Срубы в лапу

  • автор:

Сруб в «лапу»: видео рубки, особенности

Главная отличительная характеристика сруба — это способ, которым соединены между собой бревна. Существует два главных способа: в «лапу» и в «чашу». Рассмотрим подробно первый вариант создания деревянной основы дома (а с описанием второго вы можете ознакомиться здесь).

Что таке сруб в «лапу»?

Все довольно просто: это такой сруб, в котором концы бревен не выступают из стены, то есть образуют обычный угол подобно кирпичной кладке.

Из строения при этом ничего не торчит, дом (баня) имеет правильную четырехугольную (как правило) форму.

Чтобы лучше понять, что к чему, посмотрите приведенное ниже видео — там все показано наглядно, заодно можно усвоить некоторые приемы работы с бревнами с помощью бензопилы. Это может также пригодиться, если вы захотите построить свой деревянный дом самостоятельно, своими руками, а не собираетесь покупать готовое изделие.

Если же вы хотите именно купить основу будущего здания — переходите к нижней части этой страницы, где речь идет о сравнительных преимуществах, особенностях этой разновидности срубов.

Видео рубки в «лапу»

Как видите, особых сложностей в этом методе нет, опытный работник подготовит конец бревна к укладке буквально за минуту-две (см. продолжительность ролика).

Плюсы и минусы способа

Нельзя сказать, что два способа различаются по эксплуатационным качествам очень сильно. По сути, способ соединения не так уж сильно влияет на качество и свойства конструкции. Шумоизоляция и способность удерживать тепло практически идентичны для домов, срубленных по разным технологиям.

Тем не менее, определенные недостатки и достоинства у рубки в замок (на видео хорошо видно, что из дерева делается именно подобие замка) есть.

Они обусловлены, во-первых, эстетическими свойствами готовй конструкции, а во-вторых, тем фактом, что для соединения «в лапу» не требуется особо точной подгонки бревен по размеру; кантовка таже проводится менее точно.

Преимущества

  • Сравнительно невысокая цена (вследствие более низких требований к соотношению размеров бревен работа выполняется быстрее, на конструкцию уходит меньше материала).
  • (несколько спорно) Разнообразие возможностей по внутренней и наружной отделке. Внутренняя стена обтесывается, чтобы компенсировать разнокалиберность отдельных бревнышек, ее можно отделать разными способами. Отсутствие концов бревен также позволяет отделать фасад разнообразными материалами, например, сайдингом.

Недостатки

  • Внутренняя и внешняя отделка попросту необходимы, иначе дом будет выглядеть неряшливо (в силу все тех же различий в размерах). А это, в свою очередь — дополнительные расходы.
  • Углы дома хуже защищены от влаги (и, следовательно, от гниения).
  • Такая конструкция считается менее устойчивой (что, впрочем, не слишком актуально для небольших домов).
  • Сложно создать эстетически выверенный образ старинной русской избы (как снаружи, так и в интерьере).

Технология рубки сруба в лапу

Настоящий сруб из скобленого бревна – способ строительства домов, известный еще нашим далеким предкам. Но и по сей день этот метод возведения загородных коттеджей пользуется популярностью. Среди преимуществ:

  • долгий срок службы – верхний слой ствола дерева сразу под корой обладает особой прочностью и стойкостью к повреждениям;
  • аутентичный внешний вид – бревенчатые стены выглядят оригинально и каждый дом обладает уникальным экстерьером;
  • отличное теплосбережение – при достаточной толщине стен.

Существует не одна технология сборки срубов. На территории средней полосы России особенной популярностью при строительстве домов всегда пользовалась рубка сруба в лапу.

Преимущества и недостатки

Технология рубки в лапу не зря ценится, ее преимущества по сравнению с другими методами весьма значительны. Если в чашу рубили небольшие постройки, в том числе бани и здания хозяйственного назначения, то этот способ сборки сруба использовали в основном для строительства жилых домов.

Плюсы:

  • На месте углового соединения бревен нет выноса – выступающих частей, это не только экономит материал, но и позволяет легче проводить дальнейшую финишную отделку – облицовку стеновой коробки или обшивку углов;
  • Аккуратный и эстетичный внешний вид;
  • Более эргономичная конструкция, не загромождающая наружное пространство вокруг здания, проще укладывать отмостку или облицовывать цоколь.

Но ни один способ не может иметь лишь одни плюсы, этот метод рубки сруба – не исключение. Есть у рубки сруба в лапу и недостатки – меньшая степень теплосбережения, чем у сборки в чашу или канадского лафета. Кроме того, при отсутствии обрамления углов в стыки может попадать вода при выпадении атмосферных осадков. Есть и еще один нюанс – выполнить работы с точным соблюдением технологии непросто, с этим сможет справиться только бригада профессиональных плотников-рубщиков. Неправильные же действия приведут к печальным последствиям – со временем элементы стеновой коробки сдвинутся и сруб «поплывет».

Разновидности технологии

Рубка сруба по этой технологии не отличается постоянством – существует несколько вариаций на общую тему. Это косая или прямая лапа с присеком, также способ, именуемый «ласточкин хвост». Каждый из них имеет свои неповторимые особенности.

Самый простой, но и самый ненадежный вариант – прямая лапа. Для такого соединения бревен в срубе не требуется высокого уровня мастерства, главное – иметь необходимый инструмент и делать разметку для соблюдения размеров резов. Для большей прочности специалисты закладывают внутрь углового соединения специальный коренной шип. Его помещают в угол с внутренней стороны сверху, внизу же для шипа вырезают паз. Эта разновидность технологии подойдет для сборки дачного дома или помещения для бытовых нужд.

Для жилых зданий круглогодичного использования обычно выбирают другие два – косая лапа и «ласточкин хвост» – более сложные способы. Последний даже профессионалы стараются выполнять только в соответствии со специальными шаблонами, которые помогают выдержать нужные градусы наклона реза и размеры стыковочных деталей венцов. Шаблоны потребуется изготовить самостоятельно после того, как будет сделан первый венец. Используя полученные размеры и формы, из фанеры выпиливают заготовку, которая будет служить вспомогательным инструментом. С использованием шаблонов рубка сруба в косую лапу или даже «ласточкин хвост» пройдет гораздо легче и успешнее.

Этапы рубки

Качественная сборка сруба перечисленными выше способами – довольно длительный и кропотливый процесс, даже для опытных рубщиков. Для проведения работ существует определенная последовательность, нарушать которую нельзя.

Рубить сруб следует в соответствии с перечнем этапов, указанных ниже.

  1. Первым делом необходимо подготовить бревно к последующей рубке. Оно может быть просто окоренным или скобленым. Проводить сборку можно как из сухого материала, так из кругляка естественной влажности. В последнем случае придется дать готовому срубу время на усадку, срок может составить от 6 до 36 месяцев в зависимости от диаметра бревен и погодных условий.
  2. Далее из будущих бревен нижнего венца готовят болванки, обтесывая их концы с двух сторон. Особенность заключается в том, что глубина срезаемой поверхности должна равняться ее ширине. Далее обтесывают оставшиеся две стороны таким же образом, получая в сечении точный квадрат.
  3. На полученные заготовки наносят разметку для получения нужной фигуры. Расположение точек зависит от выбранного способа рубки в лапу. Размеченные места стесывают, получая готовое окладное бревно. Так обрабатывают нужное количество заготовок для первого венца. Стоит отметить, что первый венец не требует засек с нижней части, тогда как остальные бревна сруба потребуется обрабатывать сверху и снизу, получая требуемый соединительный элемент.
  4. По образцу первого полноценного бревна стены изготавливают фанерный шаблон для облегчения дальнейших работ. Это поможет избежать постоянных промеров и предотвратит возможные ошибки при затесывании бревен под угловое соединение.

При наличии должного опыта и профессионализма рубка проходит довольно быстро, а вот дилетантам может потребоваться не один месяц. Поэтому для сборки сруба в косую лапу с присеком или «ласточкин хвост» лучше всего обратиться к профессионалам, уже успевшим зарекомендовать себя в этой сфере.

Рекомендации

Для получения долговечной и стойкой к агрессивным воздействиям природного характера постройки уже после изготовления стеновой коробки следует провести финишные операции.

  • Открытые участки деревянной поверхности лучше всего обработать специальными защитными составами для предотвращения появления гнили, плесени, грибка. Нелишней будет и обработка антипиретиком.
  • Чтобы получить теплый дом стыки бревен можно дополнительно утеплить, проконопатив их во второй раз и закрыв специальным герметиком для древесины. Возможна также шлифовка бревен для получения идеального внешнего вида и покрытие их антисептическими тонирующими составами (в том случае, если не планируется дальнейшая наружная обшивка стен).
  • Для прокладки между венцами также следует применять специальный теплоизоляционный материал. Лучше всего, если он будет естественного происхождения – льняное или джутовое волокно, очесы, лента. Но также можно использовать и комбинированные – с включением полиэфирных нитей. Последние препятствуют слеживанию волокон утеплителя под весом бревна и сохранению теплоизоляционных и ветрозащитных функций.

Остались вопросы? Звоните!

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо будет решить, как вы будете соединять бревна или брус в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

  • с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
  • или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Угол в срубе может быть с остатком или без

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже. Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

  • Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
  • Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по 1/2 значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
  • Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
  • Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
  • Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

    Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом, найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном — для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Схема рубки в лапу

Способы рубки в лапу

Схема подготовки бревен для сборки сруба.

  • прямое соединение;
  • соединение с присеком;
  • ласточкин хвост.

Перед тем как рубить сруб в лапу, нужно позаботиться о том, чтобы во время работы под рукой всегда были нужные инструменты:

  • пила;
  • топор;
  • стамеска;
  • молоток.

Также следует учитывать, что при выгонке сруба в лапу углы получаются слушком холодные, поэтому понадобится их дополнительная теплоизоляция.

Подготовительные работы

Вне зависимости от выбранного способа соединения есть несколько общих правил, которые следует неукоснительно соблюдать. При выборе материала для строительства нужно иметь в виду, что чем толще брус, тем теплее в итоге окажется постройка, поскольку она имеет меньше соединительных пазов.

При устройстве нижнего — окладного — венца для него используют самые толстые брусья. Если же для постройки был приобретен качественный выровненный брус одинаковой ширины, то для устройства окладного венца лучше дополнительно приобрести 4 бруса с чуть большим сечением.

Рисунок 1. Схема рубки в лапу с зубом.

Прежде чем приступать к укладке, сначала нужно провести подготовительные работы, особенно если материалом для постройки служит оцилиндрованный брус или обычное бревно. В этом случае сначала рубанком или шлифовальной машинкой нужно придать ровную поверхность той стороне, которая после сборки будет находиться внутри помещения.

Противоположная ей сторона обрабатывается на длину в 2-2,5 диаметра бруса от края торца. Боковые же стороны нужно обработать на длину в 1-1,5 диаметра от края торца. Выполняя обработку, следует учитывать, что комель у бревна всегда будет толще, чем верхушка.

Окладной венец устраивают одинаково для всех способов. Строго параллельно друг другу укладываются два первых бруса или бревна. На них сверху перпендикулярно укладываются два следующих венца. Образовавшийся в результате укладки квадрат выравнивается строго по уровню. Дальше рубка сруба зависит от выбранного способа соединения, но в любом случае общая глубина паза для посадки верхнего венца не должна быть больше половины толщины бревна или бруса.

Прямое соединение

Это самый простой способ соединения в лапу. Он имеет две разновидности: одностороннюю и двустороннюю. При одностороннем способе в обоих торцах верхнего бруса делается паз на половину его толщины и на длину его диаметра. При двустороннем способе выборка паза выполняется на 1/4 толщины, и не только сверху, но и снизу бруса или бревна, так что в итоге общая глубина выборки равняется половине толщины.

Рисунок 2. Схема соединения с присеком.

Затем венец укладывается поверх лежащего выбранными пазами на уложенные перпендикулярно к нему два венца. Пазами на него кладутся два перпендикулярных венца, затем сверху укладывается пазами на них верхний венец, и так, соблюдая очередность перевязки венцов, выгоняют сруб (рис. 1). Можно укладывать и обратным способом, т.е. на выбранные пазы класть верхний венец, но в этом случае во время осадков в пазы будет попадать больше воды.

Для повышения устойчивости постройки венцы в углах скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами. Для этого при укладке верхнего венца в нем и лежащем под ним венце делается отверстие диаметром 3-4 см. В это отверстие вбивается шип диаметром чуть больше самого отверстия, чтобы мог войти в него, но с определенным усилием. С каждым положенным сверху венцом процедура повторяется, но отверстие нужно сверлить в шахматном порядке, чтобы не попасть на уже вбитый шип.

Рубка в ласточкин хвост

Многие строители этот способ рубки сруба выделяют в отдельный вид соединения венцов, хотя фактически это та же лапа, только усовершенствованная. Этот вид соединения обладает всеми достоинствами соединения в лапу, но почти лишен ее недостатков.

Лапы у венцов при таком способе соединения делаются не перпендикулярные, а под небольшим наклоном. При сборке сруба каждая следующая лапа ложится в предыдущую, при этом каждая средняя лапа получается зафиксированной между нижележащей и верхней лапой в виде клина (рис. 3).

Такое сцепление намного прочнее, чем остальные способы сруба в лапу. При должном умении и сноровке сложенный в ласточкин хвост сруб может простоять десятилетиями даже без дополнительных креплений вертикальными шипами. Вдобавок срубленный таким способом угол из-за разных показателей наклона лап получается значительно теплее, хотя все равно требует дополнительной теплоизоляции.

Но есть у такого способа соединения и свои недостатки. Во-первых, изготовление такой лапы намного сложнее даже лапы с присеком, не говоря уже о прямом соединении. Без определенных навыков рубки и опыта не стоит даже пытаться выполнить ее самостоятельно — только материал переведете.

Во-вторых, наклонная форма лапы, обеспечивающая срубу дополнительную устойчивость, во время дождя способствует тому, что вода по этому наклону попадает внутрь лапы. После нескольких лет такого чередования намокания и высыхания лапа деформируется и покрывается трещинами, поэтому углам такого сруба требуется дополнительная гидроизоляция.

После примерки лишнее всегда можно снять, а вот нарастить лапу в случае слишком большой выборки будет уже невозможно.

Рубка в лапу бывает незаменимой тогда, когда в дальнейшем планируется отделка наружных стен сайдингом или другими отделочными материалами. К тому же этот способ позволяет сэкономить 10-15% на стоимости материалов. Однако необходимость последующего утепления и гидроизоляции углов практически сводит к нулю эту экономию.

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Метки: лапа, рубка, схема

Если вы собираетесь строить собственный дом, то уж сайтов по строительству деревянных домов,вы наверноисследовали немало. Но так и не можете определиться со всеми этими сложными названиямисрубов – то в чашу, то норвежский замок, то в лапу, то мережа и т.п. Каждый из них хорош по-своему, поэтому рядовому человеку — трудно определиться.

Сруб в лапу – это наш русский, наиболее популярный способ. Но не очень-то простой. Его выполнение требует хорошего мастерства плотников. Так как требуется хорошо подогнать бревна друг к другу так, чтобы их концы не выходили за периметр сруба. Т.е. визуально такой сруб напоминает «коробочку» с ровными прямыми углами.

Но промеривать и высчитывать, какое бревно, с каким будет наиболее сочетаться нужно еще до начала строительства деревянных домов.Так как если отнестись к этому небрежно, то получатся большие щели и зазоры, которые придется затыкать и конопатить, а затем ежегодно герметизировать.

Полезный совет – брать оцилиндрованные заводским методом бревна конкретной длины и параметров и производить сборку с установкой пружинных узлов сила. Это уже – половина дела. Можно заказать за отдельную плату дополнительные промеры и подгонку к единой длине.

Срубить в лапу можно несколькими способами: используя шипы вставные – это проще, и более мастерская работа — с применением шипов коренных. Тут пригодиться брусок 50х50.

Итак, если у вас есть полный «набор» бревен для сруба, то их нужно все разметить. Начинают с бревна самого малого диаметра, которым планируется завершить сруб – т.е. верхний венец. Размечают верх бревна (т.е. ту часть, что у дерева была направлена вверх). И, уже исходя из этого торца, называемого «лапой» и размечают все последующие бревна…

Но разметку при строительстве деревянных домов нужно проводить не предыдущего венца к следующему, а все время от этого – первого малого бревна. Иначе при каждом последующем измерении может накапливаться небольшая погрешность, и образовываться горизонтальное смещение венцов. При этом возведенный сруб в лапу окажется перекошенным или перекрученным на пару градусов вокруг собственной оси.

Внутри каждого угла будет находиться кант – обтесанное по всей длине бревно, а вот противоположный кант – обтесан только на два своих диаметра. Остальные два канта обтесать на диаметр и собрать в угол.

Когда все бревна обтесаны правильно, то весь сруб снизу вверх очень легко собрать. Требует минимальной подгонки с помощью доотесывания некоторых выступающих бревен. Делать это следует около фундамента. И оставить на усадку не меньше, чем на полгода, зимний сруб быстрее.

А потом нужно разобрать его и уже по всем правилам строительства деревянных домов собрать на готовом фундаменте с прокладкой рядов джутовой лентой межвенцовой. Учтите, что нагели и межбревенные шипы следует применять тоже уже сухие – не более 8% влажности. Иначе, если они имеют процент влажности больше самих бревен, то со временем они уменьшатся (усохнут) и бревна начнут «ездить» друг по другу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *