно они не нужны. Ну а поверх СПЛЭН, мы же утепляемся, правда 4мм, иначе не собрать, итак еле встали на место обшивки. Вот так вышло с дверью. СПЛЭН на дверь для теплоты. Бипласт и немного вибры на дверную карту.
А потом начался пол. Подняли ковролин ( на центральном тоннеле толщина — мерседесам и не снилось, материал похож, эффекту мало, по бокам, где сидения — просто резиновый линолиум %) ), нашли под ним такой-же утеплитель, как на крыше, но вдвое тоньше. И здоровенную лужу антифриза с пассажирской стороны. Понятно, что проклейку пришлось остановить и выяснять, откуда хлещет — это серьёзно, да и клеиьт так нельзя. Пришлось разобрать немного тоннеля и добраться до патрубков радиатора печки, к счастью, радиатор оказался целым, просто НИ ОДИН ХОМУТ на патрубках не был затянут и патрубок подачи держался уже на волоске, я просто насадил его обратно рукой без усилия. Сколько бы ещё поршло времени прежде, чем этот патрубок бы сорвало и какие могли бы быть последствия (зимой, с грузом в тайге без отопления и с заглушенным мотором, а там ведь рядом ещё и вся элеткроника, мозги мотора, распределительный блок, всё-бы в тосоле было, думать даже страшно…) мало предсказуемо. Протянули ВСЕ хомуты и снаружи тоже. Вытерли антифриз, помыли, просушили, обезжирили. И прошлись БОМБом. Ну а чем ещё в такой машине то? Ушло 6 листов. По 2 в ниши и ещё 2 на центральный тоннель. Так-же сверху проклеили 8мм СПЛЭНом и уложили на место штатный утеплитель. В процессе работы выяснили интересную информацию, что на это машине на центральном тоннеле из-за сильных вибраций от мотора накапливаются усталостные трещины и он полностью лопается и разваливается, его потом нужно фигурно собирать со сваркой, поэтому опытные механики давно уже рекомендую в этих МАЗах центральный тоннель укатывать наглухо. Со стороны же двигателя там с завода присобачен неплохой такой толстый звукопоглотитель, к нему претензий нет. Единственный слайд с половых работ.

Обрезки вибропласта были пущены на оклеивание капота (он очень сильно играет от воздуха и вибраций и передаёт это в салон) и декоративных стеклопластиковых элементов вокруг него, а так-же воздухозаборников печки, т.к. шум с улицы сильно проникал через них в салон! на эту мелочь улетело 2 листа вибры, сами не заметили.
Так-же оклеивался изнутри виброй и бипластом весь пластик верхних ящиков, а сами ящики были стнута на винты с нормальными шайбами, гроверами и с использованием герметика на резьбе, что-бы больше не разболтаться от вибраций. Так-же, пока лазили чинить печку, оклеили часть пластика там, а то проводка и разъёмы сильно гремели и тёрлись о пластик во многих местах (проводка уложена — просто жесть! Будто пьяные школьники делали).
После чего началась муторная сборка. Поиски подходящих болтиков, винтиков, шайбочек, заглушечек. Многое пришлось докупить, что-то было забыто с завода, что-то погнуто, где-то пришлось прогнать резьбу. параллельно оклеивались виброй и СПЛЭНом всякие элементы, типа инструментального ящика, пластиковых обшивок люков, герметизировались дыры. Модернизировались крепления… не до фоток было, короче, с учётом того, что времени 8 вечера, завтра машина должна поехать работать, а она ещё разобрана. Фантазию приходилось проявлять чаще, чем хотелось бы в такой работе. Протягивали всё на совесть, с обильным использованием резьбового герметика, уплотнителей для клипс и всех известных способов фиксации. Попутно развлекались мелким ремонтом, например штекер радиоантенны очень дурной и не вставляется в стандартное гнездо магнитофона надёжно, пришлось его заменить. Так-же немало времени ушло на поиск сгоревшего предохранителя отопителя, который не указан вообще нигде. Несколько раз пришлось поднять-опустить кабину для присоединения рычага КПП, сухого фена, вернуьт на место пневмомагистрали для сидений, сами сиденья…
В начале двенадцатого ночи автомобиль был полностью собран, завели, всё проверили, поехали кататься. Ну конечно мотор слышно и очень =) Этот судовой дизель заглушить просто нереально, тут иллюзий никто и не испытывал, но стало тише по первому впечатлению. Проехали по разбитой дороге, бряков, сверчком и шумов с улицы не слышно. Стали вслушиваться — нашли слабое место — кулиса КПП. Из под чехла рычага как из рупора проникал шум моторного отсека, штатный уплотнитель не справлялся с задачей. Пришлось натрамбовать туда поролона, стало заметно тише по СЧ\ВЧ диапазону.
Для отчёта решил подождать зимы и рейсов по плохим дорогам и поинтересоваться у владельца грузовика, как теперь. Итак, результаты:
1 — До сих пор ничего не разболталось, сверчков нет, шумов с улицы заметно меньше, что очень приятно. Шумов двигателя вроде как-бы всё-же меньше, хотя там судить сложно, кто ездил — поймёт.
2 — Утомляемость после рейсов стала ощутимо меньше, за уже почти 4 месяца это явный факт, очевидно сказывается возросший акустический комфорт, что коственно говорит о результате.
3 — В машине стало тепло. Тепло ехать, тепло спать, если раньше в дороге водитель мёрз в -15 — 20, то сейчас даже в -35 было очень комфортно, с холоднее пока не столкнулся, в -15 уже даже жарковато на ходу, приходится прибирать отопитель.
Считаю, что цель достигнута. Можно ли сделать лучше? Да, можно. Но значительно дороже, а удовольствие вышло и так не дешёвым и с точки зрения материалов (израсходовано около 30 листов 20мм вибропласта, 6 листов БОМБА, 3 листа 8мм СПЛЭНА, 3 листа 4мм СПЛЭНА и уж щас не помню, сколько бипласта 5мм, около 10 листов.) и почти каторжный труд 3х человек с раннего утра до глубокой ночи в течении 3х дней. Можно, конечно, использовать АЭРО, было бы крайне неплохо в некоторых местах поклеить поболее материала, снизу кабины под тоннелем бы вообще рёбер жёсткости организовать парочку из алюминиевого двутавра и т.д. результат будет точно намного лучше. Но, боюсь, тогда сумма перевалит глубоко за 100 000р и отпугнёт потенциальных желающих. Вот примерно такие пирожки с котятами.
PS: Для справки — опыт уклейки грузовиков уже был, как-то давно оклеивал СПЛЭНом 2 мерса из Японии, тоже дальнобойних. Но там только для тепла, ушла гора материала, они идут с завода вообще с голым металлом, так что тут МАЗ вроде бы даже спроектирован лучше. Но собрать бы его нормально с завода…

Как снять дверь в автомобиле?

Снятие дверей требуется не только для исправления последствий аварии, но и, например, при замене порогов кузова или регулировки двери в проеме. Как правильно снять дверь с машины?
Сразу определимся, что речь пойдет о снятии обычной распашной двери. В автомобилях существуют и сдвижные двери, однако на российских легковых авто на момент написания материала, таких дверей нет. Как же снять обычную автомобильную дверь?

Перед там, как приступить к снятию, нужно убедиться, что в дверь не входит электропроводка. Провода в дверь проложены практически на всех используемых сегодня автомобилях. Даже если перед вами Жигули выпуска конца восьмидесятых, наверняка на машине установлена сигнализация с электроприводами дверных замков, а к ним подведены провода. Чтобы отсоединить провода, входящие в дверь, отцепите клеммы от устройств, расположенных внутри двери и аккуратно выведите проводку из двери. Защитную гофру, по которой провода попадают из стойки кузова в дверь, снимите со стороны двери.

Когда дверь освобождена от проводов, переходим к ограничителю. Это деталь, которая не дает двери распахнуться слишком широко и фиксирует ее в открытом положении. Ограничитель распашной двери всегда расположен между верхней и нижней петлей. Конструкция ограничителя может быть разной, но в любом случае, его нужно открутить от двери или отсоединить от кузова.

После этого откручиваем болты петель. Эти болты невозможно открутить обычной отверткой из-за их слишком плотной посадки, поэтому для откручивания применяем ударную отвертку. Работы по снятию двери автомобиля лучше проводить с помощником, потому что очень неудобно откручивать болты и держать дверь одновременно. Нужно понимать, что после того, как болты петель будут откручены, дверь, в прямом смысле слова, отпадет и может причинить травму.

При установке двери на автомобиль, работы следует выполнить в обратном порядке, выполнив при этом регулировку положения двери в проеме кузова. Для этого слегка затяните болты обычной отверткой и попробуйте закрыть дверь. В идеале она должна закрыться с таким же усилием, как и до снятия. Если это произошло – затягивайте болты петель ударной отверткой, если нет, то слегка ослабьте их и сдвиньте дверь в более правильное положение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *