Сруб на колодец

  • автор:

Из бруса или бревна

Длительность эксплуатации деревянной шахты зависит от породы и качества применяемого материала.

Выполнить обустройство можно из бревна или бруса, но важно, чтобы древесина была устойчива к биологическим поражениям и прошла атмосферную сушку.

Из пород деревьев, произрастающих в нашей стране, лучшим вариантом для строительства конструкции являются дуб, лиственница и сосна с гарантированным сроком эксплуатации 20-25 лет. Рубят колодцы и из березы, осины, липы, но срок их ограничен 5-15 годами.

Рассматривая бревно или брус для обустройства выработки, подбираем сортимент, основываясь на свойствах и качестве древесины, которая должна:

  1. Обладать плотной структурой, устойчивой к гниению.
  2. Прочностью на изгиб и сжатие.
  3. Твердостью.
  4. Не иметь сучков, трещин, гнили.
  5. Очищена от коры, не повреждена насекомыми.
  6. Иметь влажность в пределах 16-18 %.
  7. Подобрана по размеру, с одинаковым диаметром.
  8. Не иметь сбежистости бревен.
  9. Не влиять отрицательно на качество воды.

Хвойные породы древесины за счет смолистости обладают антибактериальными свойствами. Водостойкость лиственницы препятствует гниению, повышает прочность материала.

Экологические характеристики древесины сохраняют уникальные свойства воды природных источников.

Необходимый инструмент и материалы

Чтобы качественно изготовить сруб на колодец, кроме теоретических знаний и практического опыта, потребуется подобрать необходимый инструмент:

  • штыковую и совковую лопаты с короткими черенками;
  • лом, при наличии плотной глины или скального грунта;
  • ведра для удаления из источника грунта и поступающей воды;
  • канат для подъема ведер на поверхность;
  • при обильном поступлении воды, потребуется погружной насос;
  • бензопилу для запила угловых соединений;
  • измерительную рулетку, строительный отвес;
  • топор;
  • скобы для крепежа;
  • кувалду и киянку;
  • резиновые сапоги и теплую спецодежду.

Для дренажа, фильтрации колодезной воды необходимо подготовить щебень и речной песок, которые послойно засыпаются на дно источника после установки конструкции.

Обычный проект

На участке выполняются геодезические работы, определяющие уровень залегания водоносного слоя, до которого необходимо вырыть шахту.

Перед заготовкой материала, зная рассчитанную глубину выработки, можно спланировать подготовительный процесс и смоделировать строительство будущего источника.

Чтобы выполнить сруб колодца из бруса, без проекта не обойтись. Зная параметры планируемой конструкции, можно провести монтажные работы и быть уверенным в положительном результате.

  1. Стандартные размеры сторон принимаются 1500-1700 мм.
  2. Бревно диаметром 180-200 мм.
  3. Сечение бруса для конструкции 180 * 180 мм. Или 200 * 200 мм.
  4. Исходя из глубины скважины в проекте, рассчитывается необходимое количество материала.
  5. Определяются комплектующие для сборки конструкции.
  6. Выполняются чертежи с размерами внешнего вида домика над шахтой.
  7. Показывается технологическая схема.
  8. Прилагается пошаговая инструкция по выполнению подготовительных работ и монтажа.

Технология морения деревянных заготовок

Чтобы повысить прочностные качества дубовых и лиственничных сортиментов, применяют метод морения. Древесина помещается в проточную воду, а при намокании эти породы деревьев тонут, и выдерживается в таком положении не менее полугода. За это время из дуба удаляются дубильные вещества, отрицательно влияющие на качество воды. После водяной обработки древесина не подвергается гниению, срок ее эксплуатации увеличивается в 2-3 раза.

Эффективность способа морения повышается после предварительной подготовки сортиментов.

  • Напиленные по проектному размеру бревна очищаются от коры, а с пороками – гнилью, сучками, трещинами, проростью – отбраковываются.
  • Здоровые сортименты помещают в воду. Чем дольше материал находится в ней, тем выше качество мореной древесины.
  • Брус для конструкции выпиливают из бревен сразу после морения.
  • Подсохший сортимент обрабатывать сложнее, так как возрастает прочность древесины.
  • После окончания процесса вымачивания заготовки в течение летнего периода сушат до влажности, не превышающей 18%.
  • Сортименты, уложенные в штабель клеткой, располагают в проветриваемом месте, закрывают съемной крышей для защиты от осадков и влияния солнца, чтобы древесина не подгнивала и не трескалась.

Угловое соединение венцов

Для прочности соединения скрепляют в замок под названием лапа. Крепеж выполняется без остатка, заподлицо со стеной. Такая технология сборки конструкции позволяет свободно опускать сруб в вырытую шахту.

Применяют три типа соединения углов бревен в лапу:

  1. Прямой, с шипом и пазом в замке. Присек в лапе позволяет удерживать угол от разъединения. По изготовлению замок простой, но устройство трудоемко.
  2. В ласточкин хвост, косой запил в двух плоскостях. За счёт скошенных плоскостей бревна в венце прижимают друг к другу. Прочный замок требует точности разметки и исполнения.
  3. Комбинированный, с шипом и пазом. Дополнительное усиление угловой связи элементов конструкции присеком. Замок усложнен шипом с пазом, создает дополнительное усиление угла.

При устройстве вырубки из бруса угловой замок выполняется аналогично описанным, добавляется соединение в полдерева. Среди названных вариантов наиболее надежным и практичным является соединение элементов сруба в ласточкин хвост.

Как сделать своими руками

Пошаговая инструкция определяет порядок действий, необходимых для последовательного исполнения:

1 ) Подготовку бревен для выработки начинают за 2 года до начала строительства:

  • для конструкции готовят сортимент одинаковой длины и диаметров;
  • с бревен снимают кору и закладывают в проточную воду для морения. Длительность водной обработки заготовок не менее 5 месяцев;
  • после водяной ванны сортимент выкладывают на просушку в виде клетки, закрывают штабель крышей от осадков и солнечных лучей, чтобы древесина не загнила и не потрескалась;

2 ) По окончании зимнего периода приступают к строительству источника, в ранее намеченном на участке месте, глубиной не более 15 метров.

Чтобы срубить надежную конструкцию из бревен для обрамления выработки, применяют способ сборки угловых соединений в ласточкин хвост. При таком крепеже сортиментов концы не выходят за габариты постройки.

3 ) Для разметки соединения в лапу используется шаблон, позволяющий выпилить на торцах бревна одинаковую конфигурацию для неразрывной связи заготовок. Снизу, вдоль сортимента, вырубается паз для фиксации с нижним элементом конструкции, обеспечивающий плотное прилегание.

4 ) Конструкции, собранные секциями высотой по 1 метру, на всю глубину шахты, не разбираются до момента опускания в выработку. Сохранить собранный каркас необходимо, чтобы бревна в разобранном виде не повело и не нарушилась плотность соединения элементов.

После посекционной подготовки сруба приступаем к земляным работам и опусканию конструкции в шахту. Процесс опасный и трудоемкий, выполняют двое или трое работников. Работающий внизу должен быть в каске, со страховочным поясом и привязанным к нему канатом.

Над шахтой устанавливается приспособление в виде треноги, сваренное из металлических профилей, к которой подвешен блок полиспаста. Через него пропущен канат с привязанным ведром для удаления грунта из шахты. Работы в выработке проводят, поочередно меняясь, проверяя уровень кислорода в шахте зажженной свечой.

5 ) Выкапывание колодца и установка сруба может проводиться двумя способами:

  • отрываем выработку на всю глубину до водоносного слоя, затем по секциям вставляем собранный сруб, наставляя новую секцию на заглубленную часть конструкции и проталкивая их до самого дна;
  • удаление грунта со дна источника выполняется ведрами, с помощью каната и блока, подвешенного на установленной над шахтой треноге;

Этот способ применим в плотных или скальных грунтах, исключающий риск опадания стенок. Если грунт слабый и возможно обрушение, установка конструкции из бревен осуществляется вторым способом.

6 ) Выкапываем шахту на глубину высоты секции и вставляем часть сруба в выкопанный приямок, осаживая с помощью киянки и кувалды.

  • далее вновь закапываемся в выработку на высоту секции сруба и наставляем новую часть на установленную. Соединяем их скобами и с помощью киянки и кувалды осаживаем конструкцию на выкопанный объем;
  • постепенно углубляясь, опускаем каркас, исключая риск обрушения стенок выработки;
  • достигнув водоносного слоя, подключаем погружной насос, откачиваем воду, давая возможность максимально опустить сруб.

7 ) На дне шахты отсыпаем слой речного песка и щебеня, обеспечивая фильтрацию поступающей жидкости.

8 ) Над уровнем земли устанавливаем последнюю секцию сруба и монтируем ворот – устройство для ручного подъема воды из колодца. Для защиты от осадков и мусора устанавливаем над шахтой на 2 опорах двускатную крышу или собираем домик.

9 ) Для защиты от попадания верхних стоков в грунт вокруг колодца по периметру, на расстоянии метра и глубиною в полметра убирается земля. В выбранном приямке устраивается глиняный замок, а над ним – бетонная отмостка.

Сруб из бруса для колодца изготовить проще, так как не требуется вести подборку сортиментов. Из мореного кругляка заготовки пиломатериала выпиливаются одинакового сечения.

При сборке секций не требуется вырубка паза, между собой венцы соединяются на нагели, в предварительно просверленные отверстия. Деревянный гвоздь удерживает ряды бруса от смещения относительно друг друга.

Особое внимание необходимо уделить технике безопасности при выполнении земляных и монтажных работ.

Как заменить или отремонтировать конструкцию

Венцы бревен, находящиеся на стыке воды с воздухом, загнивают раньше других в конструкции шахты и требуют замены. Чтобы отремонтировать колодец, выполняем следующие моменты:

  • откачиваем погружным насосом воду;
  • над шахтой устраиваем приспособление (можно треногу), удерживающее сруб над местом замены гнилых бревен;
  • опускаемся в выработку и удаляем загнившие элементы;
  • подготовленные венцы устанавливаем вместо поврежденных;
  • ослабеваем удерживающую систему и опускаем конструкцию на новые венцы;

Если требуется восстановить колодец, сруб из выработки удаляется и вставляется новый по описанной технологии. Ремонтировать шахту из бруса проще ввиду прямоугольности заготовок.

Содержание и эксплуатация

Обслуживание деревянных шахт необходимо делать для сохранения качества воды. За период эксплуатации на внутренней стороне стенки источника появляется плесень, мох, налет грязи, которые необходимо удалять. Для проведения осмотра и профилактики спускаются в выработку.

  1. Перед спуском максимально откачивают воду.
  2. Осматривают колодец изнутри на возможное просачивание верховой жидкости, появления зазоров между венцами.
  3. С помощью скребка со стен удаляют налет.
  4. Фильтрующий щебень со дна колодца необходимо поднять, промыть и вновь уложить на прежнее место.
  5. Выявленные недостатки, связанные с ремонтом, проводить в плановом порядке.

После выполнения мероприятий и заполнения выработки водой профилактику колодца можно считать завершенной.

Периодический осмотр и своевременные профилактические работы в шахте, контроль за качеством жидкости позволят избежать возможных инфекций.

Полезное видео

Замена венцов на бетонные кольца:

Пошагово:

Для оформления стволовой части колодца используются железобетонные кольца, кирпич или древесина. Бетонные конструкции отличаются повышенной долговечностью, но качественно сделанный деревянный колодец не уступает монолитным деталям. Используемые бревна или брусья должны пропитываться специальными составами, предотвращающими гниение материала.

Деревянный колодец — красивое оформление для двора.

Из бруса или бревна

Долговечность бревенчатой конструкции зависит от породы дерева, которое использовалось для изготовления ее элементов. Владелец земельного участка может использовать элементы цилиндрической или квадратной формы, прошедшие обработку антисептическими растворами с последующей сушкой на воздухе. Для постройки обрамления скважины колодца рекомендуется выбирать дуб или сосну, выдерживающие эксплуатацию на протяжении 25 лет. Конструкции из березы или липы, отличающиеся низкой ценой, разрушаются через 5-10 лет.

При подборе материала необходимо обращать внимание на плотность структуры и отсутствие трещин или сучков. Внешняя поверхность деталей не должна иметь следов коры. Запрещается использовать элементы, пораженные насекомыми, поскольку снижается прочность материала и устойчивость к гниению. Применяемые при строительстве бревна или брусья должны иметь одинаковые размеры, без изменения площади сечения по длине (сбежистости).

Приобретаемые бревна должны иметь влажность не выше 16% и не оказывать негативного воздействия на качество и вкус воды. Древесина хвойных пород обладает повышенными антибактериальными характеристиками из-за наличия органической смолы. Если для постройки планируется использовать лиственницу, то нужно знать, что этот материал отличается повышенной устойчивостью к проникновению влаги в глубинные слои, что увеличивает стойкость к гниению.

Процедура морения позволяет повысить устойчивость к гниению заготовок, изготовленных из дубовых или хвойных хлыстов. Технология предусматривает помещение материала в проточную воду. При постепенном пропитывании жидкостью плотность древесины возрастает. После того как заготовки лягут на дно, они выдерживаются еще 6 месяцев.

Поток вымывает из дубовой доски дубильные вещества, портящие вкус воды. Полученный материал отличается повышенной в 2-3 раза устойчивостью к гниению в водной среде.

Краткое описание последовательности действий при морении и обработке заготовок:

  1. Разметить бревна или брусья. Длина элементов подбирается в зависимости от размеров будущего колодезного сруба.
  2. Удалить остатки коры с поверхности, а затем осмотреть детали. Элементы с трещинами или сучками отбраковываются.
  3. Опустить заготовки в воду для пропитки.
  4. После завершения процедуры морения производится механическая обработка деталей. Не рекомендуется высушивать древесину перед резкой, поскольку прочность материала возрастает.
  5. Высушить готовые детали до влажности не выше 18%, а затем приступить к постройке сруба. Элементы складываются в штабель клеткой и сушатся в проветриваемом месте. Для предотвращения попадания дождевой воды и нагрева солнечным светом детали закрываются щитом.

Доски из морёного дуба.

Типовой проект колодца из дерева

На начальном этапе проектирования на земельном участке проводятся геодезические изыскания, позволяющие определить глубину залегания грунтовых вод. Затем производится откапывание прямоугольной шахты, одновременно осуществляется заготовка строительного материала. При расчете количества бревен учитывают глубину шахты и высоту оголовка. Рекомендуется приобретать материалы с запасом.

При проектировании сруба учитываются следующие параметры:

  • размер стороны находится в пределах 1000-1700 мм;
  • для изготовления сруба используют оцилиндрованные бревна диаметром до 200 мм;
  • при использовании квадратного бруса размер стороны составляет 180 или 200 мм.

При разработке проекта учитывается способ соединения элементов из древесины, что позволяет составить перечень крепежных материалов.

Рассчитывается конфигурация защитного домика, закрывающего отверстие шахты и подъемный ворот. На основе расчетов готовится чертежная документация (с указанием размеров и допусков) с пояснительной частью, в которой приводится пошаговая инструкция по выполнению строительных работ. Допускается применение готовых проектов, доработанных с учетом глубины ствола колодца, выкопанного на участке.

В стандартном проекте оголовок заливается бетонным раствором марки М100 на глубину до 1350 мм. Заливка выступает над поверхностью грунта на 150 мм, обеспечивая сток пролитой воды. Бетонная подушка размером не менее 1000 мм равномерно располагается по периметру оголовка. Зазор между срубом и грунтом заполняется жирной водоотталкивающей глиной, толщина слоя достигает 500 мм. В конструкции используется фильтрующая подушка из крупного речного песка. Возможно использование гравийного наполнителя.

Минимальный набор инструментов, необходимых при обустройстве колодца, следующий:

  • приспособления для выкапывания канала колодца (штыковая и совковая лопаты, кирка);
  • стальной лом для разрушения крупных камней или прослоек скального грунта;
  • емкости для выемки грунта и откачивания жидкой грязи;
  • лебедка с жестким основанием для поднятия и опускания грузов в ствол;
  • электрический насос погружного типа, позволяющий откачивать воду;
  • циркулярная пила для резки заготовок (допускается применение бензопилы);
  • комплект инструментов для разметки заготовок;
  • строительный уровень (гидравлический или лазерный);
  • топор;
  • ножовки для дерева.

Инструменты для создания деревянного колодца.

Помимо набора заготовок для сруба и оголовка необходимо подготовить комплект крепежных элементов (зависит от способа соединения деталей) и гравий для обустройства фильтра. Поскольку работы проводятся в воде или грязи, необходимо использовать резиновые сапоги или гидрокостюм. Дополнительно потребуется приобрести утепленную спецодежду.

Технология изготовления сруба для колодца своими руками

Для изготовления сруба колодца из древесины используются 3 методики:

  • возведение конструкции со стороны дна колодца;
  • изготовление сруба методом опускания венцов в грунт;
  • наращивание сруба снизу с использованием распорных элементов.

Технология подъема сруба со дна

Откапывание ствола колодца производится до углубления в водоносный слой. Степень заглубления зависит от толщины пласта грунта, пропитанного жидкостью.

При стандартных условиях ствол опускается на 50% слоя или до достижения водоупорной плоскости. Если в нижней части ствола имеются участки с рыхлым грунтом, то он укрепляется с помощью каменных плит. Затем на дно укладываются бревна основания сруба, которые закрываются досками (располагаются с зазором).

Последовательность действий при построении сруба со дна колодца будет такой:

  1. Нарезать бревна или брусья на заготовки, имеющие длину в соответствии с проектом. На кромках деталей не допускается наличие выступов, которые будут цепляться за грунт при обустройстве сруба. Если на поверхности заготовок имеется кора, то она срезается топором или рубанком.
  2. Собрать несколько ярусов будущего сруба на поверхности грунта. На концевых частях элементов оформляются замки. Методика позволяет сохранить перпендикулярность конструкции. Контроль осуществляется строительным уровнем. Поскольку технология постройки сруба не предусматривает заделки щелей специальными материалами, то сопрягаемые плоскости бревен или брусьев подгоняются по месту монтажа.
  3. Промаркировать брусья и перенести конструкцию на дно колодца. При укладке деревянных элементов запрещается использовать металлические молотки или кувалды, которые расщепляют материал.
  4. По мере наращивания высоты сруба необходимо заполнять глиной зазор, образующийся между бревенчатой конструкцией и грунтовыми поверхностями ствола. Глина снижает скорость гниения древесины и предохраняет внутреннюю полость ствола от попадания посторонних примесей.

Сборка сруба опускным способом

Оформление деревянного колодца.

Если глубина залегания водоносного слоя превышает 5 м, то методика откапывания ствола с последующим монтажом сруба не используется из-за опасности завала колодца грунтом. В этом случае на участке выкапывают нишу глубиной до 4 м, в которую устанавливают бревенчатую конструкцию. Технология подготовки сруба не отличается от описанной выше. На дно ямы укладывается стартовый венец, который выставляется горизонтально с помощью распорных клиньев. Для проверки положения конструкции используют гидравлический или лазерный уровень.

Монтажник набирает сруб до момента образования оголовка, имеющего высоту в 3-5 венцов. Затем в центральной части ствола выкапывается яма на глубину, соответствующую высоте используемого бревна или бруса.

Откапываются 4 ниши, расположенные по центру боковых стенок сруба. В нишах располагаются упоры, изготовленные из бревен, после чего удаляются остатки грунта по углам. Затем монтажник выбивает упоры по противоположным сторонам, обеспечивая оседание сруба в шахту на 1 венец.

После того как полученный оголовок уйдет в ствол колодца, его вновь наращивают. Сруб опускается до момента достижения водоносной прослойки, затем жидкость откачивается, а конструкция опускается еще на 2-3 венца. Рекомендуется заглублять сруб до достижения плотного водоупорного слоя. Донная часть колодца оснащается коробкой, изготовленной из бруса или досок, которая упирается в нижний слой грунта.

Как наращивать сруб снизу

Методика построения сруба опусканием имеет недостаток, связанный с нарушением вертикального положения конструкции. Бревна цепляются за грунтовые стенки, что приводит к заклиниванию деревянной конструкции и разъединению замков.

Данная методика основана на послойном наращивании высоты конструкции бревнами, установленными снизу сруба. В конструкции предусматриваются предохранительные элементы, предотвращающие самопроизвольное оседание бревен в ствол колодца.

Последовательность действий будет следующей:

  1. Собрать сруб из 4-6 венцов на поверхности грунта. Обеспечить плотный контакт элементов и оформить замковые соединения.
  2. Промаркировать детали. Конструкция опускается в заранее выкопанную яму. Затем снизу оформляется венец, собранный из 2 боковых элементов с увеличенной на 600-700 мм длиной. Концы бревен заделываются в грунтовые стенки ствола колодца, обеспечивая удержание верхней части сруба.
  3. Установить следующий участок деревянной конструкции из 5 венцов, собранной из деталей со стандартной длиной.
  4. Смонтировать упорную прослойку из удлиненных брусьев, которые располагаются перпендикулярно предыдущей опорной площадке.
  5. После достижения водоносной прослойки производится оформление нижней части ствола колодца. Конструкция состоит из 3-5 венцов бревен с увеличенной длиной, что обеспечивает устойчивость всего сруба.
  6. Изготовить опорную коробку из деревянного профиля, которая ставится на дно колодца и углубляется в грунт до упора.

Еще один вариант колодца из дерева.

Как правильно собрать сруб

При сборке сруба необходимо обеспечить плотное соединение элементов в пределах каждого венца. Ряды бревен устанавливаются перпендикулярно поверхности земли. Для корректировки положения допускается подрезка поверхности деталей. От корректности сборки сруба зависят прочность конструкции и качество воды, которая будет собираться в нижней части колодца.

Для соединения венцов используются 2 методики:

  • стык «в лапу»;
  • сопряжение вполдерева.

При стыке «в лапу» в бревнах вырубаются прямоугольные выемки, в которых имеются выступы и ответные полости. Конструкция соединения отличается повышенной жесткостью, но из-за трудоемкости используется редко.

Методика сопряжения с помощью замка «ласточкин хвост» требует тщательной разметки поверхностей, но обеспечивает высокую прочность на разрыв и скручивание. Существует комбинированная схема соединения, при которой в зону контакта вставляется распорный клин, дополнительно усиливающий конструкцию.

Сборка сруба колодца.

Технология соединения элементов вполдерева предполагает изготовление прямоугольных вырезов на сопрягаемых бревнах. Пазы выполняются на торцах деталей на 50% сечения, плоскости проходят дополнительную механическую обработку для снижения зазоров.

Венцы соединяются между собой круглыми штырями, которые вбиваются в заранее подготовленные отверстия. Конструкция не является сложной, но жесткость сруба недостаточна для эксплуатации в стволе колодца. Для постройки сруба рекомендуется использовать технологию соединения «ласточкин хвост».

Для нарезки соединений типа «ласточкин хвост» используют специальный шаблон, позволяющий получать прорези одинаковой конфигурации. Для обеспечения герметичности стыка между венцами в теле нижних бревен вырубается полукруглая ниша, в которую укладывается верхний ряд элементов. При использовании бруса на деталях вырезают квадратный паз, в который входит ответный шип, оформленный на верхнем венце.

Как сделать деревянный колодец своими руками

Краткая последовательность действий при обустройстве колодца с деревянной отделкой ствола такая:

  1. Приобрести готовые бревна, прошедшие цикл морения, или самостоятельно обработать материал. Во втором случае следует учитывать, что процедура пропитки брусьев или бревен водой и последующая сушка занимают до 2 лет.
  2. Провести геодезические изыскания и определиться с местом расположения колодца. При использовании дубового или лиственничного бруса (бревна) допускается глубина скважины до 15 м.
  3. Приступить к выкапыванию ниши с последующей установкой сруба. Поскольку работы выполняются в толще грунта, необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтажник работает в каске. Для удержания бревенчатой конструкции используется лебедка, смонтированная на основании с достаточной прочностью. При нахождении в шахте колодца рекомендуется использовать газоанализатор воздуха или горящую свечу, которые предупредят человека о падении объемной доли кислорода в воздухе.
  4. Заполнить шахту на требуемую глубину деревянными элементами. При достижении водоносного слоя вниз спускается помпа, позволяющая смонтировать нижние венцы и расположить коробку основания.
  5. Сформировать гравийный или песчаный фильтр.
  6. Построить оголовок, на котором монтируется ворот и защитная крышка. Для дополнительной защиты от мусора обустраивается двускатная крыша, поднятая над верхней кромкой оголовка на 1000-1500 мм. Если планируется использование электрической помпы, то узел крепится внутри шахты. На боковую плоскость оголовка выносят распределительный кран.
  7. Удалить грунт на расстоянии 1-1,5 м вокруг канала с установленным срубом. Заполнить полость вокруг деревянных элементов водоотталкивающей глиной, а затем залить бетоном марки М100.

Как сделать гравийный фильтр на дне сруба

Поступающая в накопительную нишу колодца грунтовая вода содержит частицы песка и глины, которые необходимо отфильтровать. Для отделения посторонних примесей используется гранитный щебень или речной песок. Для повышения качества очистки рекомендуется взять материал нескольких фракций. Нижний слой имеет толщину до 100 мм. Для формирования пласта применяются камни размером от 10 до 20 мм. Полученный слой уплотняется ручным способом, что улучшает фильтрующие свойства.

Средний пласт набирается из гранитной щебенки размером 20-80 мм, толщина слоя составляет 140-160 мм. Затем укладывается финишный слой толщиной до 200 мм, который состоит из гравия размером до 100-120 мм. После обустройства фильтра необходимо выждать несколько дней, необходимых для очистки воды. Жидкость будет мутной, использовать ее для питья не следует. Допускается откачивание воды для полива или иных технических целей. По мере разбухания древесины и оседания примесей вода становится прозрачной и пригодной для приготовления пищи и питья.

Оголовок деревянного колодца

Оголовок колодца из дерева.

Выступающая над поверхностью грунта часть сруба имеет высоту от 700 до 1500 мм. Для постройки оголовка применяются бревна или брусья, идентичные установленным в стволовой части колодца. Конструкция предотвращает попадание в воду пыли и опавших листьев, а также используется как основание для крепления ворота.

Требований к внешнему оформлению оголовка не существует; владелец самостоятельно разрабатывает дизайн постройки. Рекомендуется ввести в конструкцию узла герметичную съемную или откидную крышку, дополнительно защищающую ствол от мусора.

Опоры ворота изготавливаются из брусьев или симметричных бревен с развилками. Конструкция должна выдерживать вес грузоподъемного механизма, цепи и бадьи с водой. Ворот оснащается металлической осью, которая устанавливается в стальные или бронзовые втулки, снижающие трение.

Для вращения лебедки используется стальная рукоятка. Зона захвата рукой закрывается пластиковой накладкой, предотвращающей примерзание кожи рук или материала перчаток при отрицательной температуре.

Над опорами ставится дополнительная защита в виде домика, изготовленного из досок или черепицы. В конструкции оголовка предусматривается вытяжной канал, обеспечивающий вентиляцию шахты колодца. Стояки изготавливают из металлической или пластиковой трубы. В канале монтируют защитную сетку.

Непрерывный воздухообмен положительно влияет на качество воды и снижает скорость формирования наростов на внутренней поверхности бревенчатого сруба.

Правила эксплуатации

В процессе эксплуатации сруба на внутренней поверхности образуется слой мха и плесени, способствующий разрушению древесины. Рекомендуется периодически осматривать ствол колодца. Перед началом выполнения работ уровень воды понижается до минимального (например, с помощью электрической помпы). В ствол опускается специальный помост из досок, который поднимается и опускается с помощью штатного ворота или лебедки. Специалист осматривает поверхности, выявляя разрушенные стыки между бревнами, через которые происходит утечка жидкости в грунт.

Для удаления наросшей грязи используется металлический скребок. Поскольку уложенный на дне колодца щебень также подвержен загрязнению, он извлекается на поверхность для очистки и промывки. Затем гравий укладывается на дно. Обнаруженные трещины заделываются с помощью деревянных элементов, которые забиваются киянкой. При заполнении колодца водой вставки разбухнут, обеспечивая герметичность сруба.

Полностью разрушенные брусья необходимо заменить новыми. Для выполнения работы нужно установить над колодцем треногу с подъемным приспособлением.

Затем из ствола откачивается вода и удаляются сгнившие элементы. На место снятых брусьев вставляются новые, затем верхняя часть сруба опускается на замененные венцы. По подобной технологии возможна полная или частичная замена сруба, собранного из прямоугольных элементов.

Основные этапы строительства колодца из дерева

Традиционные деревянные колодцы – источники воды с удивительными свойствами, что вполне можно объяснить с точки зрения науки.

Вода из деревянных колодцев сохраняет первозданную структуру, в отличие от скважин и водопроводов. Она не подвергается выкачиванию, действию давлением, не контактирует с синтетическими, другими чужеродными веществами.

Для постройки колодца из дерева надо правильно выбрать место, вырыть шахту и соорудить сруб.

Возможные места расположения колодца

Сделать от начала и до конца своими руками деревянный колодец не так просто. Чтобы усилия на стали напрасными, нужно внимательно отнестись к выбору места его расположения.

Наши предки знали древние способы определения неиссякающих источников, сейчас этими методами достоверно владеют только деревенские люди почтенного возраста, живущие в глубинке. Для остальных доступны современные технологии, применить которые могут только приглашенные гидрологи.

Поможет сориентироваться на местности беседа со старожилами, которые наверняка знают, где можно сделать колодец. Говорят, что над местами водоносных пластов особым образом концентрируется туман. Обязательно нужно побеседовать с непосредственными соседями, узнать об их опыте использования колодцев, может, даже взять у них воду для пробы и отнести на анализ в лабораторию. Информация, полученная с помощью специалистов, безусловно, достоверна, не подлежит сомнениям, ею можно смело руководствоваться.

Важно учесть, что колодец из дерева нельзя располагать близко к дому, расстояние до которого не может быть меньше 20 м. Расстояние до выгребных, компостных ям, туалетов, канализационных колодцев должно составлять минимум 30 м.

Выбор древесины

Заранее следует позаботиться о древесине, из которой будет сделан сруб. Ее состав принципиально сказывается на долговечности эксплуатации конструкции во влажной среде.

Интересно отметить, что часть бревен, расположенных над водой, служит гораздо меньше, чем дерево, находящееся под водой, распространенные породы которого сохраняются в течение следующего количества лет:

  • мореный дуб – 50;
  • обычный дуб – 35;
  • ольха и сосна – 20;
  • береза и верба – 10;
  • вяз – 8.

Над поверхностью воды колодец из бруса контактирует с открытым воздухом и разрушается гораздо быстрее:

  • мореный дуб в течение 35 лет;
  • обычный дуб – 25;
  • ольха – 10;
  • сосна, береза, верба, вяз – 5.

Мореный дуб отличается особой стойкостью благодаря двухлетней выдержке в проточной речной воде. Морением преследуют две цели: удаление горечи из дерева, которая способна перейти в воду, испортив ее вкус, и увеличение долговечности.

Береза, верба, ольха – это нежелательные породы для изготовления деревянных колодцев. Они не отличаются долговечностью и при редком пользовании водой придают ей тухлый запах. В отсутствие альтернативного сырья при регулярном пользовании колодцем хозяева вполне довольны качеством воды.

Исторически накопились хорошие отзывы о деревянных колодцах из сосны, кедра, лиственницы, срубы из которых характеризуются долговечностью.

Из имеющегося сырья с учетом финансовых возможностей нужно выбрать самое долговечное, потому что ремонт колодца – дело непростое и дорогостоящее. Бревна нужно тщательно осмотреть, ни в коем случае не обрабатывать антисептиками, они не должны содержать гниль, насекомых, крупные сучки.

Основные элементы конструкции

В деле изготовления деревянного колодца нет мелочей, все этапы, начиная с выкапывания шахты и заканчивая сооружением наземной части, являются важными, влияют на качество и количество воды. Обычно колодец из бруса имеет форму квадрата с размерами сторон от 70 см до полутора метров.

На первой стадии делают разметку шахты, затем роют яму, глубина которой составляет минимум полтора, а лучше два метра.

Сборка сруба

Срубы для колодцев собирают на поверхности. Высота сруба должна превышать глубину шахты на три венца.

Конструкция из дерева с внутренней стороны закрепляется вертикальными досками, которые понадобятся только на время спуска, а затем подлежат демонтажу.

Обратите внимание! Наземная часть конструкции может быть собрана любым способом, а внутренняя должна быть выполнена так, чтобы не было никаких выступающих участков.

Венцы фиксируют друг с другом посредством нагелей с длиной, равной 10 см, углы собирают без остатка, в лапу, в полдерева или в чашу.

Сборка углов – удел специалистов с опытом работы, умеющих правильно произвести непростую разметку и вырезать конструкционные элементы.

Можно для этих целей использовать готовые картонные шаблоны, которые расчерчивают и вырезают накануне, потом только прикладывают к брусьям и обводят контуры фигур. Выпиливание соединительных блоков проводят механическими, электрическими или бензиновыми пилами. При работе с деревом механика наиболее безопасна, не искрит и не склонна к воспламенению, но эта работа требует больших физических усилий.

Полная герметичность в результате сборки достигается не всегда, поэтому конструкцию дополнительно фиксируют металлическими скобами.

Опускание в яму

Готовый сруб аккуратно погружают на дно ямы, не затрагивая стен, не допуская их осыпания. Затем наступает одна из самых сложных стадий, которая заключается в углублении ямы. Работник сначала вырывает землю под центрами стен, не затрагивая почву в углах. Затем в образовавшиеся ямки вставляют клинья, на которые опирается брус.

Только после этого начинают вычищать землю под углами. Когда дно выравнивается, клинья выбивают и весь деревянный сруб опускается. Так делают до тех пор, пока не достигнут глубины водоносного слоя. Каждый раз после очередного погружения сруба деревянный колодец наращивают сверху дополнительными венцами.

Легко сказ складывается, да не так легко дело делается. Иногда сруб «не хочет» погружаться в шахту, а пытается застрять в грунте. Тогда в ход идет физическая сила мастеров, они забивают сруб кувалдой в выкопанную яму.

Наращивание венцов

Если умеренных усилий для успеха не хватает, а большие старания могут привести к деформации конструкции, то венцы начинают наращивать снизу по мере углубления шахты. Процесс может усложняться выступающей водой из приближающегося водоносного пласта. При появлении большого количества жидкости на дне ее вычерпывают ведрами или откачивают насосами.

На некоторых типах грунтов наращивать венцы снизу невозможно из-за опасности обрушения сруба. В таких случаях используют систему залогов – бревен длиной большей, чем у сруба.

Залоги закладывают в вырытые с двух противоположных сторон ямы, погружают их в самый низ шахты под сруб, чтобы он обрел надежную опору и не обрушился. Затем выкачивают воду, делают нижние венцы, постепенно углубляясь в грунт. Перенос залогов по этапам позволяет погрузить конструкцию на глубину водоносного пласта и обеспечить колодец из дерева постоянным поступлением воды.

Дно шахты покрывают слоем песка с крупными зернами, затем гравия или крошки из щебня. Эти фильтрующие материалы создадут слой, предотвращающий помутнение воды при взбалтывании во время пользования деревянным колодцем.

Для обеспечения воздухообмена в шахте полезной бывает установка неподалеку от сруба вентиляционной трубы. Ее просто закапывают в землю на глубину шахты.

Внешнее оформление

Верхнюю часть колодца из дерева называют головкой, уделяют внимание ее возведению не только из-за любви к декоративным эффектам. Головку делают так, чтобы ее высота достигала около 1 метра над уровнем грунта, снаружи ее плотно обшивают досками для защиты от пыли, мусора, грязи, травы.

В зонах сурового климата с низкими зимними температурами обшивку верхней части удваивают, изготавливая второй дощатый слой на расстоянии около 150 мм от первого. Нишу между двумя ограждениями засыпают любым доступным теплоизолирующим материалом: опилками, шлаком, стружками в отдельности или в смеси.

Отверстие колодца накрывают деревянной крышкой, которую крепят с помощью петель или специальных пазов.

Над крышкой возводят навес, который часто называют зонт, или домик.

Санитарные аспекты

Вокруг колодца всегда должна соблюдаться чистота, обрамляют его дренажной зоной. В идеале для этого вокруг по периметру убирают почву на глубину, достигающую двух метров, и ширину, достигающую метра. В ров помещают жирную глину, утрамбовывают, а сверху делают бетонную подушку.

Если колодцем пользуются не очень часто, то регулярно нужно проводить профилактическое откачивание воды. Хотя бы раз в месяц внутренность нужно внимательно осматривать, освещая электролампой. Воду можно доставать с помощью вращающегося блока, что чаще всего и делают. Журавли над колодцами теперь встречаются очень редко, в основном на иллюстрациях к народным сказкам.

Когда лучше делать колодец

Выбор времени для рытья колодца важен не только с точки зрения обеспечения комфорта для работника, но и для успешного наполнения шахты водой. Зимой по понятным причинам таким строительством никто не занимается.

Ранней весной начинается таяние снега, объем уровня воды в водоносных пластах повышается. Если начинать рыть шахту в этот сезон, увеличивается вероятность неверно оценить требуемую глубину. Появившаяся на дне ямы вода может быть обусловлена таянием снега. Если на этом остановиться, то потом летом выяснится, что вода в колодце отсутствует. Поэтому нужно подождать месяц после окончания таяния снега и исчезновения последних проталин с поверхности грунта и можно приступать к строительству деревянного колодца.

Лето и начало осени – это самый удачный период для работы, уровень воды пришел в равновесие, на него можно смело ориентироваться.

Технология сооружения деревянного колодца

Ствол дачного колодца можно формировать из разных материалов: кирпич, камень, железобетонные кольца или бревна. Три первых – это прочные конструкции, которые прослужат столько же, сколько будет поступать в колодец воды из водоносного слоя. Деревянные колодцы – это традиция, это отголосок старины, когда на Руси дерево было самым доступным и дешевым материалом. Надо отдать должное, что деревянные колодезные сооружения – не редкость. И сегодня есть любители старины, которые свое предпочтение отдают бревнам, а не бетону. Конечно, такие колодцы прослужат не так много лет, но все зависит от древесины, из которой они сооружаются.

Некоторые породы дерева имеют антисептические свойства, которые препятствуют размножению микроорганизмов и вредных бактерий. Такой колодец не только прослужит долго, но и сохранит воду свежей и безопасной для здоровья. Большое внимание уделяется и просушке древесины. Для строительства сруба должны использоваться материалы с минимальной влажностью. Это обеспечит герметичность стыков между бревнами, когда дерево намокнет. Поэтому если решено использовать сруб для укрепления шахты, о материалах следует позаботиться перед тем, как начать выкапывать колодец.

Но самое интересное – это конструкция ствола колодца из бревен. По сути, это обычный сруб, который можно собрать без единого гвоздя. Правда, внутри колодезной шахты действуют свои законы и свои нагрузки, поэтому связка между элементами сруба должна быть не только соединением, но и крепежными изделиями. Чаще всего для этого используют обычные металлические скобы.

Разрез прямоугольного деревянного колодца

Сама же конструкция сруба – это деревянная шахта прямоугольного сечения, круглые деревянные колодцы встречаются редко. Можно сказать, что круг – это многоугольник. С одной стороны прямоугольная форма облегчает процесс сооружения, с другой создаются определенные сложности. Но все по-порядку.

Технология сооружения деревянных колодцев

Начнем именно с технологии возведения, потому что это основной этап. Не поняв, как строится колодец из бруса или бревен, нельзя понять и нюансы, касающиеся его возведения. Поэтому поэтапная технология, как выкапывается колодец, и как формируется деревянный ствол.

  • Не будем говорить о том, в каком месте надо выкапывать колодец. Обозначим лишь основные параметры. Лучше сооружать колодец в 20 м от фундамента дома. Расстояние от канализационных колодцев, септиков и выгребных ям не должно быть меньше 30 м. Чаще всего колодцы из дерева строят квадратного сечения со стороною 70-150 см, для чего используются бревна диаметром 18-22 см.
    Месторасположения колодца на дачном участке

    Внимание! Сруб должен собираться таким образом, чтобы его углы не выступали за пределы самих стенок сооружения. Это необходимо для того, чтобы деревянная конструкция свободно помещалась в выкопанную шахту, не задевая углами стенки ствола.

  • Первым делом выкапывается шахта глубиною не более 2 м.
  • На земле собирается из бревен сруб. Его высота должна превышать глубину шахты на три венца. Венец – это один ряд бревен, положенных в горизонтальной плоскости. Для того чтобы деревянная конструкция не разъехалась, необходимо изнутри установить временные крепежные элементы. К примеру, можно скрепить все венцы досками, прибивая их к бревнам гвоздями.
  • После чего полученную конструкцию квадратного сечения надо опустить в шахту. Для этого можно использовать любые подъемные механизмы, а можно все сделать своими руками. Важно – при спуске надо следить за тем, чтобы сруб не разрушил стенки колодезной шахты.
    Сруб в шахте
  • Теперь надо спуститься вниз и начать выкапывать грунт изнутри колодца. То есть, в данном случае применяется технология опускных колодцев, когда грунт выбирается со дна сооружения, а при этом сама конструкция, формирующая ствол, самостоятельно опускается вглубь. Что касается сруба колодца, то необходимо учитывать тот факт, что это не железобетонные кольца, поэтому технология его опускания здесь совершенно другая.
  • Сначала выкапывается грунт по площади, свободной от стенок конструкции. То есть, посередине. Глубина вкапывания – 20-30 см. Затем убирается грунт из-под стенок посередине, не трогая под углами. Далее устанавливаются под стенками клинья, которые будут держать их навесу. После чего можно убирать грунт из-под углов сруба. Остается только выбить клинья. Таким образом, сруб опустится ниже.
  • При этом по мере необходимости производится наращивание венцов сверху.
  • И этот процесс продолжается до тех пор, пока скважина не дойдет до водоносного пласта.

Внимание! Если выкапывание колодца по технологии опускного сруба производится в рыхлых грунтах, то всегда присутствует вероятность, что сооружение может застрять в шахте. Поэтому, если такая ситуация произошла, то придется осаждать деревянную конструкцию кувалдой.

Удивителен тот факт, что, несмотря на современные тенденции, которые происходят во всех областях жизнедеятельности человека, строительство деревянных колодцев практически не изменилось за много веков. Даже, формируя ствол колодца из железобетонных колец, имеется в виду своими руками, в рыхлых грунтах применяется точно такая же технология.

Готовый сруб для колодца

Говоря о сооружении колодца из дерева своими руками, нельзя опустить вопрос сборки самого сруба. Как уже было сказано выше, конструкция должна быть такой, чтобы ее углы не выступали за пределы стенок. Поэтому выбирается специальная технология сборки, которая носит название «в лапу». Во-первых, таким способом выдерживается вышеобозначенное требование. Во-вторых, это самый экономичный вариант, потому что бревна подгоняются в углах конструкции с минимальным расходом. Но есть у этой конструкции и свой минус – это высокая трудоемкость изготовления торцов бревен. Здесь очень важно точно провести разметку, чтобы элементы срубной конструкции соединились в единую линию, как по вертикали, так и по горизонтали.

Обратите внимание на фото ниже, на нем показана конфигурация торца бревна, которую надо будет сформировать своими руками. Не самая простая форма, но если учитывать правила разметки, то большой проблемой это не будет. К тому же важно использовать хороший режущий инструмент, который позволит легко подрезать древесину на любую глубину.

Торец бревна сруба » в лапу»

Очень важно понимать тот факт, что точность разметки и точность подреза – это в будущем показатель герметичности всей конструкции в целом. Поэтому существуют определенные размеры, показанные на фото, которые между собой связаны точными соотношениями. К примеру, если для сруба выбираются бревна диаметром 180 мм, то остальные параметры будут равны: а=127 мм, b=95 мм, с=64 мм, f=32 мм.

При этом конечный результат должен быть таким, как показано на рисунке ниже. На нем четко видно, что бревна межу собой соединяются специальным деревянным шипом. Это делается обычно только в срубах зданий. Для деревянных колодцев делать это необязательно, потому что венцы сооружения будут скрепляться между собой металлическими скобами. И это еще один плюс сруба » в лапу». Потому что делать в бревнах сквозные отверстия прямоугольного сечения очень непросто.

Собранный сруб «в лапу»

Как уже говорилось, самое сложное – это сделать разметку. Только опытный мастер это может сделать без проблем своими руками, используя нехитрый измерительный инструмент. Неопытным мастерам рекомендуется сделать шаблон из картона, который прикладывается к бревну, и по которому наносятся линии отреза.

Кстати, профили лап, которые показаны на фотографиях выше, не являются стандартными. Есть множество конфигураций, которые помогают соорудить необходимый сруб для колодца. При этом необходимо знать, что внешнее сечение лапы должно быть больше внутреннего. Что касается инструмента, которым подрезаются деревянные элементы срубной конструкции, то раньше пользовались обычными пилами, сегодня все чаще в руках мастеров можно увидеть электрические или бензиновые пилы.

Как соединяются бревна в лапу

В принципе, ничего сложного в этой технологии нет, если торцы бревен были подрезаны под необходимые размеры. Главное – это создать герметичность соединения венцов. Поэтому нижние плоскости бревен надо подрезать вдоль, то есть, создать плоскость, которая будет примыкать к округлой поверхности бревна нижнего венца. То есть, при сборке сруба должно получиться вот такое соединение, как на фото ниже.

Соединение бревен в срубе

Считается, что овальный паз является наилучшим вариантом герметичного стыка двух элементов. И чем больше размер «S», то есть, ширина паза, тем герметичнее соединение. Правила выборки паза достаточно просты.

  • С торца бревна наносится овальный размер, который определяет ширину и глубину выреза.
  • Далее вдоль бревна наносятся параллельные линии, определяющие будущий срез.
  • По нанесенным линиям бензо- или электропилой проводится врезка. Она должна быть не прямой, а по окружности, тем самым формируя округлую поверхность паза.
  • Теперь через каждые 20-40 см делаются продольные пропилы с учетом глубины пазовой выемки.
  • И последнее – это выемка древесины из паза. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент – тесло. На фото ниже он показан в руках мастера.
  • Обязательно форму паза надо контролировать с помощью шаблона (лекало).

Выемка паза в бревнах

На самом деле изготовить сруб колодца своими руками не так просто. Но, используя электрическую или бензопилу, можно упростить процесс до минимума. И, конечно, важная составляющая – размеры и точное их нанесение. Сегодня в период огромного разнообразия предлагаемых пиломатериалов можно бревнами не пользоваться. Как показывает практика, современные деревянные колодцы (фото ниже) все чаще собираются из брусов.

Если они изготовлены на высокоточном оборудовании, то это точные размеры, это выверенные плоскости соприкосновения, которые при соединении не образуют зазоров. А для колодца это наиважнейшая составляющая, плюс простота стыковки. Если колодец изготавливается из бруса, то нет необходимости проводить сложные процессы, связанные с подгонкой венцов друг к другу. Тем более, нет необходимости вырезать пазы и другие элементы. Конечно, это не касается торцов, подрезаемых «в лапу».

Сруб для колодца из брусов

Древесина для сруба колодца

Существуют определенные требования, касающиеся качества и типа используемой древесины. Во-первых, необходимо отметить, что брусы и бревна должны быть качественными, то есть, без большого количества сучков, без гнили и плесени, без смоляных выделений, трещин и раковин. Любой дефект под водой или в пространствах с повышенной влажностью снижает срок эксплуатации древесины. А колодец как раз такой объект и есть.

Во-вторых, древесина не должна портить ни вкус, ни цвет воды в колодце. В-третьих, бревна и брусы нельзя обрабатывать какими-нибудь защитными препаратами. Все должно быть естественно. В-четвертых, закрывать щели и зазоры природными, а тем более, синтетическими герметиками запрещается. Древесина в воде разбухнет со временем, это и обеспечит высокую герметичность стыков.

В-пятых, необходимо выбирать ту породу дерева, которая прослужит долго. К примеру, дуб – самый крепкий материал, который можно эксплуатировать в качестве сруба для колодца в течение 35-40 лет. Правда, это дерево будет выделять в воду дубильные вещества, которые окрасят ее и придадут ей специфический привкус. Поэтому чаще всего в подводной части колодца укладывают материал из мореного дуба, а в надводной из обычного. Кстати, мореный дуб – самый дорогой материал. Его можно изготовить и своими руками, уложив бревна в проточную воду и держать их там в течение 2-3 лет. После материал укладывается под навес, где высыхает до 15-20% влажности. Мореный дуб имеет темный цвет, и в нем нет дубильных веществ.

Мореный дуб

Что касается других пород древесины, то такие как лиственница, сосна, кедр, также прекрасно справляются с негативным влиянием воды и влажности. Их максимальный срок службы в подводном пространстве до 35 лет, в надводном не больше 25 лет. Бук, вяз и даже ясень также не влияют на качество водоносного слоя. Но они быстро выходят из строя, особенно, расположенные над гладью воды во влажном пространстве колодца. Воздух и влажность превращают их в труху. Поэтому многие мастера стараются комбинировать с породами древесины, укладывая вниз под воду виды, которые плохо себя чувствуют на воздухе, а над водой устанавливать венцы из бревен прочных пород.

Внимание! Срубы из березы, вербы или ольхи лучше не сооружать. Эти деревья делают воду не питьевой. Вода в таких колодцах, если им редко пользоваться, тухнет.

Ствол деревянного сооружения поднимается над уровнем земли на 70-150 см. Оголовок колодца собирается так же, как и вся подземная часть, в виде сруба. Чисто конструктивно – это хорошая прочная конструкция, которая будет ограждать сам колодец от негативных условий его эксплуатации: осадки, ветер с пылью, листва осенью, птицы и животные. Но, как показывает жизнь, не всегда верхняя видимая часть колодца – это сруб из бревен или брусов. Оголовок можно легко отделать, сделав из него настоящее произведение искусства.

В плане отделки никаких ограничений нет, благо к древесине все легко прикрепляется. Самое важное – это герметичность ствола. Поэтому рекомендуется обязательно устанавливать над колодцем навес в виде крыши или полноценный домик. Это будет защита от атмосферных осадков, солнечных лучей и мусора. Обязательно на горловину устанавливают крышку. Если есть возможность, то лучше сделать ограждение и вокруг деревянного колодца от больших животных. В принципе, невысокий деревянный забор (частокол) с этой задачей справится.

Простой, но оригинальный деревянный колодец

Есть еще один элемент, который надо бы устанавливать в скважину. Это вытяжной стояк, изготавливаемый из любого типа трубы. По сути, он будет выполнять функции вентиляции, которая будет обеспечивать определенный воздухообмен в шахте колодца, что обязательно скажется на повышении качества забираемой воды.

Итак, сборка деревянного колодца – процесс не самый простой. Особенно много времени уходит на изготовление сруба. Начинающему мастеру придется повозиться. Но здесь главное – правильно все рассчитать: соотношение колодца и сруба, соотношение бревен и шахты, чтобы не сильно уменьшить ее в сечении. То есть, любая часть процесса связана с расчетами и точными размерами.

Не забудьте оценить статью:

Строительство деревянного колодца своими руками – работа, посильная любому мужчине, обладающему плотницкими навыками. Перед тем как сделать колодец из сруба, необходимо запастись необходимым материалом, инструментом и внимательно изучить инструкцию по технологии строительства. Воспользовавшись советами, предоставленными на этой странице, вы самостоятельно сможете обеспечить свой участок свежей колодезной водой.

Технология строительства колодца с деревянным срубом

Технология строительства колодца с деревянным срубом включает следующие этапы:

  • подготовка шахты;
  • изготовление сруба;
  • установка сруба;
  • оформление надземной части сруба.

При подготовке шахты колодца из бревна выкапывают котлован на всю глубину, чтобы было удобно осуществлять работы с наружной стороны сруба. При этом следует укреплять стенки щитами опалубки или делать их с откосами, чтобы предотвратить осыпание мягкого грунта. Кроме того, важно не допустить повышения давления на стенки шахты, поэтому весь вынутый грунт надо складывать на расстоянии не менее 10—15 м от места постройки.

При строительстве деревянного колодца древесину для него следует подбирать устойчивую к влаге, гниению, без каких-либо дефектов (например, сучковатости) и обязательно здоровую, не поврежденную насекомыми или грибами. Чем качественнее будет древесина, чем дольше она прослужит, поскольку замена венцов в колодце — работа тяжелая, требует много времени и затрат. Для части, в которой будет стоять рода, применяют бревна сечением 160—180 мм, для надводной части — более толстые, сечением 220 мм (это вызвано тем, что она в большей степени подвержена разрушению). Бревна можно заменить брусом сечением 150 х 150 мм, тем более что в этом случае выполнить перевязку в углах будет легче (это имеет значение, если строитель не профессиональный плотник). Древесина для сруба должна иметь влажность 10—15%, чтобы при намокании она разбухла и уплотнила все соединения.

Для колодца из бревен своими руками из пород древесины наиболее пригодны дуб и лиственница, срок службы которых составляет не менее 20 лет (этот материал труден в обработке); подходит и сосна (она используется чаще всего в силу технологичности материала и доступности по цене), которая сохранится 15—20 лет.

Посмотрите на фото: колодцы из бревен этих пород древесины выглядят весьма основательно:

Установка сруба колодца из бревен своими руками (с фото)

Сруб для колодца рубят на подготовленной площади, соединяя его по углам «в обло» или «в лапу» (второй способ сложнее, но экономичнее), практикуют и шиповые соединения. После того как шахта отрыта, ее дно выравнивают, просачивающуюся воду вычерпывают ведрами или откачивают с помощью насоса, после чего кладут первый венец. Если в месте сооружения деревянного колодца своими руками грунты слабые, то для предупреждения просадки при установке сруба под него подкладывают крупный плитняк.

В ходе монтажа венцов необходимо следить за тем, чтобы они ложились строго горизонтально. Если поступающая вода выталкивает венец наверх, его надо пригрузить, уложив последовательно второй венец и последующие. Как видено на фото, венцы деревянного колодца должны ложиться плотно, для чего их упрессовывают барсиком — деревянным молотком (удары наносят не по бревнам, а по деревянной прокладке, которая предохранит кромки бревен и пластин от деформации). Чем меньше зазор между венцами, тем дольше они прослужат без ремонта. Перед тем как сделать деревянный колодец, внимательно ознакомьтесь с характеристиками используемых материалов. Запомните, что при монтаже венцов категорически запрещено использовать изоляционные материалы, поскольку они быстро загнивают, что негативно скажется на качестве колодезной воды. Кроме того, ни в коем случае нельзя обрабатывать венцы антисептиками.

По мере возведения сруба постоянно контролируют его вертикальность по всем углам. Эти действия продолжают до тех пор, пока все венцы не окажутся на своем месте.

Если вода будет поступать через дно, то швы между венцами с наружной стороны затирают мятой жирной глиной и тщательно выравнивают. После пяти-шести венцов дно колодца покрывают слоем гравия, щебня или промытого речного песка толщиной 15—25 см, которые будут фильтровать воду.

Если вода заполняет колодец через боковые стенки, то замазывать швы не требуется, напротив, в стенках на уровне воды необходимо просверлить отверстия, а промежуток между срубом и грунтом заполнить щебнем или гравием, слой которых также должен составлять 20 см, а высота — на 10 см выше уровня воды. Швы между венцами, расположенными выше, промазывают глиной. Ею же заполняют и зазор между срубом и стенками шахты и тщательно утрамбовывают.

Ежегодно колодец положено ремонтировать, очищать и дезинфицировать. Домовладелец должен осуществлять это на добровольных началах, а также по первому требованию служб санитарного надзора. При этом обрабатывают колодец, воду, ведро, цепь и пр.

Сруб может быть опущен не только отдельными венцами (в этом случае бревна собранного сруба нумеруют, как правило, римскими цифрами, указывая сторону и порядковый номер венца, например: I—I, I—II, I—III, I—IV и т. д. и собирают в шахте в нужной последовательности), но и полностью. Чтобы он не перекосился, с внутренней стороны по углам или с противоположных сторон прибивают толстые доски, которые потом удаляют.

Чтобы сруб сохранял устойчивость и самопроизвольно не опускался, через пять-шесть венцов (конструкция получается еще более прочной, если располагать залоги в двух смежных венцах) устраивают залоги.

Это бревна одного из венцов, длина которых на 30—50 см больше остальных. Залоги фиксируют в углублениях, проделанных в стенках шахты. При слабых грунтах под залоги рекомендуется подкладывать опоры (камни, куски затвердевшего бетона и т.п.);

Оформление деревянного колодца своими руками (с фото)

При оформлении колодца из сруба вокруг верхнего венца подземной части укладывают бревна, по которым из досок делают настил, причем его края должны покрывать промежуток между срубом и шахтой, засыпанный грунтом. Как только надземная часть сруба (оголовок) будет установлена, настил засыпают грунтом, планируя площадку в сторону, противоположную колодцу, поверх выполняют глиняный замок (если его делают по всей высоте сруба, то толщина глиняного замка может составлять 15—20 см; если его располагают лишь вокруг верхней части ствола колодца (на высоте 1—1,5 м), то толщина слоя глины должна доходить до 30—50 см) и отделывают площадку вокруг оголовка отмосткой из какого-либо твердого материала, например из натурального камня, бетона и т. п. С боков устанавливают стойки для ворота с прикрепленным ведром и навеса, который должен защищать колодец от атмосферных осадков.

Поскольку большую часть времени колодец бывает закрытым, то в нем застаивается воздух, что придает воде неприятный запах. Поэтому важно вентилировать колодец, для чего в него вставляют трубу, которая возвышается над оголовком на 1—1,5 м и не доходит до уровня воды 15—20 см. Кроме того, примерно через каждый метр желательно перфорировать трубу. Сверху стояк закрывают сеткой и колпаком, которые не позволят попадать в колодец осадкам, пыли, насекомым и пр.

Отличительной особенностью описанного способа строительства колодца является то, что все работы ведут один-два человека, находящиеся с внешней стороны сруба.

Воспользоваться представленным выше методом проведения работ при большой глубине залегания водоносных слоев практически невозможно (нельзя предотвратить осыпание грунта со стенок шахты, что опасно для рабочих, осуществляющих сооружение колодца), поэтому прибегают к опускному способу строительства колодца, при котором ствол постепенно наращивают венцами сруба сверху, которые погружаются все глубже под собственной тяжестью по мере того, как из-под них выбирается грунт. Такой способ рекомендован при устройстве колодца глубиной до 40 м и более. Рассмотрим его на примере устройства колодца-сруба, но прежде уделим внимание особому приспособлению, которое называют опускной рамой.

Материалом для рамы служат те же бревна или брусья. Ее размеры превышают габариты рядовых венцов, она оснащена заостренными ножками или имеет ножи, изготовленные из стали (листовой, полосовой или уголковой), благодаря которым грунт легче срезается. Следовательно, и работа по опусканию сруба ускоряется.

Ниже вы можете посмотреть фото деревянных колодцев, выполненных своими руками с соблюдением всех этапов технологии строительства:

Кроме того, надо помнить о нескольких важных моментах:

  • во время работы необходимо постоянно следить за тем, чтобы сруб не отклонялся от вертикали. Малейший перекос немедленно устраняется;
  • между срубом и стенками шахты надо оставлять небольшой промежуток — так удобнее действовать;
  • подкапывать грунт сразу на три или четыре венца;
  • сначала внутри колодца отрыть яму глубиной 50—60 см, в которую отбрасывать грунт, выбранный из-под сруба, и поднимать его наверх. Это имеет и еще один плюс: когда подкоп ведут от середины к периферии (от центра колодца к венцам), то сруб ножами срезает грунт и своим весом выдавливает его в середину углубления, облегчая работу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *